Вариант 2 (рисунок 276б)
Жакет с кокеткой на спинке без плечевых швов с цельнокроеными рукавами и заутюженными складками на полочках от выреза горловины.
Манжеты с отворотами. Юбка прямая.
Расход плотной шелковой или хлопчатобумажной ткани - 360 см при ширине 120 см.
Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 70) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по плечевым и боковым срезам.
Спинка (рисунок 277а). Оформить кокетку и все срезы, как для варианта 1.
Полочка (рисунок 277б). Оформить все срезы и отметить место расположения складок, как для варианта 1, а затем линии складок продолжить до линии горловины. Кокетку не оформлять. Вырез горловины и ростка не видоизменять.
Воротник (рисунок 277г). Построить прямоугольник АА1Р1Р, длиной равный линии втачивания воротника в горловину (измерить по изделию) и шириной 8 см. Оформить линию втачивания и конец воротника, как показано на рисунке.
Манжета (рисунок 277д). Длина манжеты равна мерке обхвата запястья плюс 2 см на свободное облегание, плюс 2 см на заход застежки. Ширина манжеты 4,5 см, ширина отворота 8 см. Оформить манжету, как показано на рисунке.
Раскрой. Отрезать кокетку спинки и бочок полочки вместе с рукавом.
Спинка и бочок полочки (рисунок 278а,б). Разложить детали выкройки на ткани аналогично варианту 1. Нагрудную вытачку закрыть. Кокетку спинки выкроить отдельно, как для варианта 1.
Пластрон со складками (рисунок 278б). Выкроить вместе с частью кокетки полочки аналогично варианту 1, только детали выкройки по вырезу горловины раздвинуть для складок на удвоенное расстояние между ними, а по линии низа - на 8-12 см. Выкроить две детали. Подкроить подборта (на рисунке не показано).
Воротник (рисунок 278г). Выкроить две детали из основной ткани с припусками на швы по всем срезам и одну деталь прокладки.
Манжета (рисунок 278а,з). Выкроить две детали в развернутом виде на сложенной вдвое ткани и две детали прокладки шириной по линии сгиба манжеты с отворотами (рисунок 278е,ж). Манжету и отворот можно выкроить отдельно, а затем стачать их.
Последовательность обработки. Она аналогична варианту 1. Манжеты обработать, как воротник со стойкой (рисунок 40б,в).
2.9.4. Блузка на кокетке со сборками на спинке и полочках (рисунок 279)
Воротник - втачная стойка или отложной, застежка супатная (потайная). Рукава втачаны в углубленные проймы.
Расход тонкой шелковой ткани - 175 см при ширине 100 см.
Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 70) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по плечевым и боковым срезам.
Спинка (рисунок 280а). От высокой точки ростка по плечевому срезу отложить отрезок, равный мерке длины плеча минус 2 см.
Линия глубины проймы. От полученной точки 2 провести вниз линию, параллельную середине спинки, и на ней отложить отрезок, равный 1,5 глубины проймы спинки (рисунок 63а, отрезок ОП):
17,6+17,6:2=26,4 см.
Точку 26,4 и контрольную метку проймы соединить.
Для оформления проймы удлинить плечевой срез на 2 см и полученную точку соединить с точкой 26,4 прямой линией. Глубину проймы можно оформить перпендикулярно к линии середины спинки на уровне контрольной метки проймы, как показано на рисунке сплошной линией.
Задняя часть рукава (на рисунке штрихпунктирные линии). Для оформления оката рукава линию глубины проймы (отрезок между точками 2 и 26,4) разделить на четыре равные части и от нижней точки деления отложить вправо 1,5 см. Ширину проймы между точкой 26,4 и контрольной меткой разделить пополам. От точки 2 по плечевому срезу отложить вправо величину, равную раствору плечевой вытачки, и поставить контрольную метку (центр оката). Оформить окат рукава, соединив среднюю точку деления проймы с центром оката, точкой 1,5 и точкой деления проймы. Для рукава со сборками по линии низа расширить его от верхнего среза на 7 см, а от нижнего - на 3 см. Точку 7 соединить с центром оката, а точку 3 - с контрольной меткой проймы.
Полочка (рисунок 280б). Переместить нагрудную вытачку на линию низа. Для этого талиевую вытачку вырезать, от конца вытачки разрезать выкройку к концу нагрудной вытачки и закрыть ее. Для оформления проймы выровнять плечевой срез полочки по плечевому срезу спинки. Оформить ширину и глубину проймы на уровне контрольной метки, как на спинке. Полученные точки соединить.
Передняя часть рукава (на рисунке штрихпунктирные линии). Для оформления оката рукава линию глубины проймы разделить на четыре равные части, а ширину проймы - пополам. Среднюю точку деления и точку деления проймы соединить плавной линией. Оформить угол проймы, верхний и нижний срезы рукава, как на спинке, и выровнять их по задней части рукава.
Для проймы, оформленной под прямым углом, увеличить ширину задней и передней частей рукава до штриховой линии.
На спинке и полочках оформить кокетки и боковые срезы, как показано на рисунке.
Построение воротника-стойки смотри на рисунках 141, 142.
Раскрой. Отрезать кокетки и рукава.
Спинка (рисунок 281а). Середину спинки сместить на 5 см от сгиба ткани для образования сборок.
Полочка (рисунок 281б). Для образования сборок увеличить ширину полочек на 5 см. К середине переда левой полочки дать припуск ткани на заход и обработку застежки, равный 9 см, а к правой - 15 см (рисунок 281в). Можно выкроить детали без боковых швов, для чего боковые срезы деталей выкройки - спинки и полочки совместить.
Кокетка спинки и полочки (рисунок 281г). Середину спинки приложить к сгибу ткани. Совместить плечевые срезы кокеток спинки и полочки и выкроить одну деталь.
Рукав (рисунок 281д). Для раскроя без шва совместить верхние срезы выкройки рукава и выкроить две детали.
Манжета. Выкроить две полоски ткани длиной 26 см, шириной 7 см с прибавкой на швы по всем срезам 0,7 см.
Раскрой воротника-стойки смотри на рисунках 141, 142.
Пояс. Выкроить косую полоску ткани шириной 18-20 см, длиной равную мерке обхвата бедер плюс 10-15 см.
Последовательность обработки. На правой полочке (рисунок 281в) обработать супатную застежку припуском ткани, данным при раскрое. От середины переда отложить 2 см на заход застежки, сгиб заутюжить. От сгиба отложить удвоенную ширину припуска на заход застежки (4 см) и опять сгиб заутюжить, но с изнаночной стороны. От этого сгиба отмерить величину удвоенной ширины припуска на заход застежки минус 0,3 см (планка для петель) и сделать сгиб по лицевой стороне строго параллельно краю застежки, заметать, приутюжить. Наметить середину переда и места расположения горизонтальных петель (рисунок 22а). Петли обметать, срезом обогнуть внутренний подогнутый край. По краю и между петлями проложить закрепляющую строчку. Если ткань плотная, планку для супатной застежки можно выкроить отдельно. Обметать петли, приметать планку к лицевой стороне припуска на обработку захода застежки и закрепить между петлями.
Если изделие шьется из тонкой ткани, нужно следить за тем, чтобы на левой полочке (рисунок 281е), припуск на обработку был уже захода застежки на 0,3 см, т.е. в застегнутом изделии обработка левой полочки не должна быть видна.
Спинку и полочки присборить и настрочить кокетки швом шириной 0,2 см.
Стачать боковые и нижние срезы рукавов двойным выворотным швом (рисунок 7е) для тонких тканей или стачным швом для плотных.
Вметать рукава в проймы и настрочить проймы на рукава швом шириной 0,2 см.
Заготовить воротник-стойку, втачать его в горловину (рисунок 4а,б).
Обработать низ рукавов (рисунок 48). Подшить низ изделия узким швом (рисунок 8д) или обработать иным способом.