Продолжение таблицы 7

1	2	3	4
	раздвигаемость нитей, даН усадка, % прорубаемость, % термостойкость, 0С Надежность разрывная нагрузка, Н устойчивость при истирании, циклов группа прочности окраски, баллы изменение линейных размеров после мокрых и тепловых обработок, %
Подкладочный материал
Прокладочный материал

Нормативные значения характеристик свойств текстильных материалов отражены в стандартах [4]. Найденные значения вносятся в графу 4 таблицы 7. После таблицы 7 на основании фактических и нормативных значений даются рекомендации на проектирование чертежа конструкции и выбор методов технологической обработки.

Пример: В группе гигиенических свойств выявлено фактическое значение показателя коэф. воздухопроницаемости – 125 дм³/(м²*с), нормативное значение - 375 дм³/(м²*с); гигроскопичность фактическая – 3%, нормативная больше 7%. Для такого материала рекомендуется разработка конструкции, дополнительно обеспечивающей вентилируемость пододежного пространства, следовательно, гигиеничность изделия.

В группе кострукторско-технологических свойств выявлен высокий показатель осыпаемости нитей. Устойчивость к осыпанию составила 1,5 даН, что по данным ЦНИИШП позволяет отнести ткань к легкоосыпающимся (менее 2.9 даН). Это указывает на необходимость выбора дополнительного припуска на уработку и обязательной обработки срезов обметыванием.

20

4.2 Разработка основы конструкции швейного изделия

На стадии технического проекта для выполнения графической части производится выбор методики конструирования, обоснование исходных данных, расчет конструкции и построение чертежей основы конструкции.

Разработка первичных чертежей новой модели осуществляется в два этапа:

- построение чертежей основы конструкции деталей по методике конструирования;

- разработка модельных особенностей на этой основе по эскизу модели [2].

4.2.1 Характеристика методики конструирования

При анализе методик конструирования с целью выбора наиболее совершенной для данного вида изделия необходимо обратить внимание на следующие требования:

Выбранная методика должна основываться на данных современной размерной типологии населения и учитывать в структуре формул использование оптимальных величин припусков на свободное облегание, согласованных с перспективным направлением развития моды.

При выборе методик следует отдать предпочтение более новой совершенной методике, обеспечивающей рациональную конструкцию деталей спинки, переда, рукава.

Методика должна обеспечить типовое положение и форму основных формообразующих элементов (швов, вытачек), а также характер технологической обработки для придания одежде объемной формы.

Принятая методика конструирования должна обеспечить необходимую точность расчета, построения и воспроизведения, модели в условиях массового производства.

Оформление криволинейных участков по выбранной методике должно быть точным и однозначным, дающим возможность использования машинной графики

При выполнении КП рекомендуется использовать методику СЭВ [5-7] и МТИЛП [8]. По согласованию с консультантом КП возможно использование других методов проектирования (инженерные [2], метод «конструктивных полос» [9] и т.п.).

4.2.2. Исходные данные для проектирования

Исходные данные для построения чертежей конструкции устанавливаются, исходя из выбранной методики конструирования.

21

Приближенные методы проектирования чертежей деталей конструкции используют в качестве исходной информации размерную характеристику тела человека, припуски на свободное облегание и данные о типовом членении деталей одежды.

4.2.2.1 Размерная характеристика фигуры. Размерная характеристика фигуры дается в соответствии с ОСТ 17.325-86, ОСТ 17.326-81, ОСТ 17-66-77, ОСТ 17-67-78 [10-13] или ГОСТ Р 2007.

Если размерная характеристика конкретной фигуры, на которую проектируется базовая конструкция (БК), отличается от размерной характеристики типовой фигуры, близкой к конкретной, незначительно (не более чем на 0,5 интервала безразличия каждого размерного признака), то проектирование ведется на типовую фигуру. Размерная характеристика типовой и конкретной фигуры дается в виде таблицы 8. После таблицы дается вывод о соответствии размерной характеристики конкретной и типовой фигуры.

Таблица 8 - Размерная характеристика фигуры типового

телосложения___________ возрастной группы и конкретной фигуры

Наименование размерного признака	Условное обозначение, Ti	Величина размерного признака, см		Отклонения от типовой фигуры, ±см
		типовой фигуры	конкретной фигуры
1	2	3	4	5

4.2.2.2 Выбор и обоснование припусков. Припуски на свободное облегание для построения чертежа БК изделия могут быть выбраны в соответствии с методикой конструирования [5-8] или на основании анализа м-а и эскиза проектируемой модели, или в соответствии с направлениями моды. Припуски на толщину пакета материалов выбираются такие же, как в методике конструирования. Припуски технологические также выбираются, как в методике конструирования.

Величины основных выбранных конструктивных припусков по груди, талии, бедрам и к ширине рукава указываются в таблице 9.

Таблица 9 - Припуски конструктивные для расчета БК

_______________________________________

(наименование изделия)

Наименование участка, где проектируется припуск	Условное обозначе- ние припуска	Величина припуска, см
		рекомендуемого	Принятого в проекте
1	2	3	4

22

Припуск на свободное облегание по обхвату груди в конструкции распределяется между участками спинки, переда и проймы. Это распределение дается в форме таблицы 10.

Таблица 10 - Распределение ширины изделия и величины припуска к

полуобхвату груди по участкам для проектируемого изделия (наименование, маркировка изделия).

Наименование участка	Обозначение участка на чертеже	Распределение Пг по участкам		Ширина изделия по линии груди, см
		%	см
1	2	3	4	5
Спинка	31-33	30	15	19,5
Пройма	33-35	........	........	.........
Перед	35-37	.........	........	..........
Итого по ширине всего изделия 100

4.2.3 Расчет и построение чертежа конструкции изделия

Построение чертежа БК спинки и переда, рукава по любой методике конструирования состоит из построения базисной сетки чертежа и контурных линий деталей.

Расчет конструктивных отрезков для построения БК дается в форме таблицы 11 в соответствии с выбранной методикой проектирования и выносится в приложение к пояснительной записке.

Таблица 11 - Расчет построения конструктивных отрезков чертежа БК (наименование и маркировка изделия).

Наименование конструктивного отрезка	Расчетная формула	Расчет	Величина конструктивного отрезка, см	Примечание
1	2	3	4	5

Аналогично оформляется таблица для построения БК рукава изделия.

Построение чертежей БК выполняется в соответствии с общими требованиями ЕСКД и конструкторской документации. Чертежи деталей одежды строят на миллиметровой бумаге в масштабе 1:1. В расчетно-пояснительной записке расчеты для построения сопровождаются схемой чертежей конструкций масштабе 1: 5. Пример оформления схемы чертежа БК дан на рисунке 2.

В тексте ПЗ необходимо дать обязательную ссылку на чертежи в записке и в графической части

23

Рисунок 2. Схема чертежа БК изделия

24

4.3 Проверка БК изделия в макете

Построенный чертеж БК изделия необходимо проверить и уточнить в ходе примерки макета из ткани (типа бязи, ситца). Примерка макета должна проходить с учетом нижележащих слоев изделия (для верхних изделий) и плечевых накладок [9,15]. Для удобства проведения примерки макета на чертеже БК изделия проектируется продольное членение по средней линии переда. Части спинки и переда копируют в отдельности с целью изготовления шаблонов деталей для раскроя макета. На шаблоне должны быть скопированы с чертежа изделия линии груди, талии, бедер и вертикали, касательные к пройме. Обязательно проверяют сопряженность срезов, их длины, наличие монтажных надсечек. Шаблоны деталей для макета показаны на рисунке 3.

Детали макета выкраивают с припусками на соединительные швы и уточнение основы. Схема макета показана на рисунке 4.

Раскрой производят с соблюдением ТУ на раскрой (соблюдение нити основы и допускаемых отклонений). В деталях кроя предусматривают припуски на подгонку изделия по фигуре. По ширине детали припуски рекомендуется располагать за средней линией спинки и краем борта, т.к. расположение припусков по боковым срезам может вызвать затягивание швов в примеряемом изделии (величина в прилегающем силуэте не должна превышать 1.5 см). Припуск по длине детали располагают за линией подгиба низа. Для балансирования изделия в переднезаднем и боковом направлениях делают припуски в 1,0-1.5 см. по горловине, 2,0-3,0 см по плечевому срезу, пройме.

На деталях кроя отмечают припуски на подгонку, рассекают монтажные надсечки. Соединение деталей для первой примерки выполняют временными сметочными строчками накладными швами или швами с припусками наружу.

25

Рисунок 3 - Подготовка чертежа основы к макетированию

Рисунок 4 - Схема деталей макета изделия

26

Последовательность выполнения примерки:

1. Уточнение формы опорной поверхности изделия;

2. Распределение вытачек по линии талии;

3. Уравнивание деталей в боковом направлении;

4. Балансирование изделия в переднезаднем направлении;

5. Уточнение силуэта изделия.

1 Форма деталей изделия в верхней опорной части определяется величиной раствора вытачек. Уточнять величину раствора верхней вытачки рекомендуется с использованием балансовой горизонтали. Макет надевают на фигуру и скрепляют булавками по средней линии переда, уравнивая линии груди, талии, бедер. Перед тем как приступить к переколке швов, целесообразно оценить соответствие длин и ширин деталей. Уточненные рукава и воротник отделяют от изделия. При хорошем совпадении форм опорной поверхности фигуры и изделия балансовая линия лопаток должна располагаться горизонтально. Подъем этой линии в области лопаток наблюдается при недостаточно выпуклой форме спинки, понижение – излишняя объемная форма.

Исправление:

Плечевой шов распарывают, спинку временно прикрепляют к белью. Балансовую линию располагают горизонтально. По верхним срезам образуется слабина, которую забирают в вытачку. При значительном изгибании позвоночника можно сделать дополнительные вытачки по линии горловины спинки. Макет на фигуре должен располагаться свободно, без натяжений, морщин и складок. Вытачки должны сглаживать выступающие формы фигуры. Аналогично уточняется объемная форма детали переда в области груди и живота (для полных фигур).

2 Величину растворов вытачек по линии талии (если это необходимо по модели) уточняют с использованием балансовых вертикалей. Правильному расположению растворов соответствует отвесное положение балансовых вертикалей около пройм. Смещение этих вертикалей на уровне линии талии и бедер позволяет определить величину погрешности в распределении величин вытачек.

Исправление:

Вытачки раскалывают, вертикально располагают балансовую линию, слабину забирают в вытачки. Важна не только величина, но и форма вытачки, которая должна соответствовать форме фигуры.

3 Уравновешивание детали в боковом направлении определяется углом наклона плечевых срезов с учетом объемной формы в области лопаток (горизонтальная линия), отвесности балансовой вертикали и равномерного распределения припуска на свободное облегание по ширине детали. Для устра

27

нения концентрации припуска около проймы следует перемещать вершину горловины в сторону проймы, т.е. обужать боковой участок детали, а при со

средоточении ткани по ширине на середине детали, горловину надо смещать в сторону полузаноса, что ведет к расширению бокового участка.

Определение угла наклона плечевых срезов одна из самых важных операций при примерке.

Исправление:

Плечевые срезы скалываются 4-5 булавками, накладным швом, начиная от середины плечевого ската. Положение самого шва отмечают мелом, ручкой, булавками.

4 Уравновешивание одежды в переднезаднем направлении производится также при скалывании боковых срезов. Уравновешивание всего изделия определяется горизонтальностью линий лопаток, груди, талии, бедер, то есть без нарушения бокового баланса и установленных ранее форм опорной поверхности. На изменение баланса влияет любое смещение конструктивных точек. Наибольшее значение имеют изменения уровня вершинных точек деталей, поэтому баланс устанавливают по уровню размещения вершинных точек переда относительно вершины среднего шва спинки. Величина баланса может быть положительной, нулевой, отрицательной. Балансовые нарушения определяют по сосредоточению тяжести всего изделия на одном участке опорной поверхности и по спиралеобразному закручиванию нижних участков изделия. Величина уточнения баланса может определятся способом

образования вспомогательной складки, при которой восстанавливается равновесное состояние изделия, также по разности уровней расположения балансовых горизонталей.

Исправление:

Перекалывание боковых срезов полуприлегающего силуэта начинают от линии талии, а прямого от вершины бокового среза. Булавки размещают в экстремальных точках и в промежуточных точках длинных участков среза. При необходимости закладывают вспомогательную складку на деталях спинки или переда, добиваясь выравнивания балансовых горизонталей.

По результатам примерки уточняют БК изделия, при этом указываю причины возникновения дефектов и способы их устранения [2,9,15] в табличной форме. Пример приведен в таблице 12. Согласно схеме уточнения графы 6 таблицы 12, вносят изменения в чертеж БК изделия. Также вносят изменения в схему чертежа БК изделия в пояснительной записке. Уточненная БК изделия показана на рисунке 5.

28

Таблица 12 - Характеристика дефектов посадки изделия на фигуре

29

Рисунок 5 - Чертеж БК изделия после устранения дефектов

30

4.4 Разработка модельных особенностей

Модальные особенности проектируются на чертеже БК с использованием различных способов конструктивного моделирования [2,16]. При выполнении работ данного этапа используют данные, полученные при изучении и анализе эскиза проектируемой модели.

Для более точного воспроизведения модели в чертеже рекомендуется использовать технический эскиз модели.

В процессе моделирования уточняется композиционное решение основных элементов конструкции (силуэт, пропорции, членение), определяются форма воротника, бортов, лацканов, застежки, моделируются линии внутреннего членения детали, осуществляется перенос верхней вытачки на переде, отрабатывается форма и размеры карманов, пат, хлястиков, других деталей и отделок.

Для более точного воспроизведения деталей используется технический эскиз модели и масштабные коэффициенты. Масштабные коэффициенты рассчитываются по горизонтали и вертикали с использованием стандартных величин деталей в натуральную величину и на техническом эскизе:

М = Рн / Рр,

где М - масштабный коэффициент;

Рн – номинальный размер детали, см;

Рр – размер детали на эскизе, см.

Например, для расчета масштабного коэффициента по вертикали можно использовать размер головы человека: для женщин – 22 см., для мужчин – 24 см. Для расчета масштабного коэффициента по горизонтали используются стандартные величины: длина входа в карман пиджака 17-18 см.; длина листочки верхнего кармана пиджака 10,5 см.

Масштабные коэффициенты используют для определения места расположения членений, карманов, начала сгиба лацкана, воротника и их размеров.

Ширина борта пиджака, жакета, пальто рассчитывается по формулам [2]:

для изделий с центральной застежкой

Шб = ¾ Дп + Шоб + О,

для изделий со смещенной застежкой

Шб = ½ Р + ½ Дп + Шоб + О,

где Шб – ширина борта, см.;

Дп – диаметр пуговицы, см.;

Р – расстояние между пуговицами, см.;

Шоб – ширина отделочной строчки (если есть), см.;

О – величина обрезки борта, см.

31

Длина петли проектируется больше диаметра пуговицы на 2-3 мм. На эту величину петля заходит за линию полузаноса, т.к. в противном случае пуговица сместится к краю борта.

В изделиях полуприлегающего силуэта петли ориентируют по уровню экстремальных точек груди, талии, бедер, в изделиях прямого силуэта петли ориентируют по отношению к линии талии, уровню карманов.

Лацкан строят сначала, как на рисунке 6, в отвернутом виде. Линия сгиба лацкана начинается выше уровня верхней петли на 1-2 см. и проходит через точку, отстоящую от вершины горловины на величину, равную высоте стойки воротника (2,5 – 4,0 см). При определении положения линии перегиба лацкана необходимо оценивать угол отклонения застежки  от линии полузаноса и уровень вершины лацкана (точка Р, которая находится на пересечении линии полузаноса и линии перегиба лацкана). Необходимо оценивать пропорции между длиной уступа лацкана, шириной, длиной лацкана, углы ,.

2,5-4,0







Р

1,0-1,5

Рисунок 6 - Построение лацкана воротника

Окончательная оценка размеров и конфигурации всех элементов конструкции производится с точки зрения целостности композиционного решения.

Симметричное отображение лацкана относительно линии перегиба может выполняться способом:

шаблонов;

дуг и засечек;

перегибанием с копированием резцом.

Переход края лацкана в край борта оформляют плавной линией.

32

Для оформления низа края борта закруглением определяют начальную и конечную точки закругления, точку пересечения края борта с линией полузаноса.

Контуры мелких деталей (накладных карманов, хлястиков, клапанов и т.п.) наносят на чертеж, пользуясь масштабным коэффициентом.

Если размеры карманов и листочек типовые, то необходимо дать их размеры и ссылку на нормативные документы [17.18].

После проектирования модельной конструкции изделия обязательно проверяются сопряженность и длины монтируемых срезов с учетом величины технологической обработки. Затем проводится раскрой образца модели из ткани или макетной ткани и производится вторая примерка. Требования к раскрою образца и проведению примерки, последовательность проведения примерки та же, что и при первой примерке. Все линии и балансовые горизонтали и вертикали наносятся нитками наметочными строчками. Вторая примерка позволяет устранить мелкие погрешности, а также уточнить силуэт конструкции и особенности отдельных деталей: воротников, карманов и т.п.

Ко второй примерке должны быть обработаны карманы, борта, все вытачки и срезы, кроме боковых, плечевых, срезов горловины и проймы. Последовательность оценки качества посадки одежды как и для первой примерки. В случае обнаружения дефектов посадки их оформляют так же, как и при первой примерке в виде таблицы 12. Изменения вносятся на чертеж конструкции изделия и в схему чертежа модельной конструкции изделия в пояснительной записке.

Чертежи деталей изделия оформляют в соответствии со всеми требованиями ЕСКД [1].

На чертежах должны быть указаны габаритные размеры деталей конструкции, ширины деталей на уровне линии груди, глубины проймы, линии талии, бедер, высоты горловины, спинки и переда, глубина проймы и т.п. На чертежах должны быть указаны монтажные надсечки, обозначена технологическая обработка (сутюживание, оттягивание), обозначены отделочные строчки и отделочные детали или место их расположения (карманы, паты, хлястики и т.п.), места расположения кнопок, пуговиц должны быть показаны с использованием условных обозначений, складки, защипы, драпировки, сборки т.п., направление нити основы.

В пояснительной записке чертеж модельной конструкции иллюстрируется рисунком 7. Для удобства чтения чертежа сохраняются все вспомогательные построения в тонких линиях при переходе от БК к модельной.

33

Рисунок 7 - ИМК изделия

34

4.5 Характеристика конструкции сборочных единиц изделия.

Конструкция сборочных единиц (узлов) изделия разрабатывается на основе результатов анализа технологии изготовления моделей-аналогов (п.2.3) с использованием наиболее прогрессивных методов изготовления одежды. В этой части проекта в расчетно-пояснительной записке дается краткая характеристика технологической обработки отдельных узлов, имеющих отличие от методов поузловой обработки. [20-24]

Особенности обработки изображаются в виде сечения сборочных единиц изделия с обоснованием величины технологических припусков в виде рисунка 8.

4.6 Анализ технологичности конструкции изделия

Анализ технологичности конструкции изделия должен определить возможность изготовления нового образца изделия в условия массового производства при использовании типового оборудования или более совершенного, рекомендуемого к освоению, с учетом разработанных в данном проекте требований нормативно-технической документации.

Отработку на технологичность рекомендуется проводить на всех стадиях проектирования. Наибольшее внимание этому вопросу должно быть уделено при разработке ТП и ЭП, когда определяются основные конструктивно-технологические признаки проектируемой модели, предполагающие в основном ее технологичность.

Анализ конструкции на данном этапе должен быть проведен по следующим показателям:

а) рациональное членение детали на составные части, использование цельнокроеных деталей;

б) использование унифицированных конструктивных элементов или деталей в целом;

в) применение передовой технологии, обеспечивающей одновременность (параллельность) обработки нескольких деталей;

г) обеспечение возможности механизации и автоматизации свободных работ;

д) применение наиболее рациональных способов формообразования, обеспечивающих сокращение времени на ВТО;

е) проектирование рациональных контурных линий соединяемых деталей, обеспечивающих хорошую укладываемость деталей в раскладке и сокращение процента межлекальных потерь;

ж) применение новых, более дешевых и более качественных основных и вспомогательных (прокладочных) материалов;

з) конструкция деталей и узлов должна обеспечивать применение типовых технологических процессов.

35

Рисунок 8 - Структурные схемы основных узлов изделия

36

Выводы по техническому проекту

В выводах следует отметить основные результаты, полученные в данном разделе, начиная с характеристики материалов, выбранных для проектируемого изделия и особенностей в связи с их свойствами конструкции изделия и методов технологической обработки; этапов проектирования конструкции изделия и ее уточнения; анализа технологичности конструкции и возможности ее использования при промышленном изготовлении модели одежды.

37

5 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ

Рабочий проект швейного изделия является завершающей стадией подготовки новой модели одежды к промышленному внедрению. На этой стадии проектирования изготавливается первичный образец конструкции одежды, и окончательно уточняются чертежи комплекта лекал, составляется спецификация лекал и деталей кроя, табель измерения лекал и готового изделия.

Исходными данными для разработки комплекта чертежей лекал деталей конструкции являются: технический чертеж конструкции изделия с внесенными изменениями и уточнениями; технологические свойства материалов, применяемых при изготовление данного изделия, сведения о выбранных методах обработки, технологическом оборудовании. Рабочие чертежи должны разрабатываться с учетом минимального использования дополнительных документов. На чертежах используются условные обозначения, предусмотренные стандартами, без особых пояснений.

Графические работы выполняются в карандаше на миллиметровой бумаге или кальке.

5.1 Разработка чертежей лекал деталей изделия

Построение чертежей лекал деталей верха выполняют на основе чертежа конструкции. Перед изготовлением лекал производят проверку сопряженности деталей по основным конструктивным линиям. Чертежи лекал верха строят на все детали, включая мелкие (клапаны, листочки, обтачки и т.д.). Для построения чертежей лекал используют чертежи конструкции, копируя каждую деталь в отдельности, и вносят внутренние и внешние изменения в соответствии с нормативными документа ми и типовыми методами обработки одежды, действующими в промышленности. [19-26].

Внутренние изменения вносятся в том случае, если при построение БК по методике конструирования не был предусмотрен припуск на усадку и уработку материала, а также, если процент усадки значителен и превышает нормативы.

Пример влияние внутренних изменений:

Расчет величины внутреннего изменения определяют по формуле:

L = (1 + y/100) а

где L – длина или ширина детали, см;

а – первоначальная длина или ширина детали, см;

у – процент усадки ткани по основе или утку, %

Припуск на усадку проектируют по длине равномерно. Шаблоны деталей разрезают по основным конструктивным линиям и параллельно раздвигают

38

на рассчитанную величину. Припуск по ширине, как правило, проектируют посередине детали. Пример показан на рисунке 9.

По длине:

а₁= (у₀/100) а₁

а₂ = (у₀/100) а₂

а₃ = (у₀/100) а₃

а₄ = (у₀/100) а₄

По ширине:

в = (у_у/100) в

Рисунок 9 - Пример внесения внутренних изменений в детали спинки

В ПЗ дается пример внесения внутренних изменений на 1-2 детали.

Расчет технологических припусков проводится на основе структурной схемы основных узлов изделия, показанной на рисунке 8. Припуски на швы, подгибку, обрезку (с целью уточнения контуров) проектируют, учитывая осыпаемость и раздвигаемость нитей тканей, что особенно важно для изделия без подкладки.

Основные соединительные швы верхней одежды (боковые, плечевые и т.п.) выполняются шириной 1 см., ширину подгиба низа изделия и рукава проектируют шириной 3.....4 см., краевые обтачные швы (швы обтачивания борта, лацкана, воротника и д.р.) выполняют шириной 0,5...0,7 см., остальные составляющие припуска на шов (на кант, толщину) определяются в зависи

39

мости от толщины тканей. Для изделий без подкладки ширину шва устанавливают в соответствии с используемой стачивающе-обметочной машиной (0,7....1,5 см.).

Припуски на обрезку (осноровку) в деталях плечевой одежды проектируются по контурам нижнего воротника, горловины переда, низа изделия. Иногда требуется уточнить контур верхнего воротника, борта и лацкана переда и др. Специальные припуски на обрезку (подгонку) предусматривают при раскрое отдельных деталей изделия из тканей в клетку и полоску. Например, клапан, листочку, накладной карман из ткани в клетку выкраивают, увеличивая их размеры по длине и ширине в соответствии с раппортом ри -

сунка. Необходимое совпадение рисунка по швам и застежке изделия обеспечивают при выполнении раскладки лекал.

При оформление срезов деталей изделий на подкладке и без подкладки оформляют по-разному. Требования к изготовлению изделий без подкладки с обметываемыми срезами таковы, что ни одного миллиметра открытого среза в готовом изделии не должно оставаться необметанным.

Углы лекал в этом случае оформляют с учетом положения срезов деталей в готовом изделии относительно линий соединяющих их швов, как на рисунке 10, а. При этом часто получаются неудобные для раскроя контуры деталей, но требования к качеству швов не позволяют срезать нетехнологичные выступы. Углы лекал изделий на подкладе срезаются для удобства совмещения срезов при стачивании, как показано на рисунке 10, б.

а б

Рисунок 10 - Схемы оформления концов срезов деталей:

а – изделия без подкладки (положение плечевого, бокового и нижнего срезов в готовом изделии показано штриховой линией);

б – изделия на подкладке (выступающий конец плечевого среза переда срезают).

40

Расчет величин технологически припусков в ПЗ дается в таблице 13.

Таблица 13 - Припуски для построения чертежей лекал-эталонов деталей верха (наименование изделия)

Наимено вание участка проектируемого припуска	Величина припуска, см								Примечание
	на швы или подгиб ку низа		на усадку		на ура ботку		суммарная
1		2		3		4		5		6

На каждом лекале должны быть указаны: направление нитей основы и допускаемые отклонения, выбранные из нормативных документов [27-29], контрольные знаки (надсечки), технологическая обработка по срезам, монтажные надсечки.

Монтажные надсечки наносятся на лекала деталей перпендикулярно срезам для правильного соединения деталей друг с другом. Обычно на срезах длиной более 40-50 см. ставят не менее двух надсечек на расстоянии примерно 10 см. от конца срезов. На окоте рукава и пройме наносится не менее четырех надсечек. Обязательны надсечки в точках пересечения линий швов со

смежными деталями, например на окате рукава для плечевого шва, на пройме для вершины локтевого шва рукава, на срезе стойки воротника для средней линии спинки и плечевого шва и т.п. Дополнительно ставят надсечки для карманов, втачивания отделочных деталей и обозначения припусков на подгиб. Если две надсечки оказываются рядом (одна для отделочной детали, другая из числа обязательных), оставляют надсечку для отделочной детали.

Линии контрольных измерений наносят на детали чертежей лекал в соответствии с ГОСТ 4103-82 [30] в см. На лекалах должны быть сделаны надписи следующего содержания: наименование изделия, материала, № модели, наименование дета ли, размер, рост, полнотная группа, количество деталей, фамилия конструктора, дата.

На одной из деталей должна быть дана спецификация деталей верха, подкладки, прокладок. На чертежах лекал следует делать надписи для указания положения важнейших линий (полузаносов, сгибов, и т.п.). Контурные линии с чертежа конструкции обводят тонкими линиями (толщиной с 0,1-0,2 мм.), а контурные линии лекал – основными (жирными), толщиной 1-2 мм. На чертежах указывают величину припуска на швы, подгибку, усадку и уработку в мм.

Чертежи лекал подкладки, прокладок и вспомогательных лекал разрабатывают на отдельном листе на основе контуров лекал основных деталей

41

ерха с учетом необходимых припусков. Контурные линии этих лекал обводят основными линиями, а контуры лекал деталей верха – тонкими линиями.

Кроме того, указывают величину припусков (в мм.) в основных контурных точках детали.

На все детали изделия составляется спецификация лекал и деталей кроя верха, подкладки и приклада в форме таблицы 14

Таблица 14 - Спецификация лекал и деталей кроя верха (подкладки и

приклада) (наименование изделия)

Наименование детали	Количество деталей		Примечание
	лекал	кроя
1	2	3	4
Детали из основного материала Перед Спинка ........................
Итого
1	2	3	4
Детали прокладки 1. 2. ..................................
Итого
Детали подкладки 1. 2. ...................................
Итого
Детали из отделочных материалов 1. 2 ................................
Итого
Всего по моделям
................................

42

5.2 Изготовление образца модели и уточнение конструкции

После разработки чертежей лекал студенты раскраивают и отшивают образец модели в условиях учебной швейной мастерской под руководством учебного мастера.

Подготовка образца к примеркам и их выполнение производится аналогично примерке БК.

Все замеченные дефекты оформляются в форме таблицы 12 и изменения вносятся в чертежи конструкции и лекал.

После изготовления образца проверяется качество его технологической обработки, соответствие эскизу модели и качество посадки на фигуре человека. При этом оценку качества посадки следует проводить в соответствии с требованиями, указанными в разделе 4.

5.3 Разработка табеля измерения лекал и готового

изделия

Табель мер является частью Технического описания на новую модель швейного изделия и служит для проверки качества готового изделия [30].

Табель измерений и лекал готового изделия заполняется в соответствии с нормативной документацией [27-30] и оформляется в виде таблицы 15.

Таблица 15 – Таблица измерения лекал и готового изделия

Изделие _______________________________________________

Наименование мест измерения	Рост, см	Размер изделия, см				Разница между смежными		Припуски, см					До- пус- каемое откло- нение
		88	92	96	100	Размерами, см	Ростами, см	На швы	На под- гибку	на усад- ку	на ура-ботку	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Длина спинки (измеряется от шва втачивания воротника в горловину до низа изделия)	Измерения в готовом изделии
	158	102	102	102	102	–	4,0						±1,0
	164	106	106	106	106
	170	110	110	110	110
	Измерения в лекалах
	158	108,5	108,5	108,5	108,5	–	4,0	1,0	3,5	1,3	0,7	6,5
	164	112,5	112,5	112,5	112,5
	170	116,5	116,5	116,5	116,5
2.

44

Выводы по рабочему проекту

В выводах по разделу необходимо отметить основные результаты этапа конструкторской подготовки проектируемой модели одежды к промышленному внедрению, отметив как были учтены свойства материалов и особенности выбранных методов технологической обработки при разработке основных и производных лекал; каковы особенности разработки производных и вспомогательных лекал; отметить качество изготовленного изделия и его соответствие измерениям лекал.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В выборах по проекту следует обосновать новизну, перспективность, конкурентоспособность разработанной модели, рациональность и технологичность ее конструктивного решения, целесообразность внедрения; отметить наиболее интересные результаты курсового проекта.

45

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ

ИСТОЧНИКОВ

1. Единая система конструкторской документации. Основные положения. – М.: Издательство стандартов, 1976. – 320 с.

2 .Коблякова Е.Б. Конструирование одежды с элементами САПР: Учебник для вузов по специальности «Технология и конструирование швейных изделий» / Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева, В.Е. Романов и др. – 4-е изд., перераб. И доп. – М.: Легпромбытиздат, 1988.2007 – 464 с

3. Лабораторный практикум по конструированию одежды.-

М.: Легкая индустрия, 1976-320 стр.

4 Перечни стандартов / Составитель доц. Семенова А.Н. – Новосибирск, НТИ МГУДТ, 2003. –10 с.

5. Министерство легкой промышленности СССР. Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). В 6 т. Т.2. Базовые конструкции женской одежды. – М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1988. – 115 с.

6. Министерство легкой промышленности СССР. Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). В 6 т. Т.3. Базовые конструкции мужской одежды. – М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1988. – 131с.

7. Министерство легкой промышленности СССР. Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). В 6 т. Т.2. Базовые конструкции детской одежды. – М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1988. – 119с.

8. Методика конструирования БО женского платья с втачным рукавом. – Новосибирск: НТИ, 1997. – 32 с.

9. Рахманов Н. А. , Стаханова С. И. Устранение дефектов одежды.- М.: Легкая и пищевая промышленность, 1985. - 128 с.

10. ОСТ 17325-86. Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды. – Введен 01.07.87. – М.: ЦНИИТЭИЛегпром, 1986. – 108 с.

11. ОСТ 17.326-81 Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды. - М.; ЦНИИТЭИлегпром, 1981. – 263 с.

12. Величины размерных признаков типовых фигур девочек. Методические указания разработаны Центральным научно-исследовательским институтом швейной промышленности. – М.: ЦНИИТЭИЛегпром, 1989. – 108 с.

13. Величины размерных признаков типовых фигур мальчиков. Методические указания разработаны Центральным научно-исследовательским институтом швейной промышленности. – М.: ЦНИИТЭИЛегпром, 1989. – 108 с.

14. Методические указания к курсовому проекту по дисциплине «Конструирование одежды» для студентов 280900.- Новосибирск, НТИ, 2000-34стр.

46

15. Рахманов Н. А. Конструктивные дефекты одежды и способы их устранения / Н.А. Рахманов, С.Н. Стаханова. – 2-е изд. – М.: Легкая индустрия, 1985. – 128 с

16. Мартынова А. И., Андреева Е. Г. Конструктивное моделирование одежды.- М.: МГАЛП, 1999-208 стр.

17. ОСТ 17744-78 Обтачные унифицированные детали верхней одежды. - М.: ЦНИИТЭИлегпром. 1978.-21с.

18 ОСТ-17-352-82 Унифицированные параметры накладных деталей одежды.- М.:ЦНИИТЭИлегпром.-1986.-36с.

19. Типовая техническая документация по конструированию, технологии изготовления, организации производства и труда, основным и прикладным материалам, применяемого при изготовлении женского и детского легкого платья. – М.:ЦНИИТЭИлегпром, 1982-248стр.

20. Типовая техническая документация по конструированию, технологии изготовления, организации производства и труда, основным и прикладным материалам, применяемого при изготовлении мужских костюмов. – М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1983-280стр.

21. Типовая техническая документация по производству костюмов для мальчиков. – М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1982-298стр.

22. Типовая техническая документация по конструированию, технологии изготовления, организации производства и труда, основным и прикладным материалам, применяемого при изготовлении детских пальто – М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1982-293стр.

23. Типовая техническая документация по конструированию, технологии изготовления, организации производства и труда, основным и прикладным материалам, применяемого при изготовлении мужских пальто – М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1982-272стр.

24. Типовая техническая документация по конструированию, технологии изготовления, организации производства и труда, основным и прикладным материалам, применяемого при изготовлении женских пальто – М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1983-320стр.

25. Основы промышленной технологии поузловой обработки легкой женской и детской одежды.- М., Легкая индустрия, 1975-192стр.

26. Основы промышленной технологии поузловой обработки верхней одежды.- М., Легкая индустрия, 1976-506стр.

27. Изделия швейные бытового назначения. Одежда верхняя, пальтово-костюмного ассортимента. Допускаемые отклонения в деталях. М.: ИНИИТЭИлегпром, 1990-12стр.

28. Изделия швейные бытового назначения. Одежда верхняя, пальтово-блузочного ассортимента. Допускаемые отклонения в деталях. М.: ИНИИТЭИлегпром, 1990-12стр.

29. Изделия швейного бытового назначения. Сорочки верхние. Допускаемые отклонения в деталях. М.: ИНИИТЭИлегпром, 1990-12стр.

47

30. Сборник ГОСТов. Швейные изделия бытового назначения (ГОСТ 4103-82).

48

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)