конструктивное моделирование

шаблон основы конструкции капюшона. При этом используются следующие размерные признаки фигуры: рост, высота точки основания шеи (Вт.о.ш) обхват головы (Ог). При проектировании на индивидуальную фигуру вместо указанных высот точек можно использовать измерение дуги между точками основания шеи через верхушечную точку – Дв.т.

Рис. 29. Конструктивное моделирование шаблона основы воротника-капюшона

Построение шаблона производится на базе деталей спинки и полочки изделия с расширенной в соответствии с моделью горловиной. Раствор плечевой вытачки (если она имеется) предварительно переводится в линию горловины спинки, длина вытачки 6... 8 см. Деталь спинки отображают симметрично относительно горизонтали и совмещают с полочкой в точке вершины плечевого шва так, чтобы их средние линии были параллельными (рис. 29). В таком положении копируются средние линии спинки, полочки, а также контур горловины и определяется длина горловины от середины переда (А) до вытачки на горловине спинки (Б), равная длине горловины L. Если используется конструкция без плечевой вытачки, то вытачка проектируется на полученном контуре горловины спинки. В результате контур горловины удлиняется на величину раствора вытачки (2...3 см).

На рис. 29 приведена схема построения шаблона основы.

1.На продолжении линии середины переда на расстоянии 3...4 см от точки А ставится точка В.

51

2.Оформляется участок соединения капюшона с горловиной изделия (Б-А) от вытачки (точка Б) через точку В плавной выпукловогнутой линией, длина которой равна L. Максимальный прогиб вверх – в области плечевого шва, вниз – в точке В. Для удобства построения можно провести вспомогательную прямую Б-В. Линии соединения капюшона и горловины спереди различаются конфигурацией, так как в этой области шея располагается под наклоном

копорной поверхности фигуры. На полученной линии ставится контрольная метка для совмещения с вершиной плечевого шва (точка Г).

3.От точки Г вверх по вертикали откладывается высота капюшона:

/Г-Д/ = Р– Втош + 0,1*Ог+П для типовой фигуры;

/Г-Д/ = 0,5Двт+ П для индивидуальной фигуры, где П= 0...2 см – прибавка на свободу, зависит от свойств материа-

ла. Через точку Д проводится горизонталь до пересечения с линией середины спинки (точка Е).

4.От точки Е на горизонтали откладывается ширина капюшона: Е-Л = 0,33Ог + (2...3) см.

5.Проводится прямая линия края капюшона через точки Л и А'.

6.Отрезок Л-Д делится пополам:

/Д-М/ = /М-Л/ = 0,5/Д-Л/.

7.Из точки М опускается перпендикуляр на прямую Л-А'.

Спомощью полученного шаблона можно проектировать разнообразные формы капюшонов методами конструктивного моделирования. Объемная форма получается введением в конструкцию вытачек, сборок, складок по линии соединения с горловиной, а также без них за счет изменения конфигурации этой линии (как в воротниках мягкой формы). Между формой капюшона и линией его соединения с горловиной изделия существует такая же зависимость, как и в воротниках: чем более плотно прилегает капюшон

к шее и голове, тем менее вогнутой является линия соединения его с горловиной. При увеличении объема капюшона наряду с расширением детали необходимо увеличить и ее длину.

На рис. 30 показаны конструкции нескольких различных капюшонов, полученные в результате применения методов конструктивного моделирования шаблона основы.

При проектировании изделий из достаточно растяжимых трикотажных полотен конструкцией небольшого по объему капюшона может быть прямоугольник, ширина которого примерно равна линии горловины изделия, а высота – высоте головы Вг.

52

Рис. 30. Воротники-капюшоны, полученные методами конструктивного моделирования

При использовании менее растяжимых материалов необходимо учитывать, что граница сочленения шеи с туловищем располагается наклонно, причем спереди угол наклона больше, чем сзади. В связи с этим линия соединения капюшона с горловиной спереди оформляется также плавной наклонной, выпуклой на переднем участке линией. Ввиду сложности поверхности и многообразия конструктивных решений форму изделия желательно проверить на макете.

53

РАЗДЕЛ 6. ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ КОНСТРУКЦИЙ НОВЫХ ВИДОВ

6.1. Разработка конструкций моделей по эскизу

Изучение и анализ эскиза. Большого разнообразия моделей одежды достигают, используя различные покрои и формы изделия. Для каждого из покроев строят чертёж основы конструкции. Некоторые формы одежды также требуют расчетов и построения чертежей основ. Вместе с тем внутри каждого покроя и формы огромное количество моделей отличаются друг от друга конструктивно-декоративными линиями и отделочными деталями. Для воспроизведения этих изделий нецелесообразно каждый раз проводить трудоёмкие расчеты и построение чертежа основы конструкции. Чертежи таких моделей разрабатывают, пользуясь готовыми чертежами основ необходимого покроя, которые в этом случае называют базовыми, а процесс разработки чертежей конструкции модели на основе базовой конструкции называют техническим моделированием. Исходная модель задаётся эскизом или фотографией.

При техническом моделировании возникают две большие проблемы. Первая из них состоит в том, что необходимо выбрать наиболее подходящую по покрою и силуэту базовую основу.

Вторая – как можно более точно перенести на чертежи деталей базовой основы конструктивные и декоративные линии модели, установить конструктивные параметры мелких и отделочных деталей.

Сложность выбора подходящей по силуэту базовой основы состоит в том, что изображенная на рисунке модель изделия скрывает очертания фигуры. Размеры и форма этой фигуры неизвестны, поэтому трудно установить степень прилегания модели на различных конструктивных участках.

При решении второй проблемы сложность состоит в том, что на эскизе модель часто располагают не фронтально, а в ракурсе, с поворотом, изгибом. Перспектива искажает истинные расстояния между конструктивными линиями, истинные размеры и форму деталей. Кроме того, боковая часть модели часто закрыта рукавом и не видна.

Для решения этих проблем и правильного выполнения чертежей деталей конкретной модели техническое моделирование необходимо выполнять в последовательности, приведённой ниже:

1)изучение и анализ модели;

2)выбор базовой основы конструкции;

54

3)уточнение чертежей базой основы и нанесение на них модельных особенностей;

4)проверка разработанных чертежей конструкции новой модели. Последовательность и методика выполнения работ по изучению

иконструктивному анализу проектируемой модели подробно изложена в содержании темы «Конструктивный анализ внешней формы моделей и их деталей».

Выбор базовой основы конструкции. Определив вид изделия

иустановив в результате анализа его покрой и силуэт, выбирают базовую основу конструкции, чертежи деталей которой в наибольшей степени приближаются к исходной модели. Выбор проводят, приняв во внимание:

–вид изделия (платье, костюм, плащ, пальто т.д.);

–вид материала (хлопок, шелк, шерсть, ткани из смешанных волокон и т.д.);

–покрой изделия (с втачным рукавом, с цельнокроеным рукавом, реглан и т.д.);

–силуэт изделия (прямой, полуприлегающий, прилегающий, трапециевидный и т.д.);

–размер изделия.

При выборе базовой основы необходимо, чтобы чертежи конструкции соответствовали тому виду изделия, который изображен на эскизе. Это связано с тем, что при разработке разных видов изделий построение чертежей основ конструкции осуществляют с использованием разных прибавок на свободное облегание.

Вид материала также существенен при выборе базовой основы, т.к. при построении чертежей основ конструкции используют различные прибавки на толщину материалов, учитывают их формообразующие свойства.

Размер базовой основы должен соответствовать размеру фигуры, изображенной на эскизе.

После выбора базовой основы делают копии с чертежей деталей. Для этого контуры деталей переносят на плотную бумагу, одновременно переводя положение линии груди, талии, бёдер, а также всех контрольных знаков. Копии тщательно сверяют с оригиналом.

Конструктивно-декоративные элементы женского платья.

Сложность кроя женского платья может быть достигнута нетиповым решением любой его детали. Наиболее выразительными при создании сложной формы изделия являются такие детали, как перед

55

(полочка) лифа, рукава, воротник, чаще переднее полотнище, реже спинка лифа и заднее полотнище юбки.

Перед (полочка) лифа может быть усложнен конструктивнодекоративными линиями, переходящими в кокетки, рельефы, отрезные бочки и другие отделочные элементы. При этом важная роль отводится наличию и расположению вытачек.

Вытачки. Это основной элемент конструкции, благодаря которому обеспечивается объемность формы и прилегание по талии. Наличие вытачек в изделии часто позволяет исключить влажно-тепловую обработку отдельных участков изделия.

Если лиф платья небольшого объема, то вытачки обязательны. С увеличением объема раствор вытачек, как правило, уменьшается, в результате увеличивается мягкость формы изделия. Если увеличение объема лифа достаточно большое (Пг=13... 15 см), вытачка как конструктивный элемент исчезает и заменяется отделочными элементами: сборками, мягкими складками, драпировками и т. д. Увеличение объема влечет за собой увеличение глубины проймы и ширины рукава под проймой.

Для разработки конструкции моделей сложных форм обычно используют типовую основу, в которой вытачки расположены от плечевых срезов спинки и переда и от линии талии.

Усложнение формы лифа сопровождается переводом вытачек в различные участки детали в соответствии с заданной формой. С этой целью основу переда со сметанными вытачками накладывают на манекен, прикрепляют булавками и намечают новое положение вытачек (от контура детали до высшей точки груди). Это направление определяется эскизом. Новая линия вытачки может быть прямой или сложной кривой (рис. 31).

Рис. 31. Варианты расположения нагрудной вытачки

56

Деталь переда снимают с манекена и разрезают по новому направлению вытачки, предварительно уточнив его па плоскости.

Деталь с переведенной вытачкой обводят на чистый лист бумаги, угол в точке Г7 между сторонами вытачки делят пополам и на биссектрисе угла откладывают отрезок Г7 , равный 2 ... 4 см, который определяет положение конца вытачки. При этом Г7 = 2 . . .2,5 см, когда вытачку переводят в верхнюю часть полочки (относительно положения точки Г7) и Г7 = 3. . .4 см, когда вытачку переводят вниз относительно уровня точки Г7.

Если вытачку переводят в срез линии талии, а лиф при этом прилегающего силуэта, то переведенную вытачку объединяют с вытачкой на линии талии. При этом следует учитывать, что и две вытачки на линии талии предварительно объединяют и середину смещают в сторону бокового среза на 0,5 раствора одной вытачки. Только после этого переводят нагрудную вытачку.

Рельефы. Если нагрудную вытачку и вытачки на линии талии соединяют единой линией, то такой вариант конструктивной линии принято называть рельефом. Рельеф, как правило, подчеркивают отделочной рельефной (выпуклой) строчкой, и тогда он несет в себе декоративность. Когда рельеф проходит через два среза детали, то вытачка может быть переведена в любой из этих двух срезов (рис. 32 а, б, г).

В изделиях, плотно прилегающих к фигуре, рельеф обычно проходит через высшую точку груди и лопаток, в полуприлегающих изделиях его несколько смещают в сторону проймы (на 2...3 см). Если рельеф смещают в сторону проймы на большую величину, то изделие визуально уплощается спередии со стороны спины. Это характерно для изделий небольших объемов. В таком рельефе может быть запроектирована дополнительная вытачка (рис. 32 в).

Рис. 32. Варианты проектирования рельефов

57

Рельеф, как и вытачка, может быть оформлен прямыми или сложными кривыми линиями. В первом случае форма изделия будет несколько угловатая, во втором – более мягкая.

При раскрое изделий с рельефами большое значение имеет направление нитей основы боковой части переда. Если нагрудную вытачку оставляют вверху рельефа, то боковая часть переда будет более прямой по всей длине, но с большим скосом в верхней части, что нежелательно при использовании тканей в полоску и клетку; если нагрудную вытачку переводят вниз рельефа, то боковая часть переда будет расположена по косому направлению нитей (интересный эффект при использовании тканей в полоску и клетку).

Кроме того, такое расположениебоковой части переда дает лучшее прилегание к фигуре без дополнительных вытачек.

Линию рельефа на деталь спинки или переда наносят в соответствии с эскизом модели следующим образом. Накалывают лиф платья или отдельную деталь на манекен и намечают линию рельефа. Деталь переда снимают, разрезают по намеченной линии, вытачки закрывают

иоткрывают их в рельефе. Линии рельефа корректируют, учитывая, что направление рельефа или другой декоративно-конструктивной линии определяет сторона, лежащая ближе к середине переда или спинки, вторая же сторона помогает лучше выявить форму изделия.

Если в рельеф нельзя перевести весь раствор вытачки, то основу лифа по линии рельефа разрезают и от близлежащего среза рельефа к точке Г7 делают надрез, в который частично переводят вытачку

иоформляют ее аналогично переведённой вытачке (рис. 32 в).

Подрезы. Подрезы дают возможность получить сложную объемную форму отдельного участка детали и изделия в целом. Подрезы обычно связаны со сборками, складками, драпировками на одном из участков цельной детали. Оформление лифа подрезами наиболее выразительно в изделиях небольших объёмов с плотным прилеганием в области талии.

Линию подреза наносят на чертеж переда лифа или спинки, при этом подрез может не доходить до нижних концов вытачек. Поэтому детали лифа надрезают по линии подреза и от неё к концам вытачек, открывая вытачку в один из срезов подреза. Если раствор вытачки не обеспсчивает нужной величины на сборку, складки или драпировку, то срез подреза, на котором проектируют сборки, надрезают и разводят на необходимую величину.

Подрезы на юбке оформляют так же, как и на лифе.

58

Драпировка. Эффект драпировки получают с помощью не заутюженных и не стачанных складок. При обработке платья с драпировкой необходимо учитывать, что детали с драпировкой желательно делать на подкладке. При этом подкладку выкраивают по лекалам основы из тонкой шелковой ткани.

Драпировка на деталях платья может быть расположена симметрично и асимметрично от подрезов и срезов деталей. Наиболее динамичную и выразительную форму можно получить с асимметрично расположенной драпировкой как па лифе, так и на юбке.

Основное условие при разработке деталей с драпировкой – раствор всех вытачек переводят в драпировку. При разработке конструкции деталей платья с симметрично расположенной драпировкой используют детали лифа или юбки (в половинном размере по ширине).

Если драпировка расположена в верхнем участке середины переда лифа, то середину переда предварительно сокращают по длине для более плотного прилегания к фигуре. С этой целью закладывают на детали переда вытачку раствором 1,5... 2 см, если середина переда со швом. Затем вытачки закрывают и на плоскости или манекене намечают форму выреза горловины и новое положение вытачки в соответствии с эскизом (рис. 33). По намеченным линиям вырезают контур горловины и разрезают вытачку, направленную из горловины. Близлежащую к середине переда сторону вытачки рассекают в нескольких местах и разводят на величину складок драпировки, переводя в них все растворы вытачек.

Рис. 33 Лекало переда лифа с симметрично расположенной драпировкой

При разработке конструкции с асимметрично расположенной драпировкой используют цельное лекало детали (рис. 34, 35). Растворы всех вытачек переводят в складки драпировки.

59

Драпировку в юбке наиболее часто оформляют на переднем полотнище. Она может быть направлена от подрезов в вытачках, по-разному оформленных и расположенных.

Вытачки переводят (изменяют направление), как было описано выше. Затем намечают направление складок драпировки от боковой стороны вытачки и ставят контрольные знаки на другой стороне вытачки. По намеченным линиям лекало переднего полотнища разрезают и разводят на нужную величину раствора складок драпировки.

Рис. 34. Лекало переда лифа с асимметрично расположенной драпировкой

Рис. 35. Лекало переда лифа платья с асимметрично расположенной драпировкой на правой полочке, направленной от талии вверх

Раствор складок не должен быть одинаковым. Раствор первой складки берут равным примерно 3,5 ...4 см. Последующие складки уменьшают на 0,5 см каждую относительно предыдущей.

Нанесение на чертёж конструкции линий, характеризующих модельные особенности.

Копии чертежей базовой основы уточняют, если размеры фигуры, для которой разрабатывают модель, имеют отклонение от размеров типовой фигуры, для которой построены чертежи базовой основы.

60