Окаймление, бордюры, обрамления

Гортензия метельчатая крупноцветковая, с. 35, ил. 18, 19 Дейция шершавая махровая, с. 37. ил. 20 Кизильник горизонтальный, с. 44. ил. 34 Магония падуболистная, с. 50, ил. 39 Миндаль низкий степной (бобовник). с. 51. ил. 40 Скумпия (желтинник, париковое дерево), с. 55, ил. 44. 45 Таволга (спирея) Ван-гутта. с. 57, ил. 48, 49 Таволга (спирея) ниппонская, с. 58, ил. 50 Чубушник венечный золотистый, с. 61, ил. 54

Декорирование различных сооружений

Актинидия коломикта (крыжовник амурский), с. 26, ил. 5 Бузина красная рассеченнолистная. с. 31, ил. 9 Древогубец круглолистный, с. 38, ил. 22. 23

Использование в озеленении привитых садовых форм

Одиночные, групповые, аллейные посадки

Вяз шершавый {ильм горный пирамидальный), с. 79, ил. 59 Г руша иволистая плакучая, с. 80. ил. 6/ Дуб черешчатый пирамидальный, с. 81, ил. 60 Желтая акация плакучая, с. 81, ил. 58 Клен остролистный шаровидный, с. 82, ил. 62, 63 Рябина обыкновенная плакучая, с. 83. ил 64 Яблоня зонтичная белоцветная, с. 84, ил 65 Яблоня зонтичная красноцветная, с. 85, ил. 66, 67 Яблоня плакучая красноцветная, с. 86, ил. 68, 69 Ясень обыкновенный однолистный плакучий, с. 87, ил. 70 Ясень обыкновенный плакучий, с. 88, ил. 71 Ясень обыкновенный шаровидный, с. 88. ил. 72

Формы древесных пород с нетипичными для вида орнаментом и величиной листьев

Береза плакучая рассеченнолистная, с. 89, ил. 75, 76 Груша Ригеля, с. 90. ил. 77, 78 Желтая акация Лорберга, с. 91. ил. 73. 74 Клен остролистный дланеразрезной, с. 91, ил. 79, 80 Липа крупнолистная разрезнолистная. с. 92. ил. 81, 82 Рябина дуболистная, с. 93, ил. 83 Ясень обыкновенный разнолистный (однолистный), с. 94. ил. 84, 85

Формы древесных пород с нетипичной для вида окраской листьев

Клен остролистный Друммонда, с. 95, ил. 86, 87 Клен остролистный «пурпурный король», с. 96, ил. 88, 89 Клен ясенелистный бело-пестрый, с. 96. ил. 90, 91

Клен ясенелистный желто-пестрый, с. 97, ил. 92 Клен ясенелистный золотистый (одесский), с. 98, ил 93 Липа крупнолистная золотистая, с. 98, ил. 94, 95

Рябина мучнистая (ария), с. 99, ил. 96 Яблоня из Канады, сорт Макамик, с. 100. ил. 97 Яблоня Иедзведцкого. с. 100, ил. 98, 99 Яблоня пурпурная, с. 101. ил. 100, 101 Ясень пенсильванский аукуболистный, с 102, ил. 102 Ясень обыкновенный бело-пестролистный, с. 102, ил. 103, 104 Ясень обыкновенный золотистый, с. 103, ил. 105, 106

Махровоцветущие

Боярышник, сорт Тоба, с. 103, ил. 107. 108 Боярышник однопестичный розово-махровый, с. 104, ил. 109, ПО Вишня обыкновенная Рекса, с. 105, ил. 111. 112 Слива китайская махровая (миндаль трехлопастный), с. 106, ил. 113, 114

Живые изгороди

Слива китайская махровая (миндаль трехлопастный), с. 106, ил. 113. 114

Обрамление скверов

Ясень обыкновенный шаровидный, с. 88. ил. 72

Создание беседок, гротов и других садовых ансамблей

Рябина обыкновенная плакучая, с. 83, ил. 64 Яблоня зонтичная белоцветная, с. 84, ил. 65 Яблоня зонтичная красноцветная. с. 85, ил. 66, 67 Яблоня плакучая красноцветная, с. 86, ил. 68, 69 Ясень обыкновенный однолистный Плакучий, с. 87, ил. 70

Партия и правительство нашей страны постоянно уделяют боль шое внимание росту материального и культурного уровня со­ветского народа, благоустройству городов и населенных пунк тов. В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об усилении охраны природы и улучшении использования природных ресурсов» (декабрь 1972 г.) предусмотрено зна­чительно увеличить площадь зеленых насаждений, создавая новые парки, сады, скверы, бульвары, защитные зеленые зоны и т. д. В Основных направлениях экономического и социального развития СССР на 1986 - 1990 годы и на период до 2000 года намечено... «Продолжить создание и улучшить благоустройство зеленых зон городов и поселков...» Для выполнения этих задач необходимо развивать декоративное садоводство и прежде всего повышать качество и расширять ассортимент выпускаемого по­садочного материала.

Из всего разнообразия растительного мира введено в культуру и выведено путем отбора и селекции большое количество деко­ративных древесных растений, которые с давних пор исполь зуются для зеленого строительства.

Значительно улучшают оформление зеленых насаждений садо вые формы, которые отличаются от основных видов очертанием кроны, окраской или орнаментом листьев, махровостью цветков Отдельные экземпляры привитых садовых форм или их неболь­шие группы особенно красивы при художественном размещении на объектах озеленения в увязке с планировкой улиц и площадей и при умелом сочетании с газонами и постройками. Поэтому целесообразно использовать все разнообразие деко­ративных древесных пород, особенно привитые садовые формы, выращивать их в различных климатических условиях. Для правильного выбора древесной породы необходимо знать не только ее декоративные свойства, но и возможности их использования при озеленении.

Так, группу растений, имеющих пирамидальную форму кроны, применяют для замыкания дальних перспектив, у входов в парки и т. д., рядом с архитектурными сооружениями и в контрастных группах с другими формами. Кроме того из них можно соз­давать аллеи, высокие защитные зеленые стены и полосы и др.

Шаровидная форма кроны бывает штамбовая и кустовая Штамбовыми экземплярами оформляют аллеи в парках, их высаживают вдоль тротуаров, используют в контрастных соче таниях с пирамидальными деревьями. Кустовые экземпляры служат для создания угловых и центральных посадок в партерах и цветниках, в альпинариях и придомовых садиках. Они свето­любивы и хорошо сохраняют густую компактную крону только на солнечном месте.

Очень своеобразны плакучие и зонтичные формы кроны.

Гибкие побеги придают плакучей кроне своеобразный облик и особую красоту даже при незначительном движении воздуха ветви плавно покачиваются, подчиняясь направлению ветра.

Высокорослые древесные породы используют в качестве одиночных экземпляров или небольшими рыхлыми группами на шицоких газонах или на фоне высоких деревьев. Низкорос­лые растения и зонтичные садовые формы применяют для соз­дания небольших аллей и в скверах. Высаживая рядом высокие и низкие растения, оформляют берега водоемов.

На декоративность кроны деревьев и кустарников влияют величина и орнамент листьев. Этими свойствами пользуются, создавая оптические иллюзии глубины аллей и полян, когда на передний план выдвигают крупнолистные растения, а на зад­ний — с нормальной листвой или мелколистные и узколистные формы. На фоне основного вида очень изящно выглядят садо­вые формы с тонкорассеченной листвой.

Умелое сочетание растений с окрашенными в разные тона листьями позволяет создавать в посадках эффектные цветоч­ные контрасты. Однако не следует смешивать различные пест­ролистные формы или разную окраску листьев в одну компо­зицию, так как это приводит к пестроте и ослабляет декоратив­ный эффект каждого из компонентов. Интереснее составлять самостоятельные небольшие красно-, золотисто-, серебристо-, пестролистные участки или уголки, комплектуя их из соответст­вующих привитых садовых форм с привлечением декоративных кустарников с подобной окраской листьев.

Непривитые древесные декоративные растения

Размножение и выращивание растений в питомниках

Основные виды декоративных древесных пород размножают и выращивают, как правило, в питомниках. В состав каждого питомника входит разводочное (посевное) отделение. Здесь растения находятся с момента посева (или вегетативного спо­соба размножения) до 2—3-летнего возраста. Затем их пере­саживают на 3—4 года в первую школу питомника.

Семена для размножения собирают с маточных растений. У труднопрорастающих древесных пород семенной материал предварительно подвергают стратификации, то есть выдержи­вают во влажном песке, торфе, мхе при температуре + 1.. + 5° С или под снегом, чтобы ускорить прорастание.

Полученные всходы пикируют — рассаживают на определен­ное расстояние. Схема посадки зависит от способа обработки почвы. При ручном уходе растения на грядах размещают на расстоянии 10 X 10 или 10 X 15 см. При механизированных посадке и уходе удобна схема двухстрочного размещения двумя лентами на расстоянии 23 X 46 X 23 см.

В процессе выращивания сеянцы пропалывают, рыхлят, поливают и подкармливают органическими и минеральными удобрениями. Сформировавшиеся саженцы пересаживают на постоянное место.

Посадка растений на постоянное место и уход за ними

Подготовка территории к посадке деревьев и кустарников слагается из ряда работ. Если на участке встречаются столбы

и металлические трубы, их выкапывают. Камни, корни и сучья убирают. Сухостойные деревья и пни подрубают и выкорчевы­вают. Проводят планировку участка: срезают бугры, засыпают пониженные места, в случае необходимости подвозят дополни­тельный грунт. Чтобы поднять уровень участка, используют естественные грунты, за исключением тяжелых глин и сыпучих песков. В качестве подсыпки не применяют вредные для насаж­дений фабрично-заводские отходы (мусор, опилки, древесную стружку, земли, пропитанные маслами, керосином и т. п.). Засыпать неровности можно органическим мусором, имеющимся на участке, однако при этом следует учитывать, что перепревая, он дает сильную усадку. Чтобы в таких местах не образовались провалы и ямы, добавляют почву.

Максимальное расстояние между деревьями и кустарниками (м)

Деревья

Светолюбивые породы 4

Теневыносливые породы 2.5...3 Кустарники

Высокорослые (более 2 м) 0,5...1

Среднерослые (1. .2 м) 0,4...0,6

Низкорослые (до 1 м) 0,3...0,4

Минимальные расстояния от разных сооружений до мест посадки¹ (м)

Деревья Кустарники

Подземные сооружения

Газопроводы

Электрические кабели

Теплофикационные, канализационные, водопровод­ные трубы

Наземные сооружения Жилые и другие здания (со стороны окон) Ограды сплошные высотой: более 2 м до 2 м

сквозные садовые Бровки: дорог и проездов

тротуаров и садовых дорожек Края подпорных стенок, террас, крутых откосов

Мачты и столбы:

3 2

3

5

2 2 1 1

0.75

1,5 1.5

1,5

1

0,75 0,5 0,5 0.4

0,5 1

0,5

с подземной прокладкой электрокабеля без подземной прокладки электрокабеля

Старые посадки на участке приводят в порядок: растения очищают от сухих и поломанных веток в кроне, обрабатывают повреждения на штамбе, заделывают дупла-

Работы по озеленению участка тщательно увязывают с под­земными коммуникациями, постройками и противопожарными подходами. Над коммуникациями никогда не высаживают де­ревья. Возможно применение только кустарниковых пород. Раз­бивку участка под посадку проводят с помощью геодезических инструментов, рулетки, шнуров и разбивочных кольев.

Транспортировку растений к месту посадки проводят на бор­товых автомашинах. Перед погрузкой дно кузова застилают соломой, опилками, мхом, торфом или землей, а ребро заднего борта — мешковиной или брезентом Растения кладут штамбом на борт так, чтобы кроны деревьев висели за бортом, а корни лежали в кузове в один или несколько рядов.

Посадка. Посадочный материал перед посадкой внимательно осматривают, поврежденные корни и слабые побеги обрезают до здоровой древесины острым ножом или секатором. Срезы об­мазывают садовым варом. Деревья в возрасте 8—10 лет сажают з ямы размером 1 X 1 X 0,8 м, в возрасте до 8 лет и одиночные кустарники 3—5 лет — в ямы размером 0,7 X 0,7 X 0,6 м. Для однорядной живой изгороди из кустарников роют канавку нужной длины размером 0,5 X 0,5 м, для двух- и трехрядной изгороди ширину канавок увеличивают на 20 см. Стенки поса­дочных ям и канавок делают отвесными, дно разрыхляют на глубину 10 см. При посадке более крупных деревьев и кустар­ников размеры посадочных ям определяют в зависимости от почвенных условий и размеров корневой системы^ посадочного материала (чем больше корней сохраняют дереву во время выкопки, тем легче оно приживается и лучше развивается в дальнейшем).

Выкапывая посадочные ямы и канавки, верхний слой пло­дородной земли складывают в одну сторону, нижний — в дру­гую. При посадке растений верхний слой идет вниз, к корням, нижний смешивают с подвезенным растительным грунтом, ком­постом или торфом, который способствует разрыхлению тяже­лых плотных почв. Этой смесью засыпают верхнюю часть по­садочной ямы или выравнивают участок. В местах, где расте­ниям угрожает поломка и другие механические повреждения, используют деревянные или металлические ограждения.

Лиственные деревья и кустарники высаживают весной, после оттаивания почвы, вплоть до распускания почек, а также осенью со времени начала листопада до промерзания почвы. Если растения после выкопки тотчас не сажают на постоянное место,

их корни опускают в глиняную «болтушку», она предохраняет корни, особенно корневые волоски, от подсыхания и способствует большему прилипанию к ним земли во время посадки. Чтобы приготовить «болтушку», выкапывают яму размером больше корневой системы, набрасывают в нее глину и заливают водой, размешивают до густоты сметаны. В яму периодически добав­ляют глину и воду, поддерживая «болтушку» в нужной кон­систенции.

Во время посадки деревьев, которую ведут два человека, в центр посадочной ямы на глубину 30...40 см вбивают круглый кол диаметром 4...5 см и высотой выше штамба сажаемого де­рева. Верхний слой почвы, приготовленный при копке ям, насы­пают конусом к колу. На холмик ставят растение и расправляют его корни так, чтобы они не подгибались и не соприкасались друг с другом. Затем их постепенно засыпают землей. Чтобы между корнями не образовались пустоты, растение слегка встряхивают и одновременно уплотняют землю ногой, которую ставят вдоль корней, носком к штамбу. Корневую шейку дерева (место перехода надземной части растения в корень) не заглуб­ляют, так как глубоко посаженные растения болеют, на них развиваются искривленные побеги. Растения сажают на 5...7 см выше края посадочной ямы, чтобы после усадки земли корне­вая шейка была на уровне края ямы или на 2...3 см ниже ее. Не боятся заглубленной посадки лишь ивы и тополя, у которых из стволов и ветвей образуются дополнительные корни.

После посадки каждое растение обильно поливают, подвязы­вают к колу, стволик дерева обертывают мешковиной или другой тканью. Колышек должен быть обрезан на 2...3 см ниже первой ветки кроны. Подвязку делают восьмеркой мягкой пень­ковой веревкой, вверху — на расстоянии 10...15 см ниже вершины кола, внизу — в 50 см от земли. Если стволик дерева искривлен, делают третью подвязку, посредине.

17

Техника посадки кустарников такая же, как и деревьев. Дерен, чубушник, гортензия, калина и другие культуры, раз­множаемые вегетативным путем (черенками и отводками), легко переносят заглубленную посадку. А вот желтая акация, боярышник заглубления переносят болезненно. При посадке живой изгороди используют 2—3-летние саженцы, низкие ком­пактные кустики с хорошей корневой системой. Канавки копают строго по шнуру. Так же проводят и посадку растений. При двухрядной изгороди растения высаживают одновременно, поочередно засыпая их в каждом ряду. Плотность посадки зависит от породы и возраста кустарников. Сажают кустарники, как правило, на расстоянии 25...30 см, то есть на 1 пог. м

2. Зак 1373. В И. Климович

3 растения при однорядной посадке и 5 растений при двухрядной посадке в шахматном порядке. После обильного полива и усадки грунта из оставшейся земли делают по шнуру грядку высотой 3...5 см с приподнятыми краями для удобства при последующих поливах. ♦

Хвойные растения, за исключением лиственницы, пересажи вают с комом земли вокруг корневой системы. Чтобы он не раз­рушился, за 1—2 дня перед выкопкой растение хорошо про­ливают. Кроме того, ком необходимо упаковать. Корневую систему мелких экземпляров упаковывают в мягкие материалы — мешковину, рогожу, плотную ткань, бумагу, синтетические пленки. Для корневой системы крупных экземпляров исполь­зуют жесткую упаковку, например доски. Когда хвойное рас­тение поставят в посадочную яму, упаковочный материал снимают или нарушают его целостность и оставляют в яме (кроме синтетических пленок).

Если на месте посадки высоко залегают грунтовые воды, на дно посадочной ямы насыпают дренажный слой из песка. Посадочные ямы заполняют плодородной легкой землей так, чтобы верхняя часть земляного кома находилась на одном уровне с окружающей площадью.

Для защиты хвойных растений от поломов снегом их свя­зывают шпагатом, а иногда подвязывают к опоре — к колу, который вбивают рядом со стволом. Весной обвязку снимают.

Крупные хвойные и лиственные растения можно сажать зимой с замороженным комом. Делают это без упаковки двумя способами.

По первому способу растение окапывают осенью, траншейку вокруг него засыпают листом. Посадочную яму тоже готовят осенью сначала полностью заполняя листом, а позже снегом После промораживания кома, при температуре —7...—10" С, растение поднимают талью или краном, транспортируют до места посадки и высаживают в подготовленную яму. Между стенками ямы и земляным комом оставляют зазор около 0,5 м. Корневую систему с комом засыпают землей и снегом.

По второму способу с осени вокруг намеченного для посадки дерева насыпают лист слоем 15 20 см Так же укрывают и предполагаемое место посадки. При температуре воздуха —7... —10° С листья вокруг пересаживаемого дерева убирают и вы­капывают его с соответствующим комом. Чтобы оторвать ком от грунта, его подрезают снизу при помощи троса, затем ком слегка засыпают снегом и оставляют на сутки для проморажи­вания. После этого выкопанное накануне дерево привозят на

место посадки и ставят рядом с ним. Убрав лист, выкапывают нужную яму, опускают в нее дерево и заполняют землей Место вокруг посаженного дерева утепляют листом и снегом.

Весной дерево расчаливают. Для этого на расстоянии 2 м от ствола с четырех сторон забивают деревянные или металличе­ские колья длиной 50...70 см под углом 45° к дереву. Каждый кол должен выходить из земли на 15 . 20 см. Под кроной на ствол накладывают мешковину или другую ткань в несколько слоев, которые обвязывают вязальной проволокой толщиной 3...4 мм. От кольца проволоки к кольям делают расчалки, чтобы дерево стояло вертикально и не качалось от ветра. Через 1—2 го­да, когда растение укоренится, расчалки снимают.

Вьющиеся растения (виноград, жимолость, ломонос, актини­дию, древогубец, лимонник китайский) высаживают около стен так, чтобы корни растений были удалены от фундамента не менее чем на 30 см. В этом случае дождевая вода, стекающая с крыши, и весенняя капель не попадут на линию высаженных растений. Почву перед высадкой перекапывают на глубину 50... 60 см. В городских условиях бедный растительный грунт за­меняют питательной смесью. Если асфальтовое покрытие смыкается с фундаментом, вьющиеся растения сажают в ящики высотой и шириной по 40 см с неплотным дном. Ящики длиннее 2 м делать не рекомендуется.

Бытует мнение, что вьющиеся растения разрушают стены, увеличивают сырость, поражают деревянные строения грибом и т. д. Однако при правильном уходе за насаждениями эти растения, особенно амурский и девичий виноград, своими воз­душными корнями отнимают влагу и таким образом способст­вуют осушению сырых стен.

Если вьющиеся растения вырастут выше стен и заберутся на кровлю, они могут принести вред крышам. Чтобы этого не случилось, нужно вовремя обрезать плети. Кроме того, растения необходимо обеспечить равномерно расположенными точками опоры Для этого делают деревянные каркасы из реек шириной 4X4 или 5X5 см, скрепленных в виде сетки с ячейками размером 50 см. Между стеной и каркасом оставляют проме­жуток примерно 10 см. По мере роста плетей каркас наращи­вают. Опорой могут служить также металлическая сетка или мягкая проволока.

2*

Прикопка растений. Если растения сажают не сразу, их временно прикапывают. Для этого землю снимают на штык ло­паты, растения ставят вертикально, как можно ближе одно к Другому, корни засыпают землей и прикапывают куртинами или рядами, которые периодически поливают.

19

Для посадки весной растения прикапывают на зиму. Пред­варительно делают канавку шириной 1 м, нужной длины, на глу бину двух штыков лопаты. Землю из нее выкладывают на одну из продольных сторон, в результате чего образуется валик. Рас­тения укладывают почти горизонтально штамбиками на валик, корнями в канавку в один ряд и засыпают землей из канавки для второго ряда. Валик, образовавшийся на корнях первого ряда, притаптывают, чтобы земля просыпалась между корнями. Второй ряд растений укладывают на первый. Штамбики расте­ний последующего ряда при этом ложатся на валик предыду­щего. Так должно происходить до прикопки всех растений. Корни последнего ряда тщательно засыпают землей и обильно поли­вают. В таком положении растения остаются до весны.

Вокруг прикопочной площадки, организованной на сухом участке, по возможности выкапывают канавку, которую зимой очищают от снега. Между стволиками закладывают отравленную приманку для грызунов. Если прикопаны растения, которые мало повреждаются грызунами, ограничиваются притаптыванием снега вокруг прикопочной площадки.

Уход за растениями. В феврале — начале марта, когда наи­более вероятны ожоги от солнечных лучей, быстро нагревающих темную поверхность коры после морозной ночи, стволы и основ­ные скелетные ветви кроны белят. Раствор готовят из свеже­гашеной извести, разведенной в воде до густоты жидкой сметаны (из расчета 1 .1,5 кг извести на ведро воды). Для большей бе­лизны в раствор добавляют мел. для лучшего прилипания — 100 г столярного клея.

В первый период после посадки за растениями ухаживают особенно тщательно: их поливают, наклонившиеся растения вы­прямляют, проверяют подвязки деревьев к кольям, подсыпают землю в осевшие посадочные ямы. Почву под растениями пе­рекапывают 3...4 раза в сезон Первый раз на глубину не ме нее 20 см по проекции кроны и на 5..10 см — у штамба. Чтобы не перерезать корни, лопату ставят вдоль корневой системы. Второе и третье летние перекапывания проводят на глубину 10 см, одновременно заделывая или пропалывая сорняки.

Во время первого перекапывания вокруг каждого растения делают приствольный круг не менее проекции кроны с высотой бортика около 10 см. Он удерживает воду при поливе, благо­даря чему она не растекается далеко, а проникает к корням При рыхлении почвы в пределах приствольного круга улучшает­ся доступ воздуха к корневой системе. Аккуратно сделанный при­ствольный круг является и декоративным оформлением поса­женных растений.

В первые годы вегетации, независимо от количества выпа даемых осадков, кустарники поливают 10 раз, деревья — 3—4 ра­за в сезон. Для обильного полива (75... 100 л воды на 1 м²) при­меняют шланг, дождевальные установки или поливочные ма­шины. Перед поливом и через сутки после него почву под расте­ниями рыхлят, что благоприятно сказывается на их развитии и декоративности Весной, после таяния снега проводят под кормку сухими минеральными удобрениями, расходуя на 1 м² 25 г азотной селитры или 50 г нитроаммофоски (нитрофоски).

Вьющиеся растения регулярно поливают под корень. Очень хорошо отзываются они на систематическое смывание пыли, накапливаемой на поверхности листьев. Благодаря поливу пристенного озеленения в жаркую погоду вокруг растений улучшается микроклимат. Почву в ящиках поддерживают в рыхлом и достаточно влажном состоянии. Растения периодиче­ски подкармливают жидкими или сухими удобрениями.

На зиму землю вокруг растений укрывают древесным листом. Весной, убирая площади под посадками, листья собирают¹

Необходимо также вовремя скосить траву, ликвидировать сорняки. Иногда сухую траву сжигают, однако делать этого не следует по ряду причин: нарушается, а порой гибнет узел ку­щения травянистого покрова, повреждаются поверхностные корни древесных растений, погибают полезные насекомые, огонь может распространиться на строения и посадки. Кроме того, после такой «уборки» теряется декоративность обработанной площади.

Обрезку растений проводят с различными целями. В ходе санитарной обрезки удаляют мертвую, больную и поврежденную древесину. При помощи формовой обрезки растениям придают форму или устраняют различные отклонения от нормального роста Старые деревья и кусты нуждаются в прореживании, при котором удаляют жировые побеги, штамбовую и корневую поросль, а также ветви, низко расположенные или соприка­сающиеся с различными воздушными коммуникациями.

Работы по обрезке деревьев проводят с лестниц, телескопи­ческих подъемников, плечевых машин или специальных соору жений при помощи сучкорезов, насаженных на штангу. Кустар ники формируют секатором.

Наиболее сложная — формовая обрезка, которая требует знания биологических особенностей растений и большого мастерства. Например, чтобы дерево хорошо росло вверх, ему придают пирамидальную форму. Лидирующий побег при этом должен Превышать боковые, соподчиняющиеся ему ветви. Если же у него появляются конкуренты, их вырезают на кольцо, то есть по линии соединения их коры с корой ствола. Хорошо сформированные в молодом возрасте деревья в дальнейшем тре­буют лишь небольшой обрезки. Но и для нее обрезчик обязан знать характер роста дерева, естественную форму его кроны и стараться сохранить ее.

Иногда возникает необходимость в сильной или омолажи­вающей обрезке, которая помогает возбудить затухающую по- бегопроизводнтельную способность, увеличить мощность обли- ствления, а также поддержать определенную форму и размеры кроны. После такой обрезки ежегодно проводят регулярную обрезку. Если при этом нарастание побегов идет медленно, снова удаляют многолетнюю древесину. Омолаживать кроны деревьев следует очень осторожно, иначе растения слабеют и усыхают, особенно в городских условиях, когда дерево как бы посажено в каменный ящик (из-за асфальтового покрытия).

Необходимо отказаться также от практикуемой в последнее время обрезки, преимущественно тополей, на столб — «кул­тышку», так как это истощает растения и придает им уродли­вый вид.

Так как разовая сильная обрезка лишает декоративности одиночно посаженные кустарники, их омолаживают постепенно, в течение 2—3 лет. Обрезку проводят ранней весной до набу­хания почек. Срезы диаметром более 15 мм обязательно за­чищают и обмазывают садовым варом. Крупные ветки удаляют на кольцо. Спил зачищают острым большим садовым ножом и замазывают. Чтобы предупредить отднрание ветвей или их отщепление, крупные ветки спиливают в три приема: сначала на расстоянии 30...40 см от ствола ветки снизу подпиливают на­половину; затем на расстоянии 20...30 см от ствола пилят сверху; окончательный спил пенька делают на кольцо.

Красивоцветущие деревья и кустарники обрезают в зави­симости от сроков цветения. Растения, у которых цветочные почки закладываются с осени предыдущего года (айва японская, бобовник, боярышники, вишни, таволги Ван-гутта и острозазуб­ренная, сирени, яблони), обрезают после цветения. Породы, цве­тущие на приростах текущего года (таволги рябинолистная и японская, снежноягодник, бирючина, чубушники, бузина), обрезают после листопада или весной.

Особенно тщательно выбирают срок обрезки для пород, ко­торым свойственен интенсивный «плач», например береза, клены ясенелистный и остролистный и др. Их обрезают до «плача» или после распускания листьев

Для хорошего развития и обильного цветения кустарники не только подвергают омолаживающей обрезке, но и прорежи­вают, вырезают у них поросль и жировые побеги, удаляют сухие, поломанные ветки и отцветшие цветки.

После омолаживающей обрезки растения особенно нуж­даются в подкормках и хорошем уходе

Тип обрезки живых изгородей зависит от формы их выращи вания (естественная или стриженая). Некоторые кустарники (роза морщинистая, чубушник, спирея ниппонская) в живых изгородях не стригут У неформируемых живых изгородей регулярную обрезку не проводят, но обязательно вырезают старые и поломанные ветви, отцветшие соцветия.

Выращивая формируемые живые изгороди, для различных растений подбирают разный срок обрезки, чтобы посадка постоянно имела привлекательный вид. В начальной стадии развития для обрезки используют секатор, впоследствии шпа­лерные ножницы. Еще легче проводить эту работу инструментом с механическим или электрическим приводом. Зону обрезки предварительно проверяют, чтобы в ветвях не оказалось ме­таллических предметов и проволоки. Боковые стороны живой изгороди стригут снизу вверх, благодаря чему срезанные ветки беспрепятственно падают на землю. Толстые вертикальные побеги обрезают секатором, сучкорезом, а иногда выпиливают пилой.

В поперечном разрезе форма живой изгороди бывает пря­моугольной или треугольной. Это обеспечивает равномерное освещение растений, проветривание, проникновение влаги, пре­дохраняет нижние ветки от вымирания.

Обрезку по прямоугольной форме лучше выдерживают тене­выносливые растения. Светолюбивые быстрорастущие растения (желтая акация, кизильник, боярышник, туя, ель) в прямо­угольной форме удерживать труднее, так как побеги в нижней части куста у них намного слабее, чем в верхней. При этом сильнорастущие побеги верхней части куста затеняют и загу­щают нижние, в результате чего изгородь быстро оголяется. Застарелые изгороди, оголившиеся снизу, омолаживают срезая на пень. Делают это весной. Одновременно разрыхляют почву, вносят удобрения, начинают регулярные поливы. После сильных обрезок кустарники, применяемые для стригущихся живых из­городей, как правило, хорошо и быстро оправляются.

Изгородь должна начинаться с высоты 10...15 см. Ежегодно в зависимости от силы роста кустарника ее подстригают 1 2 раза в сезон (в марте — апреле и в июле), прибавляя каждый раз по 2..А см прироста Если изгородь стричь не регулярно и каждый раз прибавлять по 20 25 см прироста она становится рыхлой, цветет, плодоносит и в конечном счете под тяжестью плодов разваливается, теряя декоративные свойства. Внизу такие изгороди вскоре оголяются.

Если живые изгороди хорошо сформировать, регулярно стричь и удалять сушняк, они долгие годы будут иметь деко­ративный вид. Так, двухрядные живые, хорошо сформиро­ванные изгороди из боярышника в условиях Москвы в 10... 15- летнем возрасте достигают высоты 3 и ширины 2 м

Кроны хвойных деревьев, а также лиственных, которые имеют крупные верхушечные почки (каштан конский, ясень, орех), не обрезают, так как это снижает стройность дерева. Иногда у хвойных деревьев вырезают ветви, которые нежелательно обгоняют в росте соседние побеги, или при необходимости придают растениям определенную форму. Обрезают их в любое время года но лучше летом, перед окончанием роста.

Лечение поврежденных растений. Срезы и повреждения растений обрабатывают различными садовыми замазками, ко­торые в случае необходимости можно приготовить своими силами. Для этого в нигрол всыпают просеянную древесную березовую золу и тщательно перемешивают, доводя до конси­стенции гворога. По истечении суток перемешивают еще раз. Такая садовая замазка не портится при длительном хране­нии. Перед каждым употреблением ее перемешивают. При зама­зывании используют старую вытертую кисть.

Очень хорошо срезы у деревьев заделывать березовым дегтем, смешанным с березовой золой до сметанообразного состояния, а также садовым варом, приготовленным из канифоли, воска и свиного несоленого сала в соотношении 3:2:1. Все компоненты по отдельности растапливают на огне, постепенно смешивают вне огня, затем вновь варят при медленном подогреве в течение 30 мин.

В горячем виде на каждые 100 весовых частей смеси, пред­варительно разложенной по баночкам, добавляют 10 весовых частей спирта. Все это тщательно перемешивают, емкости плотно закрывают, чтобы вар долго оставался жидким. Очень удобны для хранения и применения вара синтетические тюбики из-под шампуня и кремов. Нижнюю часть тюбика обрезают ножни­цами, закладывают в него подготовленный садовый вар и закрывают металлической пластиной. В такой таре вар хранится многие годы. После нанесения на срез вар твердеет и не расте­кается под солнцем

Вместо садового вара пригодна нигроловая замазка. Для ее приготовления весной берут равные части нигрола, пара­фина и канифоли, а зимой 50% нигрола, по 25% парафина и канифоли, которую можно заменить известью-пушонкой. Канифоль и парафин на слабом огне расплавляют в небольшом количестве нигрола, затем вливают остальную часть нигрола и тщательно смешивают.

При отсутствии указанных веществ используют нигрол с золой в соотношении 1:3, смесь глины с коровяком в равных частях а также нефтяную замазку петролатум и форзитовую замазку. Ее составляют из коровяка, гашеной извести, древе­сной золы и мелкого речного песка в соотношении 16:8:8:1. Все это замешивают на мыльной воде. Для более эффективного действия нигрола с золой на 1 кг смеси прибавляют 1 г альфа- нафтилуксусной кислоты.

Из красок используют охру, сажу и сурик, которые разводят на натуральной олифе. Свинцовые белила, нитрокраски и другие красители вызывают ожоги ткани растений.

Когда в штамбе дерева появляется дупло, растение лечат. Предварительно стенки дупла очищают до живой ткани, дезин­фицируют 3%-ным раствором железного или 5%-ным раствором медного купороса, а затем замазывают садовым варом. В боль­ших дуплах сначала при помощи скребков снимают слой трухи и гнили до здоровой древесины. Очищенную поверхность обжи­гают огнем паяльной лампы, дезинфицируют и обмазывают горячим битумом, который оплавляют с помощью паяльной лам­пы. Всю внутреннюю поверхность дупла заполняют смесью опилок и битума в горячем виде.

Эту смесь составляют в соотношении 1:1, по густоте она должна напоминать рассыпчатую гречневую кашу. В дупле масса застывает, образуя эластичную и влагонепроницаемую поверхность, которая не растрескивается от морозов и при рас качивании дерева. Внешний слой заглаживают, закрашивают или декорируют корой этого же дерева.

Если объем дупла достигает более 1 м^а, например у отдель­ных экземпляров деревьев, представляющих исторический инте рес, поверхность дупла обрабатыЁают, как указано выше. Остав­шиеся после расчистки и обработки под пломбировку тонкие стенки скрепляют, поставив крест-накрест стягивающие болты. Стенки дупла замазывают битумом с опилками слоем 2...3 см. Оставшуюся внутри площадь закладывают кирпичом с цемен­том. Кладку до краев с древесиной обмазывают битумом с опилками. Наружную поверхность красят масляной краской или покрывают корой этого же дерева.

При неправильном уходе за деревьями в молодом возрасте у них образуются две вершины, у основания которых возникает «колоде^», где скапливаются вода и снег. Это ведет к загниванию деревьев и образованию у них глубоких вертикальных дупел. Чтобы сохранить такие деревья здоровыми, под углом 45° от поверхности ко дну «колодца» просверливают отверстие и для сброса воды вставляют в него медную трубку. Конец ее с рас­четом на рост вершин выступает на 10 см из древесины. Пе­риодически трубку прочищают. «Колодцы» можно также за­ливать битумом с опилками, придавая им выпуклую поверхность.

К сожалению, наши зеленые друзья порой сильно страдают из-за нерадивого отношения к ним представителей строитель­ных организаций, сантехнических и дорожно-эксплуатационных служб, которые при проведении работ не соблюдают меры предосторожности. Поэтому на строительных объектах стволы деревьев надо закрывать горбылем и обвязывать проволокой. Поломанные кустарники следует обрезать ниже повреждений. Если на штамбах деревьев разрушена кора, поврежденное место обрабатывают острым ножом до здоровой, незатронутой ткани, сглаживают все неровности, обрабатывают дезинфици­рующим раствором и замазывают садовым варом. При повреж­дении значительных участков коры после соответствующей об­работки ствол забинтовывают мешковиной. Незачищенные срезы после спиливания .нельзя просто замазывать краской.

Актинидия коломикта (крыжовник амурский)

ил. 5¹

Лиановидный кустарник семейства актинидиевых. Вьется по деревьям или другим видам опоры на высоту до 8... 10 м.

Родина — Дальний Восток, Корея, Северо-Восточный Китай, Япония. Широко распространена в культуре.

Требует подвязки к опоре, так как без нее растет медленно. Хорошо развивается в полутени на плодородных, защищенных от ветра участках с достаточным увлажнением. Не выносит почвенной и воздушной сухости. Зимостойка.

Листья светло-зеленые, яйцевидной формы, длиннозаострен- ные. Актинидия коломикта обладает присущим только ей свой­ством раскрашивать листья на солнце в ярко-розовую или кар­минную окраску, переходящую на листовой верхушке в белую.

Имеет обоеполые и раздельнополые цветки (мелкие, белые или розовато-белые, душистые). Цветки женских экземпляров расположены по 1—3 штуки, мужских — собраны в соцветия по 12—17 штук.

Плоды по форме похожи на крыжовник, длиной по 3 см, темно-зеленые². Созревание растянутое.

Семена — мелкие, коричневые. Их высевают свежесобран­ными осенью или после стратификации весной.

Чтобы получить плоды, на 10 женских растений высаживают одно мужское. Если актинидию размножают зелеными и одревес­невшими черенками и отводками, плодоношение начинается гораздо раньше.

На постоянное место пересаживают через 2- -4 года. Уход в питомнике и при дальнейшем выращивании заключается в ре­гулярном рыхлении почвы, борьбе с сорняками, в случае необ­ходимости — в поливе. Хорошо отзывается на подкормки

Применяют для вертикального озеленения домов, беседок, стен, конусов, пергол.