Изготовление

 

 

И зготовление деки

 

 

 

Подготовка заготовки для деки

Ч тобы сделать деку электрогитары из одной заготовки вам понадобится строгальный станок и шлифовальный станок. Профессиональные строгальные станки могут обрабатывать широкие доски и подходят для этой цели, в то время как строгальные станки типа «хобби», которые могут обрабатывать максимальную ширину 260mm или 300mm (10" или 12"), не могут использоваться для обработки деки гитары из цельного куска дерева. Найти достаточно широкую доску для деки довольно проблематично. В большинстве случаев дека клеится из двух частей.

Если Вы купили готовую, обработанную заготовку, Вы можете пропустить шаги, описанные на следующих страницах. Для некоторых из этих шагов Вам нужны весьма дорогие машины. Если, однако, Вы решили сделать все это и имеете сухую, но необработанную древесину (как на рисунке 1 - набор, который я получил от австрийского поставщика Kolbl), Вы должны будете размерить и обработать доски самостоятельно. Две части можно изготовить из одной длинной доски. Доска, показанная на рисунках 2 - 5 толщиной 60mm (23/8") и длиной 1 м (приблизительно 1 ярд).

С начала строгаем одну из плоских поверхностей (2). Перемещайте доску по строгальному станку, используя деревянный брусок. Форма бруска не имеет значения, он может быть закруглен для удобства руки. За один проход надо снимать не более 3mm (1/8") древесины, до тех пор пока поверхность не станет плоской. Если доска слишком широкая для станка, уменьшите ее ширину на циркулярной пиле (см. ниже).

Отпилите по прямой край доски на циркулярке (3). Чтобы доска не болталась при перемещении я поместил ее в прямоугольное зажимное приспособление. Чтобы сделать снимок я снял защиту.

Н а рисунке 4 видно по торцу доски что верхняя и боковая поверхности образуют в сечении прямой угол. Прежде чем продолжить, проверьте положение направляющей на станке - она должна быть установлена точно под прямым углом к столу станка. В общем, прежде чем строгать две другие поверхности, первые две должны иметь в сечении прямой угол.

Отпилите на циркулярке другой край доски по необходимой ширине - приблизительно 200mm (7 7/8"), как показано на рисунке 5. Этот край не строгается и не шлифуется т.к. будет позже использоваться при склейке деки для установки струбцин.

Д алее строгают вторую широкую сторону, обычно до толщины 45mm (1 3/4") (6). Опять таки за один проход надо снимать не более 3mm (1/8"). Строгальные станки имеют тенденцию на торцах доски снимать больше древесины. Это происходит из-за того, что доска в конце прохода теряет контакт с роликами направляющей. Эта проблема решается следующим образом: надо иметь доску длиннее необходимого размера на 50mm (2") с обеих сторон, чтобы потом эти дефектные части отпилить. Если заготовка представляет собой одну длинную доску – распилите ее по середине (7). Эти две половины потом надо будет склеить.

Перед склеиванием двух заготовок их прикладывают склеиваемыми поверхностями друг к другу и проверяют стык на просвет, чтобы узнать где есть щели. Если таковые имеются, поверхности надо подогнать до полного исчезновения щелей. Перед подгонкой проверьте остроту ножей в фуговочном станке. Только острые ножи дадут хорошие результаты. Закрепите направляющий ограничитель под прямым углом к столу фуганка. Установите защиту так, чтобы неиспользованная часть вращающихся ножей была закрыта, и поставьте глубину выборки к не более 0.4mm (1/64"). После включения станка медленно передвигайте первую доску по фуганку (8), прижимая ее к направляющему ограничителю. Если край доски имеет выпуклую поверхность, первый проход начинайте ближе к середине, а следующие от края. Повторяйте эту процедуру, пока поверхность не станет совершенно прямой. Тоже самое сделайте со второй доской.

После полного исчезновения щелей, доски готовы к склеиванию. Не торопитесь, доски должны быть подогнаны так, чтобы место склейки было почти невидимым.

Ф резеры, с соответствующими зажимным приспособлениями, могут также использоваться для подгонки. Следующие примеры иллюстрируют, как можно использовать универсальные фрезеры и как они могут сделать покупку фуговочного или строгального станка ненужной. Так или иначе на большинстве доступных строгальных станков класса «Хобби» нельзя изготовить деку гитары из-за недостаточной ширины захвата обрабатываемой поверхности.

 

Подгонка фрезером (1)

Когда я только начинал делать гитары, я использовал фрезер для подгонки частей деки, т.к. тогда у меня не было фуганка. Метод, который я использовал, весьма неплох для толстых заготовок деки и состоит в использовании зажимного приспособления для фрезеровки склеиваемых поверхностей. Заготовки деки должны быть одинаковой толщины.

Зажмите струбцинами заготовку для деки между двумя тонкими досками или отрезками фанеры (я использовал фанеру толщиной 19mm (3/4") с идеально ровными краями, так, что бы обрабатываемая сторона была между ними. Затем возьмите угольник и выровняйте крайние доски. Они будут позже служить опорой для фрезера. Тонкие доски необходимы для того, чтобы выдержать расстояние между сверлом фрезера и стороной заготовки. Теперь фрезер можно поставить на края двух внешних досок. Установите фрезу максимально возможного диаметра (рекомендую специальную фрезу для обработки поверхностей). Опустите фрезу на поверхность заготовки и пройдите ей всю поверхность. В результате этого должна получится плоская поверхность, которая после дополнительной обработки скребком готова к склеиванию. То же проделайте со второй заготовкой.

Для подгонки тонких досок, например, для топа, обе доски можно закрепить на ровной поверхности и обрабатывать вместе. Фрезер идет по направляющей, которая установлена точно параллельно краю досок. Это возможно только если доски ровные и одинаковой толщины. Для начала пробуйте сначала снять небольшой слой древесины, если все нормально обработайте в несколько проходов весь край. Поскольку необходима гладкая поверхность, самая подходящая фреза для этой цели – спиральная

.

П риспособление для обработки верхней и нижней поверхностей заготовки деки (2)

Приспособление состоит из фанерной доски с двумя опорами с обеих сторон и одной направляющей. По этой направляющей фрезер может перемещаться поперек доски, в то время как движения по доске осуществляется движением направляющей по опорам. Такое приспособление должно позволять фрезеру захватывать всю поверхность заготовки. Чтобы его сделать, я использовал фанеру толщиной 19mm (3/4").

Закрепите заготовку клиньями, чтобы препятствовать ее перемещению как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. Установите наибольшую, из имеющихся у Вас, фрезу, т.к. чем больше ее диаметр, тем быстрее и лучше пройдет фрезеровка. Лучше купить спецфрезу для обработки поверхностей и снимать ей за проход не более 2mm (3/32") древесины. Всегда перемещайте фрезер по прямой линии от одного края заготовки до другого, а затем направляющую по опорам для следующего прохода, и так до конца. Вторая сторона фрезеруется аналогично. Важно учесть жесткость системы, чтобы направляющая и опоры выдерживали вес фрезера.

 

Склеивание деки

Для склейки двух половин деки вместе подойдет любой покупной деревянный клей, не обязательно водостойкий. Белый ПВА (поливинилацетатный) клей является самым распространенным. Только покупайте его в количестве, которое можете израсходовать в течение года, пока не истек срок годности. В основном используют два типа клев: первые сохнут дольше (преимущество: у Вас будет больше времени чтобы прижать струбцинами заготовки), вторые сохнут быстро. С обычным ПВА клеем склеиваемые поверхности надо зафиксировать как можно скорее или по крайней мере в течение 5 минут после применения клея. Всегда читайте инструкции изготовителя, которые идут с продуктом.

Клеевое соединение будет крепкое и долговечное только, если клей нанесен тонким слоем. Толстый слой клея хрупок и быстро сломается. Качество клеевого соединения зависит от чистоты и гладкости склеиваемых поверхностей. Хорошо-сделанное клеевое соединение никогда не сломается. Шпунты не требуются. Лучшие и самые гладкие поверхности для склеивания можно получить профессиональным ручным строганием.

Заготовки должны быть склеены только по волокнам. Клеевое соединение поперечных торцов будет не прочно. Склеиваемые поверхности должны быть подогнаны непосредственно перед склеиванием, поскольку это даст чистые и гладкие поверхности.

Перед применением любого клея стол или рабочее место покрывают газетами. Также у Вас должны быть в наличии все необходимые струбцины. Для начала зажмите заготовки струбцинами без клея и проверьте прилегание плоскостей, т.к. струбцины могут повлиять на конечный результат. Если все прекрасно, нанесите клей на обе поверхности и размажьте его мизинцем тонким и равномерным слоем. Используйте мизинец вместо указательного пальца потому, что на указательном пальце могут быть посторонние частицы. Если Вы нанесете слишком много клея и/или размажете его неравно, то понадобится намного больше давления, чтобы соединить эти две части вместе. В теории, две совершенно плоских поверхности не требовали бы никакого давления, поскольку давление необходимо, только чтобы поддержать контакт между склеиваемыми поверхностями, пока клей не застынет. На практике же всегда требуются струбцины. Чтобы распространить давление равномерно по большей области, между струбцинами и заготовкой необходимо помещать деревянные бруски. Слишком большого давления нужно избегать, поскольку это может привести к выдавливанию всего клея.

Мездровый клей

Мездровый клей содержит белковые вещества, которые в горячей воде образуют раствор с хорошей клеящей способностью. Столярный клей поступает в продажу в виде гранул или плиток от желтого до коричневого цвета. Эти плитки дробят на мелкие кусочки, заливают равным количеством холодной кипяченой воды и оставляют для набухания на 10-12 часов. Затем банку с клеем нагревают на водяной бане до 60 ^oС (при более высокой температуре белки клея свертываются и он портится). Клей готовят перед употреблением, а применяют в горячем виде. Остаток его можно хранить 1-2 дня и использовать повторно, нагревая банку с застывшим клеем на водяной бане, однако качество его будет хуже, чем у свежеприготовленного.

Преимущество использования такого клея - соединение может быть легко демонтировано снова, повторным нагревом. Если разрушенное соединение должно быть восстановлено, остатки прежнего клея не надо удалять, поскольку новый горячий клей поглотит старый. И, наконец, мездровый клей не такой скользкий как ПВА так, что требуется меньше струбцин.

(Подробнее о клеях см. замечания переводчика в конце книги)

П олосовые струбцины

С амое лучшее - специальная полосовая струбцина (1). Если Вы увидите такие струбцины в магазине, обязательно купите их. Мой набор состоит из чугунных крестовин, имеющих четыре 18mm шипа каждая, в некоторые из них вкручен регулировочно-затягивающий винт. Эти струбцины позволяют склеивать заготовки шириной 20mm (3/4") и толщиной и 40mm-50mm (1 5/8"-2"). Дополнительно, Вы могли бы купить специальный гайковерт. И последнее, каждая струбцина нуждается в двух деревянный досках с несколькими, просверленными в них отверстиями (1). Подобные струбцины уже столетие используются в немецком столярном производстве, но были "повторно изобретены" в "Новом Свете" и запатентованы Lee Valley & Veritas.Jbe Veritas Panel Clamp.

Полосовая струбцина регулируется по ширине посредством помещения крестов. Положите две половины деки между струбцинами (3), подложив под них немного газетной бумаги, чтобы излишки клея впитались бумагой. Затем наденьте сверху дополнительные доски (4) и сожмите струбцины.

Этот тип струбцин имеет огромное преимущество – склеиваемые заготовки остаются абсолютно ровными и их не перекашивает. Чем больше Вы сжимаете струбцины, тем больше напряженность на верхних и нижних досках, что гарантирует ровность склеенной заготовки. Если Вы хотите, поместите третью полосовую или обычную струбцину в середине (5). Если доски полосовой струбцины достаточно толстые, можно сразу склеить несколько дек.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Струбцины на бруске (2) и трубчатые струбцины

Кроме известных обычных струбцин есть также струбцины на бруске и трубчатые струбцины, длину которых можно варьировать в широких пределах. С набором струбцин от британской компании Record Вы можете сделать ваши собственные струбцины (2) из деревянного бруска толщиной 25mm (1").

Для того, чтобы сделать трубчатые струбцины Вы можете купить специальный набор, который соответствует стандартной трубе на 3/4", с нарезанной резьбой на одном конце.

Н амажьте клеем склеиваемые части и соедините их. Подождите немного и зажмите их струбцинами. По краям, в месте стыка поставьте две небольшие струбцины, которые будут препятствовать заготовкам перемещаться относительно друг друга (6). Маленькие бусинки клея, появляющегося по месту склейки - признак хорошего качества соединения. Приблизительно через 30 минут, когда клей затвердеет, эти наплывы лишнего клея можно удалить лопаточкой и влажной тканью или бумагой.

В зависимости от типа используемого клея и температуры воздуха клей сохнет быстрее или дольше. Струбцины можно снимать только через 30 минут, но соединение не должно подвергаться никакому напряжению. После этого склеенный блок выдерживают в течении трех - четырех часов. Я обычно оставляю склеенное соединение сохнуть на ночь.

Если ваши заготовки узкие, Вы можете склеить деку из трех или более частей (7).

 

 

 

Вырезание деки

Используя шаблон деки форму корпуса переносят на склеенную заготовку, используя склейку как осевую (8).

 

В ырезание формы корпуса ленточной пилой (9) - метод, используемый большинством гитаростроителей. Для этой цели Вам нужна хорошо отрегулированная ленточная пила и полотно пилы, подходящее для того, чтобы выпиливать кривые. Только узкие полотна (шириной около 6mm/1/4") являются подходящими для выпиливания обводов деки электрогитары, хотя даже 6mm (1/4") полотно, вероятно, не достаточно узкое. В этом случае помогут потребоваться дополнительные пропилы (как описано на следующей странице). Широкие полотна можно использовать только для того, чтобы делать прямые или слегка-кривые распилы.

Ленточная пила всегда дает очень чистый распил под прямым углом к поверхности заготовки, если Вы пилили медленно и аккуратно. Из соображений безопасности и лучшего контроля над полотном пилы всегда устанавливайте вершину полотна пилы в положение на 10mm (приблизительно 0.5") выше обрабатываемой поверхности. Пропил, оставляемый полотном должен быть близок к линии, проведенной по шаблону. Эта линия должна всегда оставаться видимой. Для этого необходимы твердая рука и большое терпение. Вырезание деки должно быть сделано с большой аккуратностью. Вы обязаны уделить этому по крайней мере 20 минут вашего времени.

 

 

 

Вырезание деки электролобзиком

Когда я начинал делать гитары, я использовал электролобзик вместо ленточной пилы.

При выпиливании кривых электролобзиком, необходимо сделать несколько вспомогательных пропилов к линии формы корпуса. Эти пропилы необходимы для изменения направления распиливания. Выпиливание проводят медленно и спокойно по внешней стороне нанесенной линии, проверяя, что линия всегда остается видимой. Никогда не перекашивайте полотно пилы, поскольку это может легко привести к сильной боковой деформации формы лезвия и может привести к пропилу с наклоном, поскольку лезвие не будет пилить перпендикуляр к поверхности деки. Примите во внимание, что распиливая 45mm (1 3/4") доску на электролобзике будет большое напряжение и по этому не ждите высокой скорости распиливания. Дека на рисунке справа сделана из ольхи - относительно мягкого материала и была легка выпилена электролобзиком. Терпение и труд окупятся и уменьшат время последующей шлифовки края деки.

Также возможно использовать более дорогой, высококачественный электролобзик с приспособлением для большей устойчивости.

Ш лифовка обводов деки

Фрезеровка формы корпуса - обычная практика в гитаростроении. Для этого используются вертикально-фрезерные станки, вместо установленных под столом фрезеров или поперечно-строгальных станков.

Я использую фрезер, установленный под столом и фрезу для обработки боковых поверхностей длиной 50mm (2") с установленным на конце шарикоподшипником (3). Такие фрезы бывают только с 12mm или 1/2" хвостовиками, поэтому для них необходим большой, более дорогой фрезер.

Закрепите шаблон так, чтобы отверстия крепежных винтов позже могли быть скрыты под бриджем (1) или удалены при фрезеровке посадочного места под датчик или место крепления грифа. Двух саморезов достаточно. Если Вы используете половинный шаблон, тогда понадобятся четыре самореза.

Г лавное до фрезеровки убрать выступающую за шаблон больше чем на 2mm (3/32") древесину. Сделайте это рашпилем и очень тщательно, особенно в на концах рогов деки (2), т.к. фреза может оторвать большие куски древа. Края рогов деки должны быть почти вровень с шаблоном.

Установите фрезу так, чтобы она захватывала всю толщину деки, а подшипник находился на уровне шаблона (3).

Фрезеровка - весьма опасная работа. Фреза может легко застрять в древесине, развернуть заготовку и поранить пальцы. По этой причине я настоятельно рекомендую использование защиты. Такая защита состоит из длинного болта с резьбой (прикрученного к столу двумя гайками) и закрепленной на нем двумя гайками небольшой пластины из оргстекла, которая может быть отрегулирована ими по высоте (4).

Повторюсь, что для фрезеровки необходимо что бы обводы деки выступали за край шаблона не более чем на 2mm (3/32"), что бы риск отрыва кусков древесины был минимальным. Эта опасность возникает особенно когда направление фрезеровки идет против волокон, что к сожалению неизбежно, т.к. как дека имеет кривую форму. Направление движения должно оставаться тем же самым все время: всегда перемещайте обрабатываемую поверхность против часовой стрелки (против направления вращения фрезы). При этом возникновение задиров и отрывание маленьких кусков дерева почти неизбежно. Однако большая часть поверхности деки будет чрезвычайно гладкой и не потребует в дальнейшем серьезной обработки.

Шпиндельная шлифовка стороны деки

Лучший инструмент для шлифовки стороны шпиндельная шлифмашина, поскольку она имеет дополнительное движение вверх/вниз. Можно самому сделать такую машинку типа как на рисунке (6) при помощи вертикально-установленной электродрели, шлифовального барабана и доски (5). Области, которые более трудны добраться до, типа вырезов под руку, могут быть обработаны при помощи шлифовальных барабанов маленького диаметра.

Управляемые колесом барабаны шлифовки

Ш лифовальный барабан с установленной направляющей шайбой очень полезен, поскольку Вы можете оставить шаблон на деке и шлифовать по нему. Такие барабаны могут быть как самодельные (7), так и покупные (8). Я использовал небольшую деревянную направляющую шайбу.

 

 

Шлифовка деки

Шлифовка поверхностей отнимает много времени. Эксцентриковая шлифмашина может значительно сократить это время. Применяйте жесткую шлифовальную тарелку для плоской поверхности (1) и эластичную для куполообразных или кривых поверхностей (2). Для труднодоступных мест, типа вырезов под руку подойдет скребок (3,4). Начинайте с наждачной бумаги № 80 и далее меняйте до 120. Заключительная шлифовка должна быть сделана вручную с бумагой № 180 и только по волокнам.

Ш лифовка может конечно также быть сделана полностью вручную, без электроприборов, но это требует большого терпения. Используйте наждачную бумагу № 80 или 100 для шлифовки деки (5). Какую выбрать зависит от первоначального качества поверхности. Если Вы начинаете с № 80, шлифуйте под углом к волокнам. Потом возьмите № 100 и шлифуйте в противоположном направлении. При этом легко видеть, как исчезают следы предыдущей обработки. Заканчивайте № 120, шлифуя по волокнам (6) и удаляя любые следы более грубой бумаги, используемой прежде. Для ручной шлифовки выпуклых частей наждачную бумагу обертывают вокруг короткого бруска. Т.к. дека еще будет подвергаться дальнейшей обработке применение более мелкой наждачной бумаги чем № 150 или 180 на данном этапе не целесообразно.

Когда идет шлифовка неизбежно образуется много деревянной пыли. По этому используйте для сбора пыли пылевой мешок или вакуумный шланг с электроинструментами и защитную маску когда шлифовка проводится вручную.

Выпуклый топ

Чтобы сделать куполообразную поверхность, Вы можете использовать специальный рубанок (8) или рашпиль (7). Затем наждачную бумагу с увеличением ее номера по мере шлифовки.

 

З акругление краев

Закругление краев лучше всего сделать специальной профильной фрезой с установленным на конце шарикоподшипником. Они бывают различных радиусов. Радиус края деки стандартного размера, которая будет оснащена стандартной декоративной панелью, не должен быть слишком большим и ни в коем случае не должен превысить 6mm (1/4"), т.к. иначе, скругленный край зайдет под декоративную панель, а край декоративной панели не будет лежать на плоскости деки. Если декоративная панель отсутствует, закругление можно делать любым. Для этих целей можно даже использовать профильные эллиптические фрезы.

Регулировку высоты фрезы для получения равномерно-скругленного края провести не просто. Я делаю это, контролируя обработку по опоре фрезера.

Я всегда закругляю такие края в два прохода: на первом проходе я не опускаю фрезу полностью, а на втором проходе я снимаю то, что осталось после первого прохода. Это дает чистый край и фреза не перегревается и не оставляет ожоги на поверхностях древесины. Рисунок 9 показывает оба прохода в небольшой области. Два прохода также желательны, при использовании фрезера установленного под столом (10).

Если гриф крепится через металлический подпятник или металлические шайбы, радиус края должен заканчивая перед ними (в конце деки). Область в районе крепления грифа должна остаться плоской, поскольку иначе скругленный край был бы под пластиной или металлическими шайбами (11). Чтобы не ошибиться я отмечаю эти места (12). Оставшиеся места края закругляются вручную, закругление края, сходящее на нет, отмечено на рисунке (11) стрелками.

Изготовление деки повышенной комфортности. Области на деке под руку и живот делают маленьким рубанком (13), скобелем, рашпилем, скребком и наждачной бумагой (14).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрезерование полостей.

Деку можно сделать полой также вышеупомянутым фрезером. Для этого к основанию фрезера надо прикрутить большую, дополнительную опорную пластину, чтобы позволить проводить фрезеровку поперек ширины деки. Использование пластины из оргстекла позволит контролировать процесс фрезеровки.

Другой способ состоит в закреплении фрезера на двух длинных досках (как на лыжах). Позаботьтесь о сборе пыли на вашем фрезере.

 

 

Изготовление полой деки

Полости в деке

Д ека, сделанная из двух частей – вершины (топа) и основания - позволяет делать выпуклые корпуса. Это добавляет дополнительные акустические свойства звуку электрогитары, но также и увеличивает вероятность обратной связи на более высоких частотах.

Сделайте шаблон для полостей. Если Вы оставите в середине древесину, датчики и бридж могут быть установлены обычным способом, при этом в области бриджа эта средняя часть должна быть достаточно широкой. Основание такой деки толщиной 40mm (l5/8") показано на рисунке 1, а топ толщиной 6mm (1/4"). Полости глубиной 34mm (l 5/16") и шириной, чтобы они могли быть сделаны фрезером. Удалите максимально возможное количество дерева фрезой «Фоснера» перед чистовой обработкой. Затем обработайте фрезером ведя фрезу с установленным шарикоподшипником по шаблону. При этом снимается меньше дерева и меньше напряжение на фрезе. Толщина основания деки в полостях должна быть не менее 6mm (1/4").

Если дека имеет выгиб поперек ее ширины, середина топа должна быть более толстой, чтобы позволить установить бридж. Я сделал основание деки (2) толщиной 30mm (l 3/16") и топ 15mm (19/32"). В этом случае полости должны быть глубиной 24mm (15/16").

 

 

 

 

 

 

 

 

Для обработки краев полостей я сделал следующее приспособление: фрезер установлен «вверх ногами» под столом, а над фрезой на направляющей закреплен поводок (металлический штырь) (3) такого же диаметра как и фреза. Направляющая откорректирована таким образом, чтобы поводок был расположен точно над фрезой. Моя фреза диаметром 19mm 3/4", а поводок – шпунт диаметром 19mm (3/4"). Шаблон, который на рисунке 3 все еще лежит на деке, закрепляется на ее обратной стороне. После этого дека помещается между поводком и фрезой и фрезеровка ведется по шаблону (4); опилки проваливаются в отверстия в столе. Постоянно следите за точностью фрезеровки до тех пор пока края полости не станут гладкими (5). Такой метод очень безопасный, поскольку фреза полностью закрыта, а глубина выборки не может быть больше.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление топа

Большинство гитарных топов сделаны из одной доски по технике продольного распиливания (т.е. доска пилится на ленточной пиле вдоль длины по всей ширине, а полученные две половины раскладываются в противоположные стороны и склеиваются как показано на рисунке (6)). Результат – получаем почти совершенно симметричные, ровные поверхности. Для того что бы сделать такой распил направляющая должна быть установлена чрезвычайно точно. Поэтому я использовал дополнительную доску, прикрученную к направляющей. Конечно лучше использовать короткую направляющую только в области пилы, поскольку это позволяет делать небольшие исправления, если пила уходит в сторону. Полотно пилы, которое я использую на рисунке 7, узкое; используйте насколько это возможно более широкое полотно.

Будьте осторожны, распиливая древесину. Если что то пошло не так, как надо (напряженность полотна ленточной пилы очень большое), например доска двинута слишком резко, полотно пилы может согнуться или сломаться, немедленно остановите пилу. Так что держите ваши пальцы подальше от распила. Для безопасности всегда используйте толкатель чтобы двигать доску. Если ленточная пила была правильно отрегулирована, сделать такой распил не составит большой проблемы.

После того, как обе половины были обработаны, они склеиваются как показано на рисунке 8. Вес струбцины или молотка достаточен, чтобы удержать середину, а для склеивания достаточно только небольшого давления (реализуемого клиньями).

 

К расивые гитарные топы

Если Вы можете позволить себе приобрести любую древесину, можно наклеить симпатично-выглядящие топы из волнистого клена, огненного клена или птичьего глаза на цельную или полуполую деку.

 

 

 

Н аклеивание топа

После того, как заготовка для топа была склеена и отшлифована, из нее по линии обвода деки вырезают собственно сам топ (1). Для склеивания деки и топа используйте все имеющиеся в наличии струбцины (2). Давление струбцин может быть распространено более равномерно, если использовать деревянные прокладки.

После того, как топ был наклеен, по шаблону деки ее обрабатывают как описано выше в случае с цельной декой (3). Крепеж шаблона также шурупами в районе кармана грифа и места под датчик. Мне повезло, так как в моем распоряжении оказались достаточно широкие заготовки ясеня и махагони для изготовления без склеек основания и топа деки соответственно. Обработку топа, наклеенного на обработанное основание, можно сделать используя основание деки в качестве шаблона и фрезу с подшипником на конце (4).

 

Окантовка

Деки смотрятся круче с окантовкой по краю, которую можно легко сделать (если топ гитары плоский) фрезой (6). Так как легче сошлифовать окантовку под деку чем наоборот, паз под нее должен быть шириной на 1/10 мм (0.004") меньше чем ширина окантовки. Аналогично и для глубины паза и толщины окантовки.

Наклейка окантовки

Клей для окантовки готовится в стеклянной или керамической посуде из маленьких кусочков целлулоида, растворенных в ацетоне. По этому будьте осторожны при восстановлении старых гитар – ацетон растворяет нитроцеллюлозный лак!

Рисунок (7) показывает проверку правильности установки фрезы. Окантовка должна немного выступать над декой. Перед фрезеровкой деки потренируйтесь на ненужных деревяшках. В итоге вы должны получит вот такой паз на краю деки (8).

Окантовка от поставщиков гитарных мастерских обычно сделана из целлулоида т.е ацетата. Следовательно, лучший растворитель, для склеивания - ацетон. Нанесите на окантовку по длине приблизительно ширины Вашей ладони клей, прижмите ее рукой в паз (9) и закрепите небольшими отрезками малярного скотча. Затем проделайте то же для следующей части окантовки и т.д. Приблизительно по прошествии шести часов скотч можно снять и с помощью скребка подогнать окантовку под с деку.

Акустические отверстия и эфы лучше всего размечать и фрезеровать по шаблону. Я обычно использую 5mm фрезу и 10mm шаблон (10). В моем случае шаблон должен быть 10/2 минус 5/2 = 2.5mm больше реального размера. Закрепите его с двухсторонней лентой. Если опилки попали в деку, их можно легко удалить пылесосом. Акустические отверстия также можно отделать окантовкой (11).

 

 

Изготовление грифа

Лучшая древесина для грифа - тангентального или радиального распилов без сучков и свилей, кроме того такая древесина наименее подвержена деформации. Клен и красное дерево - наиболее часто используемые породы древесины для грифа, однако в принципе можно использовать другие виды древесных пород типа березы, ольхи, ясеня, дуба, и др. Гриф может быть двух типов – с накладкой или без. В изготовлении этих двух типов имеются значительные различия, которые я опишу ниже. Я рекомендую для вашей первой гитары сделать гриф с накладкой. Хотя это и более трудоемко, но более легкий и более безопасный подход.

Подготовка заготовки грифа

Чтобы сделать цельный гриф потребуется заготовка толщиной 25mm (l"), для грифа с накладкой толщиной 19mm (3/4"). Ширина заготовки грифа зависит от ширины головки грифа и его длины - длина накладки плюс длина головки грифа. Если доска не достаточно широкая, можно позже приклеить дополнительную часть, чтобы сделать головку грифа. В этом случае заготовка грифа может быть такой же ширины как и конец грифа.

Обработайте заготовку по размерам, оставляя припуск на дальнейшую обработку. В сечении доска должна быть прямоугольной (1). На рисунке 2 показана березовая доска радиального распила, которая будет использоваться для изготовления цельного грифа, если в течение обработки не появятся скрытые дефекты.

Е сли цельная доска имеет дефекты, я рекомендовал бы склеить вместе две или больше заготовки без дефектов, удостоверяясь, что годичные кольца заготовок располагались в противоположных направлениях. На рисунке 3 показаны две заготовки махагони сделанные из оконного блока более чем 30-летней выдержки, который лежал на чердаке в течение многих лет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Э тот пример показывает где можно взять хорошее дерево. Другой вариант состоит в том, чтобы скомбинировать два различных типа древесины, чтобы сделать так называемый гриф-сандвич, вклеивая две полосы одного типа древесины между тремя полосами другого, например клена. Такой гриф очень устойчив к напряжениям и деформации. Если Вы делаете гитару с головкой без наклона – приготовления на этом закончены. Если, однако, ваша гитара должна иметь головку с наклоном, потребуется еще кое какая работа.

Варианты изготовления отклоненной головки

Я отдаю предпочтение гитарам с отклоненной головкой грифа, т.к. такая конструкция увеличивает давление струн на верхний порожек и делает ненужным применение ретейнеров (фиксаторы) на головке грифа, которые в свою очередь создают дополнительное трения при настройке. Угол наклона может быть между 4 и 15 градусами.

Изготовление головки грифа из заготовки для грифа - хороший пример того, как эффективно использовать материал (4, 5). Если Вы выбрали этот подход, я рекомендую наклон головки грифа 15 градусов. Поскольку направление волокон в заготовке грифа и в головке грифа одинаковое - продольное, таким образом достигается большая стабильность. Волокна идут по длине головки грифа, в отличии от показанной на рисунке 6. Также можно сделать головку грифа из отдельного куска дерева.

В промышленном гитарном производстве такие грифы часто изготавливаются из одной толстой доски, при этом много древесины идет в отходы (6). Другой недостаток такого метода - уменьшение стабильности и большая вероятность того, что головка грифа отломится. По этому я рекомендую при таком методе делать угол головки грифа менее 10 градусов.

Меньше отходов получается при изготовлении грифа и головки из нескольких заготовок, склеивая их вместе, как показано на рисунке 7.

У большинства электрогитар головка не имеет наклона вообще. Такие грифы изготовлены из одного куска дерева, а головка грифа сделана ниже поверхности грифа (8). На таких Фендеровского типах головках устанавливаются ретейнеры, которые прижимают струны (если Вы не используете топ-лок), чтобы достигнуть достаточного давления струн на верхний порожек. Изготовление в промышленных условиях головки грифа с наклоном дополнительно увеличивает производственные затраты, но, тем не менее, это лучшее решение.

И зготовление головки грифа

Прежде чем вырезать головку из заготовки она (заготовка) должна быть очень тщательно обработана, все поверхности должны быть параллельны и перпендикулярны друг к другу. После обработки заготовки отметьте желательную длину головки на одной из боковых сторон заготовки линией поперек ее ширины. Далее проведите диагональную линию под углом 15 градусов к краю заготовки, как на рисунке 1 (сверху). Сделайте то же с другой стороны доски (2), а затем соедините концы этих двух линий друг с другом линией поперек ширины. После обработки и склеивания получим правильную длину (плюс немного припуска). Если Вы выбираете другие углы наклона головки грифа, сделайте рисунок, чтобы определить расстояние от конца головки до места распила.

З акрепите доску двумя струбцинами в вертикальном положении на краю рабочего места так, чтобы заготовка выступала за край стола. Распиловку надо производить на высоте локтя (3). Для распиловки подойдет поперечная пила или достаточно широкая ножовка, но я использовал бы японскую пилу (теперь она у меня есть!). Перемещайте пилу по диагонали, делая первые запилы направляйте пилу точно по линии, не прилагая чрезмерного давления. Двигайте пилу вперед-назад равномерно, держите ее вертикально. Если пила начала отклоняться от линии, попробуйте это исправить.

П оверхность склеивания должна быть хорошо обработана, положите головку на гриф так, чтобы скосы сформировали наклонную поверхность (4). После распиловки грифа и головки редко получится правильная наклонная поверхность, по этому надо тщательно подогнать склеиваемые поверхности друг к другу. Обработку поверхностей можно облегчить, подложив под них толстую доску, как показано на рисунке 6. Для проверки поверхностей перемещайте, например, угольник, поверх поверхности по диагонали. Не торопитесь поверхности должны быть идеально обработаны и подогнаны.

Затем надо обработать головку по толщине - 13mm (1/2"), чтобы она была не слишком толстая при установке колков. Сострогайте лишнее рубанком (7) или отпилите ленточной пилой (8) и обработайте распил шлифовальной бумагой. Вместе с 2mm-3mm (3/32" – 1/8") – фанерной отделкой головки грифа, которая будет наклеена позже, толщина головки будет 15mm-16mm (19/32" - 5/8"), но не толще 17mm (21/32"), в противном случае будет невозможно установить колки.

О тметьте требуемую толщину вокруг всей головки грифа перед обработкой. Снимайте лишнюю древесину рубанком немного по диагонали (7). На последнем этапе, когда линия исчезнет, обработайте поверхность наждачной бумагой.

Г оловку грифа также можно сделать тоньше ленточной пилой (8). Если Вы выберите этот подход, используете толкатель. Качество поверхности распиленной ленточной пилой сравнимо с качеством, которое дает ленточно-шлифовальный станок или шлифовальная бумага.

 

 

Д ля успешной склейки головки необходимы некоторые приготовления. Для прижатия поверхностей надо как минимум пять струбцин. Прежде чем наносить клей, проверьте что склеиваемые поверхности хорошо прилегают друг к другу. Закрепите заготовку грифа на доске, используя две струбцины. Проверьте, что доска и заготовка грифа перпендикулярны друг к другу (1). Поместите под область склеивания чистую бумагу. Используйте третью струбцину, чтобы прижать стопор в конце грифа. Этот стопор будет препятствовать заготовке грифа сползать.

 

Наложите головку на заготовку грифа так, чтобы скошенная область заготовки грифа и головка грифа формировали один длинный уклон (2). Другой струбциной, закрепите второй стопор в конце головки грифа.

Струбцинами прижмите место склейки.

Когда Вы убедитесь, что все в порядке и нет никаких зазоров в месте склейки, можете начать клеить. Удалите две струбцины с места склейки и струбцину, удерживающую головку, нанесите клей тонким слоем на склеиваемую поверхность головки. Приложите головку к грифу и подвигайте ее вверх вниз, чтобы клей равномерно распространился и выдавил воздух. После этого сожмите место склейки струбцинами. Снять их можно после часа сушки. Выдавленный клей необходимо удалить.

 

 

Отпиливание головки грифа на циркулярке

Головку грифа можно отпилить на циркулярке, если диаметр лезвия является достаточно большим. Простое приспособление из струбцин, фанерного основания и доски с прикрученной или наклеенной заготовкой – все, что необходимо, чтобы распилить головку. Заготовка головки шириной 75mm (3") не может быть распилена за один проход, только за два прохода. Головка в районе распила должна быть приклеена к доске двусторонним малярным скотчем. Это гарантирует чистый край распила.

 

 

Фрезеровка головки

Ф резеровка поверхности головки экономит время и дает превосходные результаты, даже если Вы - новичок. Тем не менее Вам понадобится приспособление, которое позволит фрезеровать поверхность под желательным углом. Прикрутите две части древесины с совершенно одинаковым уклоном (то есть в нашем случае 15 градусов) к основанию, которое должно быть шире чем заготовка. Расположите головку и заготовку грифа как описано выше. Вам не понадобиться скотч, если Вы закрепите эти две части маленьким, плоским клином между основанием и горизонтальным деревянным бруском (8) закрепленным на 5mm (3/16") выше обрабатываемых заготовок. Тонкие полосы древесины, помещенные с обеих сторон основания гарантирует доступ фрезы к краям заготовок. Закрепите фрезер на достаточно большой опорной пластине, и установите два ограничителя так, чтобы фрезер не мог зацепить приспособление. Установите фрезу на сколько это возможно большого диаметра, не снимайте более 1 мм за один проход. Ориентация фрезера будет более легкой с прозрачной пластмассовой опорной пластиной. Если поверхность после первого прохода не совсем гладкая, установите другую фрезу и продолжите фрезеровать, пока поверхность не станет удовлетворительной. Все огрехи, оставленные фрезером удаляются скребком.

 

Отпиливание головки грифа ленточной пилой

Я использую ленточную пилу для отпиливания головки. Принцип тот же самый как и в случае с циркуляркой, однако ленточные пилы позволяют распиливать более широкие заготовки.

И спользование C-образных струбцин

При помощи двух C-образных 4" и двух большего размера струбцин можно проще склеить головку грифа. При наличии четырех C-образных струбцин поместите по одной струбцине в каждый из четырех углов области склеивания. Закрепите струбцины одну за другой, и сожмите их, двигаясь по часовой стрелке, и не забудьте про стопоры головки и грифа. Я даже предложил бы закрепить стопоры винтами, нежели струбцинами.

Желтый клей

Чтобы место склейки было не видно для всех гитаростроительных целей я успешно использовал «нормальный» белый поливинилацетатный клей (ПВА), в том числе и для приклеивания головки. Американские книги по гитаростроению рекомендуют использовать для этой цели желтый клей, потому что он имеет большую прочность и долговечность клеевого соединения. Я никогда не пробовал желтый клей просто, потому что это не нашел его. Желтый клей (также называемый алифатической смолой или AR клеем) - более высокого класса чем белый клей но с добавлением небольшого количества колера. Я не знаю, превосходит ли белый европейский ПВА белый американский ПВА.

И зготовление анкера

И зготовление сдвоенного анкера

С амостоятельно сделать сдвоенный анкер не трудно. Возьмите стальной прут диаметром 5mm (3/16"), длиной вдвое большей длины канала анкера плюс приблизительно 50mm (2") про запас, отметьте его середину, и используя треугольный напильник, сделайте в этом месте надпил глубиной около 2mm (1/16"). Поднесите это место к пламени горелки (1) и нагрейте его, поворачивая, пока это место не раскалится до красна. Далее надо действовать быстро, что бы прут не успел остыть. Перед тем как нагревать прут Вы должны зажать в тисках отрезок прутка или гвоздя в вертикальном положении. После нагрева согните прут вокруг гвоздя, сделанным углублением внутрь, как показано на рисунке 2. Согните прут до конца молотком на наковальне (3). Если Вы имеете навыки сварщика, Вы можете получить тот же самый результат, сваривая вместе концы двух отдельных прутов.

О брезку прута лучше всего сделать, поместив его в канал и отметить место обрезки первого конца на 10mm дальше от углубления для упорной шайбы. Второй конец должен быть обрезан точно посередине того же углубления. Ну и наконец, отшлифуйте и удалите заусенцы на концах анкера и всех гранях.

Нарезка резьбы на конце прута (4). Резьба может быть нарезана на длинном конце прута по длине в 25mm (l"), используя 5mm плашку для 5mm прута и 10-32 плашку для 3/16" прута. Закрепите один конец прута в тисках, вставьте клин между этими двумя прутками, чтобы отвести короткий конец в сторону, поместите плашку на длинный конец и нарежьте резьбу. Через каждые 2-3 поворота по часовой стрелке надо сделать 1 поворот против и капнуть на резьбу масло. При повороте против часовой стрелки Вы услышите небольшой треск – это ломается металлическая стружка.

Упорная шайба – высотой 14mm (9/16"); шириной 20mm (3/4") и толщиной 5mm (3/16") - плоская металлическая пластина (5). Отметьте в 3mm (1/8") от края центр одного отверстия и в 9mm (11/32") центр второго отверстия (6). Накерните центры отверстий и просверлите второе отверстие насквозь используя сверло диаметром 5,5mm (13/64"), а первое глубиной только 3mm (1/8") сверлом диаметром 5mm (3/16" (6) . При сверлении зажмите шайбу в тисках.

Регулировочная гайка должна быть сделана из меди, потому что она мягче железа и не сможет повредить резьбу на анкере.

Когда гриф закончен, к анкеру уже не возможно добраться. Я не нашел медной гайки длиной 20mm (3/4") на резьбу 5mm под шестигранник и я не уверен, найдете ли ее Вы, так что Вам, возможно, придется сделать ее самостоятельно (7,9). Для этого например можно взять медный стержень диаметром 10mm, отрезать от него 25mm и просверлить в нем отверстие по центру сверлом диаметром 4,2mm для нарезки 5mm резьбы (если у Вас прут 3/16", используйте соответствующее сверло). Если у Вас есть доступ к токарному станку, сделать это будет легче и быстрее. Затем нарежьте 5mm резьбу в просверленном отверстии. Используйте 5mm винт под шестигранник для головки гайки. Винт должен иметь резьбу длиной 5mm. Лишнее отрежьте.

Нанесите немного суперклея на резьбу винта и вкрутите его в гайку. Затем просверлите отверстие диаметром 2mm в гайке, в 3mm от ее края. Это отверстие должно пройти точно через середину винта, но не полностью через гайку. Нанесите немного клея в отверстие и забейте в него например гвоздь, диаметром 2mm. В итоге Вы получите собственную регулировочную гайку анкера под шестигранник. Таким же образом можно сделать гайку с прорезью под отвертку. Также разумно использовать длинную шестигранную гайку, если конструкция позволит добраться к ней гаечным ключом или головкой.

Прежде, чем установить анкер, наденьте на него шайбу, накрутите гайку и плотно оберните оба прута по всей длине изолентой или тканью (8). При намотке избегайте большого перекрытия слоев, что бы анкер не стал слишком толстым.

Аккуратно уложите анкер в канал. Он должен плотно входить в канал, но не быть зажатым и не болтаться в канале, т.к. первое сделает регулировку трудной, а второе вызовет при игре нежелательные шумы. Если анкер не лезет в канал, сделайте канал шире фрезером.

Рисунок 9 показывает готовый к установке сдвоенный анкер. Канал для анкера имеет паз под упорную шайбу и регулировочную гайку в конце грифа. Проверьте правильность расположения прутов анкера – тот, который длиннее и на который накручена гайка, устанавливается вниз канала к задней части грифа. Сам канал глубиной 13mm (7/16") (ИМХО если толщина грифа в районе первого лада стратоподобных грифов и Ибанезов около 20 мм, глубина канала в 13 мм оставляет только 1 мм или меньше дерева от анкера до края грифа – 6мм накладка + 13мм канал = 19мм, что по моему мало. По этому я рекомендовал бы делать канал не глубже 12 мм). Регулировка такого типа анкера всегда находится со стороны деки, в пятке грифа.

 

И зготовление компрессированного анкера

Изготовить компрессированный анкер просто. Возьмите стальной прут диаметром 5mm (3/16") и загните один конец, примерно 10mm (3/8"), нагрев его на горелке (см. выше). Этот загнутый конец не позволит анкеру провернуться при регулировке. На другом конце нарежьте резьбу под регулировочную гайку 5mm (10-32) плашкой (3). Резьба должна быть около 19mm (3/4") длиной. Промышленные анкеры имеют резьбу на обоих концах, т.к. в серийном производстве легче перевернуть прут и нарезать резьбу. Готовые анкеры можно приобрести у поставщиков гитарных мастерских. Они имеют маленькую блокировочную пластину или гайку вместо загнутого конца. Если Вы захотите, Вы можете сделать такой анкер самостоятельно, навернув гайку и запрессовав ее молотком или приварив ее к анкеру (4). Стопор должен крепко держать анкер и не позволять ему провернуться, иначе анкер не будет работать. Я лично предпочитаю делать загнутый конец, поскольку он надежно удерживает анкер.

Создание канала под анкер

На грифах без накладки анкер устанавливается сзади грифа, а на грифах с накладкой непосредственно под накладкой. В обоих типах регулировочная гайка анкера может быть выведена как в головку так и в пятку грифа.

Н а заготовке под гриф проведите осевую линию и по шаблону перенесите на заготовку форму головки. Отметьте место верхнего порожка и проведите на этом месте перпендикулярную линию, на которой отмерьте ширину грифа в этом месте. Осевая должна быть параллельна краю заготовки грифа, который будет позже служить направляющим фрезеру. После этого отметьте ширину грифа в его конце и проведите перпендикуляр осевой. Соедините отметки ширины в районе порожка и в конце грифа. Таким образом Вы получите две линии, показывающие форму грифа (3).

 

Создание прямого анкерного канала

Сделать прямой анкерный канал можно легко фрезером. Установите направляющую на фрезер и фрезу диаметром 6mm (1/4"). Если направляющая фрезера короткая, приложите к ней доску. Чтобы закрепить заготовку грифа я прикручивал деревяшку к грифу, в тех местах, которые будут удалены при выпиливании грифа (4).

Наиболее подходящая для фрезеровки канала фреза диаметром 6mm (1/4") поскольку анкер диаметром 5mm (3/16") обматывается слоем изоляционной ленты. Более тонкие фрезы обычно имеют толстые хвостовики, что делает невозможным фрезеровку канала на необходимую глубину.

Установите направляющую так, чтобы фреза двигалась точно по осевой линии. Пробуйте сначала провести фрезер не включая его, опустив фрезу близко к поверхности. Затем включите фрезер. Фрезеруйте канал в несколько проходов. Остановитесь перед верхним порожком. Не опускайте фрезу больше чем на 3mm (1/8") при первом проходе. Глубина канала делается в зависимости от используемого анкера. Под стопор анкера необходимо сделать прямоугольное углубление.

Использование установленного под столом фрезера (5) – другой способ сделать прямой анкерный канал. При этом необходимо использовать скошенную доску, которая не даст заготовке грифа отклоняться при фрезеровке и будет подталкивать заготовку в направлении движения (6). Такую скошенную доску легко изготовить напилив в ней много длинных пропилов. Фрезеровка идет в несколько проходов (7). В канал, фрезеровка которого показана на рисунке (7), будет уложен 10x10mm U-образный анкер (8).

Ц иркулярная пила может также использоваться для изготовления прямого анкерного канала. Желательная ширина канала получается головкой для выбора поперечных пазов или двумя и более пилами, закрепленными вместе.

Если канал не проходит под верхним порожком (регулировочная гайка в пятке грифа), радиус дисковой пилы необходимо принимать во внимание (1). Доработку канала после этого можно сделать долотом.

С оздание изогнутого канала

Д ля того, чтобы сделать изогнутый канал изготовляют две изогнутых направляющих и закрепляют их двусторонним малярным скотчем с обеих сторон заготовки грифа, параллельного друг другу. Если анкер вкладывается сверху, требуются вогнутые направляющие (2). Установите направляющую фрезера в соответствующее положение, чтобы фреза была точно над осевой линией. При фрезеровке удаляйте не более 4mm (5/32") за один проход. Кривая, которую я использую на 6mm (1/4") ниже в середине чем на концах (3). Канал должен быть на концах глубиной 8mm (5/16"), чтобы осталось около 3mm (1/8") для деревянной вставки. В середине канал будет глубиной 8+6=14mm (5/16" + 1/4 "=9/16"). Это означает, что только 5mm (3/16") древесины останется под анкером. Когда Вы наконец закончите гриф, оно будет еще меньше. Анкер может также к концу грифа быть полностью прямым, но сохранит свою функцию.

Для анкеров с загнутым концом в грифе необходимо просверлить отверстие (4).

С оздание углубления под гайку

 

 

 

 

 

 

 

На гитарах с головкой под углом в ней необходимо сделать углубление под гайку анкера. В случае гаек под шестигранник ширина углубления будет чуть больше диаметра гайки, но для других гаек необходимо больше места под ключ. Для этого можно использовать долото и 12mm (1/2") шаблон, чтобы удалить необходимое количество древесины и позволить доступ ключа к гайке (5). Шайба, используемая для 5mm гайки и показанная на рисунке, диаметром 8mm, а отверстие под гаечный ключ диаметром 12mm (6).

Рисунок 7 показывает гриф, готовый к установке анкера. Сторона деревянной вставки должна иметь профиль в соответствии с кривой анкера как показано на рисунке выше.

 

Склеивание пятки грифа

Н а клееных грифах пятка часто приклеивается до обработки грифа, чтобы увеличить поверхность склеивания (8). Высокие пятки могут быть сделаны из одной заготовки, однако их можно сделать из нескольких частей, того же материала что и гриф (9). Красиво оформленная пятка может внести свой вклад в привлекательный внешний вид гитары.

 

 

 

 

У становка анкера

Установка анкера в цельный гриф

На цельных грифах (без отдельно-сделанной накладки) анкер должен устанавливаться с задней части грифа (1). Для этой цели направляющие, используемые для фрезеровки канала, должны быть выпуклыми. Вместо того, чтобы клеить направляющие на скотч к заготовке грифа, заготовку с направляющими можно поместить в приспособление, похоже на тиски (2,3).

Для грифов с устанавливаемым таким образом анкером и регулировочной гайкой в головке требуется просверлить отверстие, которое соединит головку грифа с каналом анкера. Как делать Фендеровскую головку грифа (без наклона) будет рассказано ниже. На изготовление надежного зажимного приспособления для сверления может занять много времени. Нарисуйте глубину канала и необходимый угол сверления на край заготовки грифа. Закрепите дрель в держателе, вставив прокладку (4) под нее так, чтобы дрель имела наклон приблизительно в 3 градуса. Установите заготовку грифа на требуемой высоте, помещая доски под нее (4). Применяемые сверла должны иметь длину не менее 30cm.

В ставка анкера

Вставка, закрывающая анкер с задней части грифа делается обычно из другой древесины, нежели сам гриф. Обычно темного цвета

Сначала сверлим отверстие диаметром, равным диаметру регулировочной гайки. Глубина зависит от длины гайки плюс шайба. Регулировочная гайка может также немного высовываться. Чтобы не испортить заготовку сделайте несколько оборотов сверла, зажатого в ручной дрели, а затем переставьте его в электродрель и сверлите до конца. Двигайте заготовку грифа к дрели, перемещая ее по направляющим. После этого установите 6mm (1/4") сверло и сверлите гриф пока сверло не выйдет в канал анкера. Не ошибиться с глубиной поможет отметка на сверле.

Изготовьте вставку, которая будет закрывать анкер. Она должна точно соответствовать профилю анкера (1). По чисто эстетическим соображениям желательно использовать вставку из древесины темного цвета. Вставку сделайте немного шире и толще чем необходимо и затем тщательно обработайте ее так, чтобы она плотно, без зазоров входила в канал. Используйте напильник, чтобы сделать вставку вогнутой, по профилю анкера. Будьте внимательными и аккуратными – одна ошибка и придется делать новую вставку. Слишком толстая вставка при высыхании клея может повредить заготовку грифа, в то время как слишком узкая может быть в последствии выдавлена анкером. Эти проблемы становятся незначительными при установлении анкера и вставки под накладкой.

Установка сдвоенного анкера

С двоенный анкер не требует деревянной вставки под накладкой так, как под него делается прямой канал 11mm (7/16") глубиной и 6mm (7/32") шириной, который закрывается накладкой. Из-за большой области склеивания и толщины накладки нет никакой опасности что анкер оторвет ее. Анкер, показанный на рисунке 5 от Stewart-MacDonald и называется «Hot Rod» (подобный анкер также можно заказать у LMI). На рисунке 5 Вы можете видеть, что я устанавливаю «Hot Rod» с обратной стороны грифа и поэтому сделал деревянную вставку. Поскольку анкер вкладывается с обратной стороны, канал под него сделан глубиной 16mm (5/8"), так чтобы осталось 3mm (1/8") для вставки. Как сказано в инструкции по установке этого анкера, я обработал канал силиконом.

Анкер с двухсторонней регулировкой

Д ля установки такого анкера необходим прямой канал и два коротких углубления под гайки. Безголовый гриф, показанный на рисунке 4 предназначен для безголового баса. Отверстие для регулировочной гайки просверлено несколькими сверлами, начиная с маленького диаметра, затем на 0.5mm больше, и так далее. Однако Вы можете выбрать более легкий подход - временно воткнуть вставку в канал и сверлить сразу сверлом необходимого диаметра.

 

 

Вклеивание вставки анкера

Вставка должна плотно, без зазоров входить в канал. Нанесите на ее стороны клей и посадите полосу в канал, прижмите ее струбцинами. Если Вы используете односторонний анкер, проверьте правильность расположения сторон (выпуклой внутрь грифа или вогнутой внутрь грифа, в зависимости от способа установки анкера). Анкер должен остаться подвижным. Желательно сразу накрутить регулировочную гайку. При использовании анкера с двухсторонней регулировкой струбцины не нужны. Вместо них легкими ударами молотка посадите вставку на место (1). Удалите выступивший клей приблизительно через 20 минут. После того, как клей высох срежьте рубанком выступающую часть вставки (2). Держите рубанок прямо, не наклоняя его, чтобы избежать повреждения грифа. После этого возьмите скребок и зачистите остатки.

Наклеивание шпона на головку

Ш пон или тонкая фанера для отклоненных назад головок должна быть толщиной от 2mm до 3mm (3/32" - 1/8") в зависимости от того, какую толщину головки Вы хотите получить. Пытайтесь выбрать фанеру, которая выглядит симпатично и совпадает по цвету с гитарой. Фанера может, например, иметь тот же самый тип древесины, как используемая для деки или грифа. В принципе ее можно изготовить из фанеры любой древесины с привлекательным внешним видом. Вы можете использовать или дощечку, выструганную из доски или несколько слоев шпона (3). Обработайте край фанеры в районе верхнего порожка под соответствующим углом. Например, если головка грифа имеет наклон под углом 15°, край фанеры должен быть обработан под углом 75° градусов. Также не забудьте вырезать отверстие для доступа к регулировочной гайке анкера.

 

Изготовление головки грифа

Д ля того, чтобы приклеить фанеру на головку грифа нанесите клей тонким слоем равномерно по всей головке, положите на нее фанеру и выровняйте ее. Для зажима используйте шесть струбцин, стопор и прокладку (4). Сжимайте струбцины равномерно и одновременно.

В место того, чтобы использовать тяжелые, обычные струбцины можно использовать легкие пружинные струбцины, сделанные из пластмассы. 2mm кленовая фанера, показанная на рисунке 5 приклеена с помощью прокладки толщиной 10mm (3/8"), сделанной из оргстекла.

В качестве альтернативы Вы можете отпилить фанеру впоследствии. После того, как клей засох, Вы можете использовать стопор как направляющую (как показано на рисунке 6) чтобы отпилить фанеру под правильным углом и по длине.

Склейка головки грифа из частей

Склеивая головку грифа из нескольких частей Вы можете сэкономить материал, поскольку это позволяет использовать заготовку для грифа не шире чем пятка грифа. Для надежной склейки используйте струбцины.

Вырезание головки грифа

Перед выпиливанием головки грифа проведите осевую линию до конца головки. Приложите шаблон таким образом, что бы их осевые линии совпали и обведите шаблон карандашом. После этого закрепите гриф так, чтобы головка располагалась горизонтально. Головку выпиливают электролобзиком (7), ленточной пилой, или лучковой пилой. Ведите пилу чуть дальше проведенной линии.

Инкрустация головки грифа

Есть много способов сделать свою инкрустацию, т.к торговые марки, конечно, принадлежат соответствующим компаниям. Кроме этого по моему довольно странно написать Fender или Gibson или какое еще известное имя на вашей гитаре.

Только несколько способов:

- Используя фломастер или маркер

- Используя переводные символы и буквы

- Спроектировать эмблему на компьютере, распечатать ее на кальке и приклеить.

Важно, что бы надпись держалась на головке и не потекла при лакировке.

- Другой способ вырезать эмблему из металлической пластинки.

Инкрустации обычно сделаны из перламутра. Современный и альтернативный материал - AbaLam. При обработке его всегда надевайте респиратор, поскольку его пыль ядовита.

Инкрустация может также быть сделана из фанеры или металла. Даже из обычных компакт-дисков можно сделать инкрустацию.

И нструмент для инкрустаций – острый, тонкий нож (1), areaisrouteddeeper (не знаю как перевести)(2), мини-фрезер. После того, как инкрустация изготовлена, ее приклеивают эпоксидной смолой (3) или суперклеем. Когда клей высохнет, инкрустацию шлифуют вровень с поверхностью. Инкрустация, показанная на рисунке 4 - тонкая медная пластинка, вырезанная ножницами и отполированная шерстью.

Изготовление накладки

П лотная, твердая древесина - идеальный материал для накладки. Вы можете использовать черное дерево (1), палисандр (2), пао ферро, клен, сливу (3) и грушу. Самый простой способ обработать накладку по толщине – рейсмусовым станком. Если Вам нужна более тонкая накладка, чем позволяет станок, закрепите накладку на 19mm (3/4") доске и продолжите обработку на станке. Однако можно точно обработать накладку и вручную (4). Накладки обычно имеют толщину 6mm (1/4"). Что бы закрепить накладку на доске для обработки, используйте двухсторонний малярный скотч. Накладка в итоге должна быть правильным прямоугольником как в сечении так и по всей длине (далее она обрабатывается вместе с грифом).

Разметка ладов

Для разметки ладов возьмите длинную линейку, положите ее на накладку, выровняв по одной из сторон и закрепите ее на накладке струбцинами.

Используя острый нож, сделайте небольшие углубления в крае накладки для всех ладов (5). Естественно при этом невозможно достичь точности до сотых или тысячных долей дюйма, по этому числа округляют до десятых или сотых дюйма. Пробуйте быть настолько точным насколько это возможно.

Когда все лады были отмечены, перепроверьте все расстояния. Ошибок быть не должно!

П ропилы под лады

Пропилы можно сделать вручную пилой с подходящим полотном. Можно использовать дисковую пилу подходящей толщины. 0.6mm (0.024") будет достаточно. Ручная ножовка, показанная на рисунках 1 и 2 может быть оснащена лезвиями различной толщины, с шагом в 0.1mm, что должно облегчить получение заданной ширины пропила.

Е сли у Вас будет нулевой лад, пропил под него должен быть на расстоянии 5mm (3/16") от переднего края верхнего порожка.

Все пропилы под лады должны быть сделаны немного глубже ножка лада.

Пропилы в идеале должны быть такой же шириной как и ножка лада без зубца, либо немного (на 0.1mm) уже. Слишком узкие пропилы заставят гриф изогнутся назад под воздействием «эффекта клина», складываемого из всех забитых ладов, и наоборот, слишком широкие пропилы сделают гриф излишне гибким.

Пропилы на грифе из цельного куска

На таких грифах без накладки пропилы делают непосредственно в заготовка грифа. Верхний порожек, также, помещают в пропил, сделанный непосредственно в грифе. Передний край пропила под верхний порожек должен быть точно на линии нулевого лада.

С оздание пропилов при помощи электроинструмента может сэкономить немало времени. В промышленном гитарном производстве используются управляемые компьютером фрезеры, которые могут делать пропилы с точностью до 0.01mm. А Вы можете сделать пропилы на отрезном станке очень тонким лезвием. Пильные диски по металлу для этого подходят и их можно легко приобрести. Один из таких дисков показанный на рисунке - толщиной 0.6mm (0.024"). Если отверстие центра не соответствует вашему станку, Вы должны будете его увеличить. Мой диск, который показан на рисунке, имел диаметр отверстия 22mm, а станок - 30mm, по этому оно было увеличено на токарном станке. Пилы для пропилов шириной 0.6 mm (0.024") также можно найти. При работе желательно использовать жесткие подкладки с обеих сторон пилы.

Кроме всего прочего можно использовать шаблон, который позволит сократить временя и ошибки при разметке

ладов. Шаблоны для большинства мензур можно купить у гитарных поставщиков или сделать на станке. Обычно шаблоны сделаны из прозрачной пластмассы или металла и имеют метки в положении ладов н а одной из граней. рис 4, 5. Этим способом все пропилы можно сделать в течение нескольких минут.

Обработайте накладку по ширине, выбранной при проектировании гитары. При помощи линейки как показано на рисунке 1 можно легко и быстро отметить осевую линию. Обратите внимание, как я положил линейку: ноль - точно на одном краю накладки а 80mm точно на другом. Центр м ежду нолем и 80mm, то есть - 40mm.

Как уже упомянуто в главе по проектированию, форма накладки определена шириной верхнего порожка и шириной накладки на последнем ладу. Нанесите эти размеры на накладку карандашом. Рисунок 2 показывает накладку, которая была закреплена вертикально на рабочем месте зажимом для обработки боковых граней.

Более широкий пропил позади пропила для нулевого лада на рисунке 1 - под верхний порожек. Эта накладка будет наклеена на стратовский гриф. На гитарах с отклоненной назад головкой верхний порожек устанавливается между накладкой и шпоном головки грифа при помощи клея.

Приклеивание накладки

Теперь накладку можно наклеить на гриф. Решать Вам когда наклеивать накладку – на вырезанный гриф (3) или на заготовку (4). Для склейки необходимы несколько струбцин, чтобы распределить давление равномерно по поверхности накладки. Для того, что бы накладка не съехала при приклеивании, наложите накладку на гриф и просверлите маленькие отверстия в пропилах 1 и 15 лада, углубившись в гриф (но не насквозь грифа!). В эти отверстия при склейке будут вставлены гвоздики.

Нанесите клей на обратную сторону накладки и распределите его равномерно по всей поверхности.

Вставку анкера или сам анкер желательно заклеить узкой полосой изоляционной ленты, что бы на нее не попал клей. После нанесения клея изоленту надо снять (8). Давление струбцин выдавит клей к краям канала анкера.

П ри изготовлении грифа с отклоненной головкой верхний порожек всегда устанавливают перед наклеиванием накладки, чтобы гарантировать установку накладки в правильном месте.

Положите накладку на гриф и подтолкните ее к установленному верхнему порожку. Поместите гвоздики в отверстия, просверленные ранее и легко постукивая молотком (6) закрепите их в грифе. Проверьте что накладка не сдвинулась.

После этого зажмите накладку струбцинами через прокладку, типа деревянного бруска (9). Удалите выступивший клей и оставьте гриф сохнуть на сутки. После сушки плоскогубцами выдерните гвозди. Отверстия от гвоздей закроются ладами.

 

 

 

 Зажим для склейки радиусных и мультирадиусных накладок

Д ля того чтобы наклеить радиусную накладку Вы можете сделать приспособление показанное ниже. Оно используется обычно вместе со струбцинами (как показано справа) и прижимает оба края накладки. Дополнительная прокладка из дерева помещенная в середину и прижимаемая винтом оказывает давление на накладку по центру.

Инкрустация накладки

Любая инкрустация на поверхности накладки должна быть сделана перед склейкой накладки и грифа. Рисунок слева показывает пластмассовые шайбы, сделанные на токарном станке. Если Вы делаете радиусную накладку, мелкие инкрустации должны быть приклеены после того, как поверхности накладки был грубо был придан необходимый радиус. Что касается материала – см. выше, пункт об инкрустации головки грифа.

 

 

В ыпиливание грифа

Г рубую обработку грифа можно сделать электролобзиком (1) или ленточной пилой (2), отступая 2mm (3/32") от линии контура грифа. После этого на установленном под столом фрезере фрезой с шарикоподшипником по шаблону грифу придают точную форму (3) (См. раздел по обработке деки). При обработке грифа с накладкой я использую накладку как шаблон.

Фрезы с установленным шарикоподшипником могут использоваться и для грифов с отклоненной головкой (4). При обработке таких грифов надо быть особенно осторожным и остановится перед местом где соединяются головка и гриф (5). Самый безопасный подход состоит в том, чтобы сделать для головки грифа тонкий шаблон и закрепить его так, чтобы он заканчивался у шейки грифа. Это обеспечит непрерывный шаблон для шарикоподшипника. Защита, которая была снята для того, чтобы сделать этот снимок, должна обязательно установлена.

Окантовка головки

Сделать желобок (фальц) вокруг головки можно при помощи фрезы, если ее шарикоподшипник удален, или на его место установлен подшипник меньшего диаметра. После нанесения клея при помощи малярного скотча закрепляют окантовку.

 

 

С верление отверстий под колки

Перед сверлением отметьте центры отверстий валов колков. Измерьте диаметр колков, установите соответствующее сверло в дрель, а дрель на стенд и затем просверлите отверстия. При сверлении, подложите под головку твердое дерево, чтобы воспрепятствовать древесине расщепляться при выходе сверла (6).

Изготовление Фендеровской головки

Ф ендеровская головка находится ниже чем накладка и выпилить ее можно на ленточной пиле (8). Приближаясь к верхнему порожку, наклоняете гриф вниз, чтобы получить распил параллельный верхнему порожку. Перед верхним порожком пила должна выйти по равномерной кривой. Радиус этой кривой должен соответствовать радиусу одного из ваших шлифовальных барабанов.

Для обработки лицевой стороны головки можно использовать приспособление, показанное на рисунке 9. Такое приспособление также позволяет делать головку более тонкой без ленточной пилы.

К ривую в районе верхнего порожка можно также сделать полукруглой фрезой. На рисунке 1 я использовал фрезу маленького радиуса только потому, что у меня не было большей. Больший радиус предпочтителен не только потому что это выглядит лучше, но также и потому, что это дает лучшую прочность. Рисунок только иллюстрирует основную идею. Проверьте что установили стопорные блоки очень точно. Вы можете также использовать циркулярку для грубого формирования кривой перехода (2). При таком способе радиус определяется диаметром пилы. Если ваш фуганок позволяет понижать стол на 10mm (3/8") еще лучше (3), поскольку это даст гладкую поверхность. Кривая в этом случае определяется радиусом режущей головки фуганка. Обрабатывайте в несколько проходов, удаляя по 1.5mm (1/16") за каждый проход. Для того, что бы головка фуганка оставила гладкую поверхность, направление волокон в головке грифа должно идти к верхнему порожку. Имейте это в виду при принятии решения о том, на каком конце заготовки грифа будет головка. Шлифовальная бумага – самый распространенный метод получения кривой. Таким же способом это делается и на грифах без накладки, как на рисунке 4. Необходимо быть внимательным при шлифовке, что бы не снять лишнее с головки и не сделать яму. Поэтому желательно перед шлифовкой кривой оставить головку толще чем надо. Шлифбарабан может также быть установлен вертикально в патроне дрели. После этого окончательно отшлифуйте головку (5,6). Будьте терпеливы, не допускайте неровностей кривых и делайте исправления если необходимо.

Инкрустация грифа Инкрустация накладки в виде точек хорошо выглядит и помогает гитаристу легко ориентироваться по ладам. Точки обычно делают между ладами как на боковой стороне, так и на лицевой стороне накладки. 3, 5, 7 и 9 лады отмечаются одной точкой каждый, в то время как 12 лад имеет две точки. Следующие 12 ладов отмечаются так же как и первые 12. На грифах с 24 ладами последний лад также отмечается двумя точками. Поскольку точки на накладке почти не видны музыканту они в принципе не нужны, в отличии от точек на боку накладки. Материал и форма точек может быть выбрана согласно собственным предпочтениям.

Точки легко разметить. Проведите диагонали на промежутке между ладами две линии, чтобы определить центр, после маркировки этого центра, сверлите углубления глубиной приблизительно от 2mm до 3mm (3/32" - 1/8"), предпочтительно сверлом, которое дает плоское дно (7). После этого вклейте точки в углубления и отшлифуйте их мелкой шлифбумагой. Точки можно сделать самому из черной пластмассы. Однако часто такая пластмасса содержит крошечные раковины из-за попавшего воздуха, по этому не все точки могут быть подходящими. Для темного грифа Вам понадобится яркие, цветные точки, сделанные или из синтетического материала или из перламутра (8).Точки из дерева (9) также встречаются. На грифе, показанном выше я использовал для этих целей темные деревянные шпунты.И зготовление точек на боку

накладки

Т очки на боку накладки неоценимая помощь гитаристу. Эти точки часто сделаны из синтетического материала и или черные или белые, чтобы контрастировать с цветом грифа. Для изготовления их могут использоваться пластмассовые пруты, диаметром 1/16", 3/321", 1.5mm или 2mm. Их можно купить у гитарных поставщиков (через почтовый перевод). Также можно использовать толстую медную проволоку. Отметьте и просверлите по одному отверстию между 2-ым и 3-ьим, 4-ым и 5-ым, 6-ым и 7-ым, и 8-ым и 9-ое ладами, и два отверстия между 11-ым и 12-ым ладами.

Ч тобы сверлить отверстия (1) я использовал стенд для дрели с подложенным под него деревянным бруском, чтобы соблюсти равные расстояния от края накладки (гриф закреплен в тисках). После сверления при помощи суперклея пластмассовый прут вклеиваивается в отверстие (2), обрезается (3) и затем шлифуется (4). Обратите внимание, что точки находятся не по середине толщины накладки, потому что толщина станет более уже после придания радиуса накладке.

Если Вы хотите придать радиус накладке перед наклеиванием на гриф, Вам понадобится специальное приспособление показанное выше. Я предпочитаю наклеивать накладку на гриф а подом придавать ей радиус, но все это вопрос вкуса.

Окантовка грифа

Профрезеруйте необходимый паз и затем наклейте окантовку. Сделайте это прежде, чем Вы делаете радиус на накладке, так как делать паз проще на плоской поверхности. На рисунке справа я использую тонкие полоски древесины как обязательный материал.

При радиусной накладке необходимы пропилы лады сделать глубже перед приклеиванием на окантовки.

О том как клеить пластмассовые части и какой клей использовать пожалуйста почитайте соответствующий раздел в главе о том как сделать полуаккустическую деку.

Придание радиуса накладке

На гитаре с накладкой, имеющей радиус легче играть (5). Типичные радиусы - 7 ", 7.25", 9.5", 10 ", 12 ", 14 ", 16" или 20". На накладках с большими радиусами, типа 12" или 16", легче делать бенды, в то время как меньшие радиусы лучше подходят для игры аккордами.

Цилиндрический и коническая поверхность накладки существенно отличаются и важно понимать это различие. Возьмите например трубу: если провести воображаемую линию на поверхности трубы параллельно оси цилиндра она будет лежать на поверхности, а передвижение концов этой линии заставит ее касаться поверхности цилиндра только в одной точке. Две внешних струны на гитаре находятся в подобном «непараллельном положении». Струны по отношению к накладке с ладами образуют своего рода конус, который называется «составной радиус». Под этот конус возможно сделать и накладку, имеющую различные радиусы у верхнего порожка и в конце накладки. Такие мультирадиусные накладки ставят например на все скрипичные инструменты.

Иллюстрации ниже показывают продольный вид цилиндрической (а) и мультирадиусной (b) накладок. На них Вы можете увидеть, что на цилиндрической накладке (a) края становится все более и более тонкими к более широкому концу. В действительности же, различие - меньше чем на lmm, то есть очень маленькое.

Если гриф имеет составной радиус (b), края накладки остаются более или менее одинаковыми на всем протяжении. Главная цель составного радиуса – расположение струн параллельно поверхности накладки и ладам.

Тем не менее поверхность накладки зачастую делают цилиндрической, для чего используют вогнутые шлифовальные блоки. Если, желательно придать маленький составной радиус, это можно сделать при шлифовке и полировке ладов.

 

И спользование ленточно-шлифовального станка

Лучшим способом сделать точный радиус грифа является использование специального приспособления установленного на ленточно-шлифовальном станке, как показано на рисунке слева: накладка или гриф с накладкой, закреплены между двумя кронштейнами, могут перемещаться и опускаться на шлифовальную ленту постепенно, пока радиус не станет правильным.

Приспособление, показанное на рисунке используется изготовителем акустических гитар «Martin Guitars», позволяет держать расстоянием между поверхностью накладки и осью точно 12". Опуская обрабатываемый пакет на шлифленту и качая закрепленную накладку получают точный радиус. (Другие изготовители используют подобные приспособления, в основе которых лежит тот же самый принцип).

С оздание таких сложных устройств целесообразно только если Вы производите гитары в больших количествах., Однако, если у Вас есть ленточно-шлифовальный станок, Вы можете подумать о постройке такого приспособления.

С таким приспособлением очень легко сделать мультирадиусную накладку, просто используя кронштейны различной длины так, чтобы, например, передний кронштейн позволял делать радиус 10" а противоположный 16".

Цилиндрическую накладку можно сделать шлифуя заготовку параллельно осевой. Для этой цели используются бруски с наклеенной на вогнутую поверхностью под необходимый радиус шлифовальной бумагой. Деревянные или синтетические бруски для формирования самых распространенных радиусов можно купить посредством почтового перевод у гитарных поставщиков (1).

Карандашом рисуют на накладке осевую, затем наклеивают на брусок самоклеющуюся шлифбумагу № 80 и шлифуют вдоль осевой (2). Обязательно контролируйте процесс обработки шаблоном радиуса, который можно сделать самостоятельно. Чтобы предотвратить снятие слишком большого количества древесины с одной стороны по отношению к другой надо регулярно менять направление обработки, разворачивая накладку на 180°. Скорость обработки будет зависеть от материала накладки - с эбони, например (3), это займет больше времени. Когда останется необработанной только узкая полоса в центре накладки шлифовку надо продолжить более мелкозернистой бумагой, например № 120. Если на накладке будут (тонкие) инкрустации, установите их на этом этапе, прежде чем шлифовать бумагой № 120. На цилиндрических грифах ровность поверхности надо проверять по отношению к осевой (b). Приложите край линейки к накладке и проверьте ровность на просвет (4). Отметьте выступающие места на накладке и подвигайте брусок в этих местах поперек ширины. Когда все недостатки устранены переходите к тонкой шлифовке начиная с бумаги № 180 (5) и пока качество Вас не устроит. Накладку из эбони можно еще и отполировать.

С амостоятельное изготовление шлифовального бруска

Лучшие для шлифовки длинные бруски. Такой брусок закрепляется на столе, а накладка двигается по нему. Поскольку я к сожалению не знаю где взять готовые такие бруски их надо сделать самостоятельно.

Описываемый здесь брусок я сделал из трех полос 3mm фанеры. С более толстой фанерой будет сложно добиться нужного радиуса. Еще лучше было бы использовать пять полос 2mm фанеры.

Основу можно сделать из пяти дощечек. Необходимый выступ (h) двух крайних дощечек можно рассчитать для любого радиуса по формуле приведенной справа. Полосы фанеры проклеиваются и стягиваются шурупами.

С оставной радиус можно сделать рубанком. Для этого рубанок, а затем брусок со шлифовальной бумагой надо двигать по направлению струн (6, a). Составной радиус сделать конечно намного труднее делать чем цилиндрический радиус.

Техника обработки ладов длинным, узким бруском также может пригодится для того, чтобы сделать накладку мультырадиусной. Детали читайте в разделе о том, как настроить гитару.

 

 

 

 

Создание радиусной накладки при помощи фрезера

Ц илиндрический радиус накладки можно сделать фрезером. Для этого Вам понадобится широкая фреза, насколько позволяет ваш фрезер. Показанная на рисунке 1 – диаметром 50mm (приблизительно 2"). Приспособление для установки фрезера представляет собой опорную площадку с радиусными направляющими, двигающуюся по железным салазкам - трубкам (2). Закрепите фрезер на площадке, а площадку установите на закрепленные параллельные трубки (3). При помощи двухстороннего скотча закрепите накладку на необходимой высоте и точно параллельно трубкам. Двух направляющих достаточно. Радиус направляющих надо сделать больше на 6mm (1/4") (x), чем радиус накладки, по тому что фреза будет установлена на 6mm (1/4") ниже края направляющих. Как только Вы установили высоту фрезы больше ее не меняйте. Если необходимо, поднимите накладку. Высоту накладки (H) легко найти по формулам справа. Перемещайте фрезер по накладки в поперечном направлении до окончания обработки всей накладки. Неровности оставленные фрезой удалите с шлифбумагой.

Это - весьма простое приспособление, которое можно конечно улучшить, установив регуляторы. Создание такого относительно сложного приспособления действительно стоит затраченного времени и средств, если Вы обрабатываете много накладок. Однако «метод шлифовки на ленточно-шлифовальном станке», используемый Martin Guitars (см. выше), более быстр. Если Вы - любитель, я рекомендую Вам ограничиться шлифбруском.

Это приспособление - типичный пример того, как не будучи уверенным о некоторых моментах гитаростроения любитель может иногда создать весьма сложный, и часто действительно нужный инструмент.

На рисунке 4 показана ранняя версия моего приспособления, которое я использовал чтобы сделать радиус безнакладочного грифа. В одном конце гриф прижат к опорной доске снизу, в другом закреплен струбциной за головку грифа. Для отклоненных назад головок опорная доска должна быть короче. Расстояние между двумя трубками (B) было выбрано таким образом, чтобы самая высокая точка направляющих была точно на 6mm (1/4") выше поверхности грифа. Так как заготовки грифа обычно толщиной 1", я не предусматривал возможность снижения или поднятия грифа.

Такое приспособление может также быть объединено с приспособлением по контролю деформации грифа, которое моделирует напряжение струн (гриф под напряжением струн может принимать весьма странные деформации). Детали такого приспособления Вы найдете в каталоге Stewart-Macdonald's.

Т еперь надо восстановить глубину пропилов под лады. После придания накладке радиуса пропилы под лады стали менее глубокими или исчезли около граней. Повторно пропилите их и сделайте их глубже везде, где необходимыми (5).

Установка ладов

Перед установкой ладов надо обезжирить их тканью пропитанной бензином (6). Не удивляйтесь, если ткань станет черной.

После этого подточите грани зацепов ладов треугольным надфилем. Это облегчит установку ладов и позволит их удалить при необходимости без раскалывания древесины накладки.

И згиб ладов

Р адиус устанавливаемого лада должен всегда быть немного меньше чем радиус накладки. Прямые лады необходимо согнуть перед установкой. Лады поставляемые в рулонах уже могут иметь правильный радиус, но не всегда. В любом случае желательно позаботиться о создании специального приспособления для изгиба ладов. Такое приспособление быстро дает очень хорошие результаты. Мое приспособление сделанное из древесины (7), снабжено колесиком, которое можно поднимать или опускать, для установки требуемого радиуса. Регулировку надлежащего радиуса проводят методом проб и ошибок, но когда-то нужный радиус подобран согнуть лады очень просто, просто надо вращать колесико и подталкивать лад вперед или тянуть назад. При этом ножка лада должна быть направлен вверх. Если оба нижних колесика установлены на одной и той же высоте, лад останется прямым. Верхнее колесико состоит из двух узких колес с проложенной между ними шайбой, которая образует между ними щель, в которую ложится ножка лада. Все колесики закрепляются болтиками с гайками. Гайки должны позволять колесикам крутиться. Диаметр колесиков не важен.

Фреттинг (забивка ладов)

О бычно лады забивают легкими ударами молотка. Этот метод неплох, и для него нужен молоток из материала более мягкого чем лады, чтобы предотвратить их повреждение. Обычный пластмассовый молоток, купленный в магазине «Сделай сам» идеально для этого подходит. Кроме того можно использовать медный молоток или лучше специальный молоток «dead-blow». Будьте аккуратны, что бы не повредить поверхность накладки.

Как я уже говорил лад должен быть согнут немного больше (иметь меньший радиус) чем радиус на накладке. Начинайте забивку от краев лада постепенно переходя к центру (1). Концы лада должны немного выступать за накладку. При условии, что пропилы имеют правильный размер, зубец ножки не позволит ладу вылезти из пропила. Если такое происходит, лады надо закрепить. Некоторые гитаростроители перед забивкой обрабатываю ножку суперклеем. Клей заполнит существующие пустоты в пропиле и таким образом закрепит лады. Можно намазать клеем только концы ладов или наклонив накладку, залить немного суперклея в пропилы, позволив ему протечь от одного конца другому. На кленовых грифах можно капнуть воду в пропилы перед забивкой. Дерево немного разбухнет, и лады плотно сядут. При использовании клея помните о технике безопасности.

В принципе у каждого мастера свой метод. Я, например, заливал в щели органический клей (2), сажал лады и немедленно вытирал избыток влажной тканью.

Установка ладов прессом.

Метод, наиболее часто используемый в настоящее время гитарными фирмами состоит в установке ладов специальными прессами, рабочая головка которых соответствует радиусу лада.

Такой пресс от Stewart-MacDonald's включает головки под лады 6"-, 7.25"-, 9.5" - и 12" (рисунок слева). Этот полезный инструмент позволяют провести легкую и быструю, а также гарантирует высококачественную установку ладов.

Установка ладов от краев накладки

Л ад, устанавливаемый от одного края надо обязательно поддерживать с другого края,

 

ч то бы он не вылезал из пропила. Если лад не поддерживать и если Вы стучите по нему слишком сильно, он может согнуться.

Лады должны быть установлены настолько плотно, насколько это возможно, чтобы гарантировать хорошую передачу звуковых колебаний в накладку. Клей заполняет полые места и улучшает передачу звука.

Когда лады были забиты, их концы надо отрезать специальными кусачками (3). Передние поверхности губок кусачек должны быть почти прямыми (4). Остатки удаляются на наждаке или наждачной бумагой. При откусывании надо обязательно прижимать лад рукой, чтобы он не выскочил из пропила.

Для ладов, устанавливаемых в гриф с окантовкой надо обрезать часть ножки на краях (6). Это можно сделать вручную, сточив надфилем часть ножки, или же купив специальный инструмент (5). Откусите ножку с одной стороны и отметьте с другой (7). Щипцы подрезают лад чисто (8) и его не надо обрабатывать (9). Подрезанные лады можно также устанавливать и на грифы без окантовки.

Использование эпоксидного клея

Н екоторые мастера также используют эпоксидную смолу для вклеивания ладов. Для этого пропилы под лады делаются шире, чтобы позволить установить лады в пропилы легким нажатием пальцев. При этом, при необходимости, лады можно легко удалить раскалывания накладки. Используйте 24-часовую эпоксидную смолу с временем отвердения приблизительно 20 минут. Два компонента эпоксидного клея должны быть смешаны вместе очень тщательно: налейте их в стеклянный стакан в соответствующих пропорциях и смешивайте пока цвет клея не станет равномерно белым или серым (зависит от компонентов). Обезжирьте накладку, заклейте малярным скотчем места на накладке вдоль пропилов, что бы клей не попал на накладку. С помощью маленькой лопаточки поместите клей в каждый пропил. Потом снимите скотч и установите лады в пропилы, нажимая на них пальцем. Затем надо прижать лады до высыхания клея. Для этого надо положить на лады 2 железный прута, на них деревянные прокладки и зажать их (a), а под гриф профильную подставку. На следующий день удалите выступивший клей долотом.

Удаление ладов

Заклейте накладку слева и справа от ладов малярным скотчем, нагрейте один лад мощным паяльником. Затем вытащите лад специальными плоскогубцами, губки которых могут захватывать лад под корону, не повреждая накладки. Будьте осторожны при удалении ладов, чтобы не расколоть накладку, если все таки получились сколы – вклейте их назад.

Использование суперклея

Лады можно также посадить на цианоакриловый клей (суперклей). Чтобы закрыть накладку, вместо малярного скотча используйте тефлоновую (политетрафторэтиленовую) пленку, потому что суперклей не прилипает к тефлону. Если Вы используете суперклей, пропилы под лады должны быть менее широкими чем при применении эпоксидки.

Е сли по некоторым причинам лад входит в пропил свободно, нанесите на ножку лада немного суперклея, вставьте в пропил и прижмите на 5 минут его струбциной. Прежде чем клеить обрежьте лады по необходимой длине и расположите их в правильном порядке.

Можно также использовать 5-минутную эпоксидную смолу вместо суперклея.

Концы ладов подточите вровень с краями накладки мелким напильником или надфилем. Я использую напильник наклеенный на брусок. Обрабатывайте края ладов, пока напильник не коснется накладки.

Сошлифуйте корону концов ладов, держа напильник под небольшим углом к накладке. Это необходимо что бы острые концы ладов не мешали пальцам музыканта. Угол не должен быть меньше 70°, так как чем меньше угол тем меньше места остается для струн. Прекратите шлифовку как только напильник коснется края грифа (1).

 

Обработка грифа

П рофиль грифа - вопрос вкуса. Гриф должен быть удобным для гитариста и не быть «слишком толстым». Восприятие «удобства» у каждого свое. В основном есть три различных профиля грифа: (a) овал, (b) V-образный, и (c) U-образный. И почему бы не сделать асимметричный профиль грифа, в особенности если его считают «более удобным»? Профиль грифа мог бы даже изменяться по длине, от первого лада до последнего. Все, что повышает удобство игры, должно быть реализовано. Однако слишком тонкий гриф согнется, а толстый даст больше прочности. Если Вы понятия не имеете какой профиль Вам подходит, выберете овал. По крайне мере позднее его можно доработать по удобству.

После того, как Вы приняли решение о профиле грифа, я рекомендовал бы Вам сделать шаблон профиля по рисунку справа, для проверки грифа.

Отметьте место на грифе где он выходит из деки (2). Нарисуйте изогнутую линию приблизительно в половине расстояния в один дюйм (13 mm) от отметки, как показано на рисунке 3. Затем нарисуйте осевую линию (4). При обработке надо, что бы профиль грифа к концу плавно перешел в пятку.

На мой взгляд лучший инструмент, для профилирования грифа – скобель. Чтобы Вам было удобно работать, гриф надо закрепить достаточно высоко относительно вашего тела (как показано на рисунке 5).

Начинайте обработку между пяткой грифа и головкой (7). Начинайте строгать сначала один край под углом 45°, затем переходите на другой.

Таким же образом обрабатывайте весь гриф, для получения желательной формы (1). На этой стадии главное не переусердствовать. Переход в пятку грифа смотрите на рисунке 2,3, а в головку 4,5. Более тонким гриф можно сделать позже. Подойдите к этому процессу очень тщательно, проверяя равномерность обработки и толщину в районе верхнего порожка и первого лада – она должна быть одинаковой. В районе верхнего порожка до анкера должно быть крайней мере 3mm (1/8") древесины, если анкер прямой. Если анкер изогнутый, 3mm (1/8") древесины должно быть до его самой близкой к обратной ладам стороне грифа. Штангенциркулем контролируйте процесс обработки (6). Я однажды на этом этапе дострогался до анкера, и был очень недоволен. Я думаю и Вы, если такое случится, не будете особо рады! Так что будьте внимательны!

Время от времени используйте шаблоны, как показано на рисунке 7 - проверяя процесс.

После того, как гриф был грубо обработан скобелем, продолжайте скребком (8) и зачистите переход между грифом и головкой (9). Строгайте только по волокнам.

П ериодически снимайте гриф и осматривайте его, поворачивая в различных направлениях, чтобы отметить неровности (10). Очень важно осматривать гриф под различными углами против света. Также проведите по нему рукой, что бы почувствовать неровности.

Этап грубой обработки завершайте наждачной бумагой № 80, № 120 (11), пока не получите равномерную округлую поверхность по всей длине. После этого шлифовка должна идти только по волокнам. Проверьте ровность, прикладывая линейку (12). Не торопитесь и продолжите шлифовку, пока не исчезнут все царапины (13). Итак, гриф закончен и может быть отложен в сторону (14). Если впоследствии Вы увидите недостатки, их можно всегда исправить позже.

Машинная шлифовка грифа

Большинство гитаростроителей обрабатывает грифы на ленточно-шлифовальном станке. При использовании станка переходы к пятке и головке - шлифуются на крае ленты станка. При этом надо обеспечить сбор пыли. Ленточно-шлифовальный станок довольно простой электроинструмент и построить его самостоятельно имеет смысл.

Правда я лично предпочитаю обрабатывать мои грифы скобелем, без шума и пыли.

 

 

Установка грифа

Место под пятку грифа

П равильно выровнять гриф чрезвычайно важно: внешние струны должны идти параллельно краям накладки от верхнего порожка до бриджа, и осевая грифа должна быть продолжением осевой деки. Место под пятку лучше всего выбрать фрезой с шарикоподшипником по шаблону. Для этой цели Вам нужен точный 1:1 шаблон формы грифа. Такие шаблоны для стандартных Фендеровских грифов можно купить. Лично я предпочитаю использовать приспособление, составленное из двух длинных, толщиной 19mm (3/4") и шириной 50mm (2") досок плюс короткая деревяшка, чтобы обозначить форму пятки. Доски должны иметь прямые грани.

Разместите гриф точно в позиции, в которой он будет закреплен на деке и временно закрепите его струбциной (1). После этого положите две узких доски справа и слева от грифа и прижмите их к нему в районе 1-ого и 14-оого лада, как показано на рисунке 2 (вторую струбцину на рисунке не видно). Линейка, лежащая поперек деки в области бриджа помогает выровнять доски и гриф по размерам. Позицию бриджа отмечают по мензуре от переднего края верхнего порожка. Если у Вас нет такой длинной линейки для разметки бриджа по мензуре, можно исходит из ее половины, т.е от 12-ого лада или от последнего лада - мензура минус расстояние от верхннго порожка до последнего лада. Если гитара будет иметь декоративную панель, ее надо временно закрепить чтобы выровнять гриф. Гриф теперь может быть установлен очень точно (2). Когда правильное положение грифа было найдено, доски закрепляют струбцинами, и гриф снимают. (3,4).

Т еперь у Вас есть точный 1:1 шаблон для вашего фрезера с фрезой с шарикоподшипником (5). Толщина шаблона зависит от длины фрезы - шарикоподшипник должен касаться края шаблона. Обычно такие фрезы длиной рабочей части 25,4 mm (1"). Есть также 19 mm (3/4") и 12 mm (1/2") фрезы, но они менее распространены. Wealden Tools предлагает широкий диапазон фрез (см. адреса поставщиков в конце этой книги). Я использую 19 mm (1") фрезу, для которой необходим достаточно толстый шаблон.

Г лубина посадочного места под гриф зависит от используемого бриджа, как я уже упоминал в главе «Проектирование». Когда бридж установлен в самую низкую позицию, струны должны касаться грифа. Отсюда глубина = «толщина грифа (25mm или 1")» минус «высота седел в самой низкой позиции». Насверлите фрезой «Фоснера» углубления и удалите долотом остатки древесины насколько возможно (6). После этого в несколько проходов фрезером по шаблону выфрезеруйте точно посадочное место (7). Установите фрезу на глубину более lmm (0.04") от поверхности оставленной фрезой «Фоснера». Это позволит удалить ямки от направляющей фрезы. Чем плотнее гриф входит в деку, тем лучше будет передача звука. Если по ошибке место под гриф получилось глубже, надо будет наклеить на дно полоску дерева.

Установка глубины сверления

Если Вы используете сверло по дереву или «фрезу Фоснера», не забывайте о направляющей фрезы или сверла. Опустите фрезу или сверло зажатое в дрели на деку, до касания направляющей поверхности деки. Потом установите глубину сверления немного меньше необходимой, для того, что бы углубления от сверла были затем удалены фрезером.

Принимайте во внимание толщину шаблона!

Ошибка, которую обычно делают при фрезеровке посадочного места - не принимают во внимание толщину шаблона. Поместите шаблон на деку и поставьте на него фрезер. Опустите фрезу до касается с поверхностью деки и зафиксируйте ее. После этого можно рассчитывать глубину.

Установка грифа под наклоном к деке

Есть два способа установить гриф под наклоном к деке. Либо делаете место под пятку в деке с наклоном, либо пятку грифа с наклоном. Гриф под наклоном к деке должен быть установлен таким образом, чтобы приложенная линейка лежала на ладах и на бридже (см. рисунок 1). Зазор между струнами и ладами можно установить позже, п однимая седла бриджа или сам бридж.

Д ля определения угла наклона грифа бридж устанавливают в положение, в котором он в конечном счете и будет стоять и опускают седла настолько низко насколько это возможно. Если бридж установлен так, чтобы он не касался деки, например, тремоло на болтах, под ним вставляют прокладку соответствующей высоты. После этого поместите кусок дерева, оставшийся от накладки на краю деки у начала посадочного места и определите угол наклона с помощью 2 дощечек, скрепленных струбциной, как показано на рисунке (2).

Если Вы делаете угол в посадочном месте грифа в деке, шаблон должен быть помещен под этим углом. Вы можете использовать ту же самую технику «трех досок», которая использовалась для выравнивания грифа и фрезеровки посадочного места, но можно также сделать широкий шаблон из фанеры (3). Угол может быть сделан большим или меньшим, при помощи деревянной прокладки, помещенной поперек конца шаблона и закрепленной двумя струбцинами (4). Чтобы сэкономить время, желательно воспользоваться перед использованием фрезера фрезой «Фоснера». Установите глубину на сверле такой, чтобы углубления, оставленные ей можно было бы удалить позже фрезером (на 2mm (3/32" выше необходимой глубины), после чего высверлите и выфрезеруйте посадочное место (5). Для тонкого шаблона надо использовать короткую фрезу с шарикоподшипником (например длиной 1/2").

Ф реза скругляет углы и их надо спрямить долотом, в случае если пятка грифа прямоугольной формы (6). Если пятка грифа округлая, необходимо установить фрезу меньшего диаметра для обработки.

Вклеенный гриф

Делая вклеенный гриф необходимо что бы все места склейки были скрыты. Тщательно подгоните вклеиваемую пятку грифа. При вклейке грифа клей наносят и пятку грифа и на посадочное место и сажают гриф, прижимая его струбцинами.

Н акладка шире чем гриф

Делая накладку шире чем гриф Вы можете скрыть дефекты которые, возможно, остались после фрезеровки посадочного места под гриф. Если гриф устанавливается под углом, а поверхность деки плоская, с обратной стороны накладки, с обеих сторон пятки можно приклеить два маленьких клинышка.

Создание угла на пятке грифа

Угол наклона можно также сделать, скосив пятку грифа (7). Хотя это и сложнее. Закрепите гриф вертикально и отпилите лишнее под соответствующим углом (8). Проверьте, вертикальность крепления грифа. После чего положите гриф на деку, в предполагаемое посадочное место и прижмите его струбциной (9), для установки шаблона. Дальнейшие действия по фрезеровке посадочного места аналогичны описанным выше.

П рикрученный гриф

Для того, чтобы гриф прикручивался к деке надо просверлить в пятке несколько 4mm (5/32") отверстий. Лучше всего это делать, поместив пластину (подпятник) (1) или металлические шайбы (2) в посадочное место грифа, на деке, по ней отметить центры отверстий и просверлить отверстия дрелью (3).

Затем посадите гриф на место и отметьте по просверленным отверстиям центры отверстий на грифе, вставив в отверстия сверло и слегка ударив – это оставит на грифе след (4).

Как с любыми другими столярными изделиями, в пятке грифа надо просверлить неглубоки отверстия (5), иначе винты могут при вкручивании расколоть пятку. Эти отверстия должны быть по диаметру немного меньше чем винты (в идеале, приблизительно 80-90% их диаметра), для стандартных винтов надо просверлить отверстия диаметром 3.5mm 1/8"). Используя сверлильный станок или приспособление для вертикального сверления дрелью, просверлите эти отверстия на глубину 15mm (19/32"). Тщательно проверьте установку глубины что бы не просверлить гриф насквозь. И наконец установите гриф в посадочное место и заверните винты (6).

 

Установка бриджа

 

 

 Точная позиция бриджа определяется после установки грифа (7). По метровой (3 фута) линейке от края верхнего порожка отметьте на осевой деки мензуру (8). Если нет такой длинной линейки, можно отмерить половину мензуры от 12-ого лада или высчитав расстояние от других ладов. Поместите бридж на деку в отмеченную позицию так, и выровняйте его по отношению к осевой грифа. Установите все седла на бридже как можно ближе к накладке и подвиньте бридж так, что бы линия седел находилась на отметке мензуры. Позже, когда Вы отрегулируете мензуру для каждой струны, все седла изменят свое положение (9). Все это позволяет компенсировать повышение высоты тона, вызванной прижимом струн. На рисунке 7 показана гитара с наложенной сверху линейкой и двумя полосками скотча, которые отмечают конец мензуры Телекастера 647.7mm (25.5"). Обратите внимание, что бридж все еще надо подвинуть до выравнивания по седлам. Когда это положение было найдено, удерживая бридж отмечают установочные отверстия.

В случае струн сквозь корпус, отмечайте и сверлите отверстия также. Я думаю Вы просверлите отверстия более аккуратно и точно нежели я (10)

Б риджи регулируемые по высоте двумя винтами

Бриджи, установленные на двух винтах размещаются под углом к осевой линии деки, чтобы было больше возможности регулирования мензуры для струн. Если бридж имеет отдельный струнодержатель, он устанавливается на расстоянии 50mm (2") позади самого бриджа. Глубина отверстий и их диаметр зависит от футорок бриджа и струнодержателя.

Определение положения бриджа с отдельным струнодержателем

Точное положение бриджа можно точно определить только после того, как натянуты струны необходимого размера.

П ри использовании бриджа с отдельным струнодержателем это не только возможно, но и фактически желательно. На этом этапе роль верхнего порожка может выполнить грубая заготовка. Перемещая бридж под струнами Вы можете найти его правильное положение. Помните: всякий раз, когда Вы изменяете строй или ставите струны другого размера, бридж необходимо повторно отрегулировать.

Бриджи с нерегулируемой мензурой

Если Вы ставите бридж, который не позволяет регулировать мензуру, его надо установить в неровное положение, как на акустической гитаре. Подвиньте бридж назад на 3.81 мм (0.15") от отметки мензуры и затем поверните его так, чтобы на длине в 7.62mm (3") край в районе 6 струны был на 3.2mm (1/8") дальше края в районе 1 струны.

Другой подход состоит бы в том, чтобы временно поставить струны на гитару при помощи струнодержателя archtop прикрученного в отверстие под кнопку ремня и выровнять бридж. Не забудьте перенастраивать гитару после каждого перемещения бриджа. Эту настройку бриджа надо проводить при смене размера струн и для нового комплекта.

Установка фурнитуры на безголовой гитаре

Н а безголовой гитаре колки часто устанавливаются на деке под небольшим нисходящим углом. Место под такие колки можно получить при помощи шаблона, закрепленного соответствующим образом (1). В этом случае предварительную подгонку колков (2) можно провести закрепив струнодержатель в конце грифа двумя винтами (3). На этом рисунке шестигранником можно закрепить обычные струны без второго шарика.

 

 

Установка тремоло

Чтобы установить Стратовское тремоло сначала надо вырезать в деке вытянутое отверстие размером 78mmxl6mm (3"x5/8"). Для того, чтобы не ошибиться в размерах надо иметь устанавливаемое тремоло. Отвинтите хвостовик тремоло от бриджа, положите бридж на деку, так же как в случае с обычным бриджем, обведите его контур карандашом и отметьте линию центра хвостовика тремоло, его размеры и положение. После этого фрезой «Фоснера» диаметром 14mm (9/16") просверлите несколько отверстий, по размеру 78mm (3") как на рисунке 4 при помощи направляющей для дрели. После этого делаем шаблон из четырех прямоугольных досок (5), закрепляя их вокруг отверстия двусторонним скотчем. Две средних доски шириной 16mm (5/8"). После этого по шаблону выфрезеруйте фрезой с шарикоподшипником, с 19mm (3/4") режущей частью, отверстие настолько, насколько это возможно. Затем уберите шаблон и можно фрезеровать дальше используя в качестве шаблона стенки отверстия. Остальное удалите долотом (6).

Д алее установите бридж с хвостовиком на деку и разметьте на обратной стороне деки прямоугольник размером 57mm x 100mm (2 1/4 " x 4") (7). После вырезания это будет место под пружины тремоло, глубиной 16mm (5/8"). Обратите внимание, что оно немного смещено от осевой отверстия.

О тверстие в задней части деки надо будет сделать немного шире, чтобы позволить наклонять тремоло. Фрезеруется оно аналогично отверстию но на глубину 40mm (l 1/2") и только 5mm (1/4") деки остаются шириной 16mm (5/8"). Стандартные хвостовики Стратовских тремоло могут устанавливаться только в деки толщиной не менее 45mm (1 3/4"). Пружины крепятся одной стороной к тремоло, а другой, кольцом надеты на кронштейн, который крепится к деке шурупами, вкручиваемыми под углом приблизительно 6°. Что бы просверлить отверстия под шурупы необходима длинная и тонкая фреза или сверло. Можно также использовать 3mm (1/8") буравчик (9). Что бы можно было регулировать натяжение пружин шурупы не закручивают полностью (10). Не забудьте также просверлить отверстие в углубление под темброблок провода заземления. Крышку пружин располагают так, что бы отверстия в ней совпадали с отверстиями в хвостовике тремоло – для установки струн.

Разделенные датчики

Разделенные датчики устроены так, чтобы каждая струна проходила точно над своим сердечником датчика. На некоторых разделенных датчиках, например на Precision Bass, каждая струна должна проходить между двух сердечников. Как далеко по отношению друг к другу сдвинуты «половинки» датчика зависит от расстояния между струнами.

Универсальные шаблоны мест под датчики

Так как форма и размеры стандартных датчиков почти не изменяются, я думаю не лишним будет описать в этой книге шаблоны мест под такие датчики. Пожалуйста измерите имеющийся в Вашем распоряжении датчик точно и сделайте шаблон. Не забудьте оставить место вокруг него (приблизительно 1 мм или 0.04").

Декоративная накладка и датчики

Если Ваша гитара имеет декоративную накладку на деке у Вас есть гораздо больше вариантов установки различных датчиков. Американский Страт, например, имеет только одну прямоугольную и довольно широкую полость, в которой помещаются все три датчика. Это дает одно очевидное преимущество: позволяет любую комбинацию датчиков просто меняя декоративную панель и не фрезеруя дополнительные полости. Другое преимущество большой полости - уменьшенный вес гитары.

Однако говорят, что из-за датчиков, фактически подвешенных в воздухе, передача звука ухудшается. Действительно ли это имеет место - не мне судить.

Полость под хамбакер (серая область)

Если Вы хотите установить хамбакер с рамкой, как показано в рисунке внизу, Вам придется сложнее. Полость должна быть точно сделана по размерам датчика. Очевидные ограничения - рамка должна закрыть полость и под углами рамки должно быть достаточно дерева, что бы прикрутить рамку.

 

 

 

 

 

Фрезеровка полостей

Фрезеровка полости под датчик

П олость под датчик делается глубиной 19mm (3/4"). Для некоторых современных синглов Вы можете использовать фрезу диаметром 19mm (3/4") просто ведя фрезер по направляющей, установленной параллельно полости датчика (1).

Для других датчиков нужны шаблоны. Вы можете или купить готовые шаблоны или сделать ваши собственные. Эти шаблоны должны быть сделаны очень точно и должны быть немного больше, чем полость. Углы можно высверлить, а остальное выпилить лобзиком и обработать напильником (2).

Если у Вас есть готовая декоративная панель, Вы можете также использовать ее как шаблон для шаблона (3). Закрепите панель на материал, используемый для изготовления шаблона, и на сверлильном станке высверлите грубо форму. После этого, используя фрезу маленького диаметра с установленным шарикоподшипником выфрезеруйте шаблон. Чтобы подшипник надежно касался панели, подложите под нее лист фанеры или картона. Острые углы можно доделать позже, вручную.

Фрезеровка полостей под прямоугольные датчики (типа «мыльница») делается просто: закрепите несколько деревянных брусков вокруг крышки датчика (как показано на рисунке 4). Датчик должен сидеть свободно. Далее датчик убирают и все идет по известной схеме.

Копирование уже существующей полости под датчик

Форма полости датчика можно также легко скопировать с имеющейся деки гитары, закрепляя на гитаре грубо обработанный шаблон и вырезая форму с фрезой с у становленным на конце подшипником.

Ж елательно высверлить полость под датчик фрезой «Фоснера» или сверлом перед фрезеровкой (1). Только не забудьте ограничитель, что бы не просверлить деку насквозь. Углы малого радиуса или «уши» лучше всего сверлить (1) винтовыми или спиральными

сверлами подходящего диаметра. Большая часть древесины удаляется фрезой «Фоснера» (2,3) и долотом. После этого полость фрезеруют (4,5).

Фрезеровка полости под темброблок

П режде чем фрезеровать полость под резисторы и выключатели надо просверлить отверстия в деке насквозь от передней части. Сверлите каждое отверстие тем же диаметром, что и резьба компонента (6). После этого фрезой «Фоснера» высверливают полость сзади деки на необходимую глубину (7). Полость должна быть такой глубины, чтобы резисторы и переключатели можно было закрепить гайками. Однако нет необходимости делать всю полость одинаковой глубины, там где нет резисторов и переключателей полость может быть меньшей глубины (8).

Для выпуклых топов дек гитар необходимы специальные резисторы с длинными движками. Однако, можно использовать и стандартные потенциометры, если они установлены на пластине как показано на рисунке (9). Пластина привернута ко дну полости. Чтобы позволить пластине лежать плоскостью на дне, нужно сделать на нем углубления под гайки.

Отверстие, под провода от датчиков лучше всего сверлить от посадочного места грифа (10). Отверстие от полости бриджевого датчика в полость темброблока нужно сверлить под очень маленьким углом (11), используя прокладку под сверло из фанеры или картона, чтобы защитить деку. Для сверления необходимо длинное сверло, диаметром 6mm (1/4") (лучше если это будет винтовое сверло по дереву).

О тверстие под выходное гнездо сверлят фрезой «Фоснера» диаметром 25mm (1"). Если есть сверлильный станок, закрепите деку вертикально и сверлите отверстие сверху. Можно, например, зажать деку в тисках через две доски как показано на рисунке 12. Это даст поверхность для установки направляющей для дрели. Глубина сверления зависит от используемого гнезда. Если нет направляющей для дрели, сверлите держа дрель в руках, как показано на рисунке 13. После этого просверлите меньшее отверстие до выхода сверла в полость темброблока, для проводов (14). Не забудьте также просверлить отверстие от полости темброблока до бриджа или до полости под пружины тремоло для заземления.

Углы

Большой диаметр фрезы с подшипником не дает возможности вывести углы с малым радиусом. Однако можно воспользоваться обычной 6mm (1/4") фрезой. Результат Вас удовлетворит.

   

С борка гитары

Н аконец после всех трудов пришло время установить фурнитуру и испытать Вашу гитару! Порадуйтесь и соберите гитару, но временно. Это необходимо для обнаружения возможных ошибок. Соединение (детали на следующих страницах) и проверка электронных компонентов тоже должно быть частью испытания.

В нимательные читатели, возможно, заметили, что гитара, показанная выше была уже собрана в более ранней стадии. После окончания установки компонентов, гитару надо отложить и перед настройкой тщательно вымыть руки. Следы жира и грязи с дерева очень трудно удалить.

Установка «железа»

Для того, чтобы установить все колки ровно на одной стороне головки грифа («6 в линию») необходимо приложить к ним линейку (1). Обязательно надо просверлить отверстия для крепежных шурупов меньшим диаметром. Отметкой глубины на сверле может служить накрученная полоска скотча. Большинство колков еще прикручиваются сверху гайками.

Отметьте правильную высоту верхнего порожка, при помощи разрезанного вдоль карандаша (3) или лезвия ножа (4), лежащих на ладах (если конечно Вы не купили готовый верхний порожек). Сточить карандаш лучше всего на наждаке. Что бы метка от ножа была видна на светлом порожке, надо закрасить порожек, например, карандашом. Для радиусных накладок необходима соответствующая форма верхнего порожка. Это также можно сделать на наждаке или напильником. Верхний порожек из кости при обработке дает неприятный запах, который может напомнить Вам о последнем посещении дантиста. Напильником или шлифовальной бумагой порожек стачивают приблизительно на 1mm выше отмеченной линии и закругляют заднюю кромку.

Установите датчики с винтами и пружинами или на декоративную панель (5) или непосредственно на деку (6). Установка электронных компонентов намного легче, при использовании декоративной панели, поскольку она позволяет устанавливать и удалять все компоненты (включая датчики) как единый блок. Датчики всегда устанавливаются с пружинами, чтобы обеспечить возможность регулировки высоты (7).

Хамбакеры всегда прикручиваются к рамке, которая в свою очередь прикручивается к деке или декоративной панели (8,9,10). Пружины облегчают подъем или опускание датчиков посредством винтов. Такие рамки, которые иностранцы странно достаточно называют кольцами, хотя они прямоугольные по форме, бывают различные по высоты и с плоским или круглым основанием. Четыре отверстия в углах позволяют прикрутить рамку к деке, а два отверстия в центре чтобы прикрутить хамбакер к рамке. Закрепите хамбакер двумя длинными винтами вставленными в пружины. Датчики Schaller крепятся к рамке двумя винтами с обеих сторон, устраняя любую возможность наклона датчика (очередной пример немецкой надежности). Специальные рамки Schaller имеют три отверстия на двух узких сторонах, чтобы позволить установить любой хамбакер. Естественно для установки рамки надо просверлить отверстия под шурупы (11).

Правильная установка струн гитары обеспечит стабильность строя. Детали см. в разделе по установке струн. Не обрезайте струны при проверке гитары, вместо этого накрутите их побольше на колки. При повторной установке тонкие струн часто ломаются в месте изгиба на колке. Что бы этого избежать необходимо сделать запас струны до места изгиба на колке. Для этого надо накручивать струну раньше чем обычно, создавая натяг рукой.

Т очное расположение пазов на верхнем порожке важно для направления струн и гарантируют чистое звучание. Установите струны начиная с двух внешних. Пропилите маленькие углубления в верхнем порожке, для того, чтобы держать струны в нужном (1) положении. Помните, что при проектировании гитары мы приняли расстояние до крайних струн от краев верхнего порожка не менее 3.5mm. Разместите другие четыре струны на равных расстояниях между двумя крайними. Слегка натяните струны, удерживая их в необходимом положении пальцами. Когда Вы смотрите на струны, Вам должно казаться, что они установлены на равном расстоянии друг от друга. Главное – оптическое восприятие точности, а не математическая точность. Это значит, что более тонкие струны должны быть немного ближе друг к другу и что расстояние между струнами должно постепенно увеличиться к басовым. Расположение струн на верхнем порожке таким способом будет определенно иметь положительный эффект для удобства грифа для игры. Когда правильные положения струн были найдены, отметьте их с обеих сторон каждой струны острым карандашом или ножом (2).

Пазы в верхнем порожке должны быть сделаны так, чтобы струны помещались в них. Они должны иметь округлое дно и быть не глубже половины диаметра струн. Пазы можно пропилить круглыми надфилями такого же диаметра как струны (3) или лучше специальными надфилями для верхнего порожка (4,5). Держите надфиль под небольшим углом к гифу, чтобы край паза к головке был ниже. Обычно пазы шире к головке грифа и их края сходятся по направлению к первому ладу почти до размера струн.

На установленных и натянутых струнах изгиба в середине паза не должно быть, он должен быть точно на переднем краю паза. Плохо сделанные пазы ведут к появлению звона, который легко принять за звон струн об лады. Так, прежде, чем грешить на ровность ладов, проверьте пазы верхнего порожка.

Н адфили для верхний порожка

Для верхнего порожка желательно использовать дорогие специальные надфили. Такой инструмент делают Grobet (4) в Швейцарии и Ibanez в Японии. Эти наборы можно купить у большинства гитарных поставщиков. Эти специальные надфили имеют зубцы только на гранях и дают точные, круглодонные пазы в верхнем порожке.

Сдвоенные надфили от Stewart-MacDonald (5) также имеют зубцы только гранях, но стороны имею разную толщину. Они дают v-образный паз с круглым дном.

В принципе не надо покупать все размеры надфилей. Более широкие пазы можно также сделать просто перемещая надфиль от одной стороны к другой.

Самые тонкие надфили по толщине такие же как дисковая пила и поэтому очень хрупкие. Для всех пазов достаточно иметь следующие 4 размера надфилей: .016" / .025" / .032" / .042" (0.4/0.6/0.8/1 мм). Также можно начать делать пазы пилой и продолжить надфилями.

Пазы для тонких струн можно сделать пилой, однако пропилы не будут иметь круглое дно. Но и это не плохо. Более широкие щели можно сделать, перемещая пилу от одного края паза к другому.

Пилой делают пазы глубиной немного меньше чем нужно. Необходимую глубину формируют позже, когда гитара закончена и готова к настройке. Обработку верхнего порожка завершают шлифовальной бумагой и/или полировкой маленьким полировальным колесиком дрелью.

Распайка

Нагрейте паяльник и положите деку всей плоскостью на что-то мягкое типа ковра.

При распайке желательно использовать разноцветные провода, чтобы избежать ненужного беспорядка и облегчить коммутацию. Используйте холодные цвета типа черного или синего для общих проводов и заземления и теплые, типа красного, оранжевого или желтого для сигнальных (горячих) проводов.

Витой провод идеален, потому что состоит из многочисленных очень тонких проводов и еще потому что он очень гибкий. Используйте экранированный провод всякий раз, когда длина провода более 4 дюймов. С более короткими проводами не стоит беспокоиться, так как оплетка удаляется на обоих концах. Экранированный провод состоит из изолированной центральной жилы, окруженной оплеткой, которая при соединении с общим проводом действует как щит от наводок, искажающих звук. Если Вы хотите припаять, скажем, провод датчика к потенциометру, надо сначала очистить концы провода от изоляции. Это можно сделать не только специальным инструментом для зачистки проводов, но и ножом. Снимайте изоляцию очень тщательно, чтобы не повредить тонкие провода внутри, и удаляйте пластмассовую изоляцию ногтями большого и указательного пальцев. На изолированных проводах удаляют приблизительно дюйм изоляции перед роспуском оплетки. При роспуске поможет швейная игла. Распущенную оплетку скручивают в один провод и облуживают его конец. С внутреннего провода также снимают изоляцию приблизительно на 5mm (1/5 ") и так же облуживают. Для припаивания, прижмите провод к месту пайки или пропустите его в отверстие, если такое имеется (например на лепестках потенциометра), затем прижмите жало паяльника к месту пайки, так, чтобы оно нагрело и провод и контактную площадку или лепесток. Припой скоро начнет течь и соединит обе части. Соединение будет лучше, если добавить немного канифоли (не слишком много!).

Х орошее спаянное соединение никогда не будет напоминать каплю и выглядеть тусклым. Если такое случилось повторно нагрейте соединение, добавив немного флюса. Плохо пропаянное соединение - причина шумов и исчезновения сигнала. Рисунок справа показывают хорошую и плохую пайку. Пайка тусклого цвета, неправильной формы говорит о так называемой «холодной пайке». Это происходит потому, что температура паяния не достигла нужной величины. Результат – пропадание сигнала.

Часто приходится перепаивать провода, которые иногда ломаются в отверстиях лепестков. Чтобы очистить отверстие от припоя, надо нагреть лепесток и вставить в отверстие острие карандаша – припой не пристает к графиту.

С паивание

Стандартным методом соединения электрических проводников и компонентов электрических схем между собой является пайка. Этот тип соединения, которым два металла связываются друг с другом, называется мягкой пайкой. Для гитарных целей применяют паяльник мощностью 30 - 45 ватт. Место пайки в электронике обычно 1 мм в диаметре и состоит из отверстия, окруженного токопроводящим оловянным сплавом. Канифоль часто используется как флюс, чтобы сделать припой более текучим. При пайке образуются ядовитые пары, которые желательно не вдыхать. Однако этого нельзя полностью избежать - в конце концов, Вы должны держать вашу голову так, что бы видеть то, что паяете.

 

 

При пайке чувствительных к высокой температуре полупроводников, типа диодов или интегральных схем (ИС), время пайки не должно превышать пять секунд.

 

О борудование для распайки гитарной электроники

Р исунок справа показывает оборудование, необходимое для пайки. Паяльник на 30 - 45 ватт (1), припой с канифолью (2), кусачки (3) для удаления изоляции (4), нож (5), пинцет (6) или маленькие плоскогубцы, отсос (7) или специальный провод для удаления припоя (8), омметр (9) для проверки проводимости. Дефекты проводников можно отследить соединяя последовательно электрическую лампочку и батарею. Однако цифровые мультиметры сейчас стали настолько дешевыми, что каждый может позволить себе купить такой. Большинство мультиметров имеют звуковой сигнал, который включается при нормальном прохождении сигнала.

К рышки всех потенциометров должны быть соединены между собой и с заземлением. Нагрейтесь крышку паяльником (1) перед пайкой и облудите на ней небольшое место. Затем припаяйте изолированный провод к крышке. Если в одну точку припаиваются несколько проводов, желательно скрутить и спаять их вместе перед пайкой (2). Сокращение длины проводов также дает положительные результаты по шуму.

В ыходное гнездо припаивается в последнюю очередь. Провод к нему должен быть достаточно длинным, что бы облегчить пайку (3). Вся электроника, установленная на декоративной панели значительно облегчает коммутацию (4).

Экранировка электроники

Э лектроника может быть экранирована при помощи нанесения на полости графитовой краски из баллончика. Такая краска доступна от гитарных поставщиков типа Stewart-MacDonald. Можно также использовать самоклеющуюся или обычную медную фольгу (5). Алюминиевая фольга не дает нужного эффекта (я бы с автором не согласился, алюминиевая фольга дает прекрасные результаты по экранировке). Неклейкая фольга наклеивается клеем. Важно, что бы вся экранировка была единым целым. Провода могут быть припаяны к фольге тем же самым способом как и к потенциометрам (см. выше), либо прикручены к краске шурупами. Рисунок 6 показывает проверку заземления омметром. Один щуп на корпусе гнезда, второй на фольге - мультиметр показывает 0 Ом, что означает, что экранировка собрана правильно. В любом месте фольги мультиметр должен показывать 0. Фольга в полости под декоративной панелью спаяна тремя проводами с фольгой в полости темброблока, с экраном гнезда и с фольгой на декоративной панели. Фольга связана друг с другом так, чтобы только один вывод требовался для каждой области. Другой вывод соединяется с кронштейном пружин тремоло, чтобы заземлить струны (1).,

Пример установки активный электроники

Рисунок выше справа показывает параметрический эквалайзер, собранный на печатной плате и установленный в полости темброблока на распорках. 9-вольтовая батарея закреплена там же при помощи специальных держателей. Есть также специальные коробочки для батареек, которые можно купить, чтобы сделать легкой смену батареи. Проверьте, что все электронные компоненты надежно закреплены так, чтобы они остались на месте даже при падении гитары.

Гитара готова к завершению работы если после тестовой сборки все работает прекрасно.

Проверьте следующее:

-  Все части могут быть легко установлены?

-  Распределен ли вес гитары равномерно и удобно ли она висит на плече?

-  Удобен ли гриф?

-  Возможно ли опустить струны?

-  Переключатель работает?

-  Звучит ли так как Вы предполагали?

Если все устраивает, разберите гитару. Все части до сборки храните в безопасном месте. Маленькие винты лучше прилепить на магнит.

 Финализация

П ришло время для своего рода «косметических операций» на вашей гитаре, которые позволят создать защитное покрытие, подчеркивающее красоту древесины. Если Вы были аккуратны и использовали качественную древесину, нет причин краской закрыть фактуру дерева. Древесина, в конце концов, красивый материал, привлекательность которого увеличивается с возрастом. Но о вкусах не спорят, и Вы можете конечно предпочесть окраску деки.

В теории, конечно, можно гитару ничем и не покрывать. Однако древесина рано или поздно станет серо-коричневой. На такую гитару будет неприятно смотреть. Особенно это касается грифа, который постоянно контактирует с руками гитариста. Поэтому и необходимо наносить защитное покрытие, кроме того оно подчеркивает естественную красоту древесины и облегчает содержание гитары в хорошем состоянии. Другой аргумент в пользу покрытия - замедление обмена влагой. С защитным покрытием древесина «менее активна».

Однако покрытие не должно быть толще чем необходимо для того, чтобы выполнять защитную функцию, поскольку чем толще слой, тем сильнее он ослабляет и подавляет колебания.

Восстановление вмятин

В случае вмятин - деревянные волокна просто сжаты и их можно выпрямить. Для этого намочите ткань, положите ее поверх вмятины и прижмите ткань горячим паяльником (2). Получившийся при этом пар расширит сжатые волокна и сделает вмятину почти невидимой.

Шлифовальная бумага для финализации

П еред покрытием гитару обязательно надо отшлифовать мелкозернистой бумагой. Шлифуйте всегда по волокнам, начиная с № 150 и заканчивая № 220. Конечно можно использовать еще более мелкую бумагу, но отличие будет практически незаметно. Шлифовку надо заканчивать когда исчезли все царапины, вмятины или другие неровности при осмотре древесины очень близко со всех направлений и против света. Это чрезвычайно важно, так что сделайте это очень тщательно: любые пропущенные дефекты при покрытии вылезут наружу. Поверхность должна быть гладкая и глянцевая. Поверхностные дефекты легче обнаружить, протирая древесину растворителем или политурой. Жидкость испарится и покажет любые дефекты, которые все еще остались.

Никогда не используйте для финализации железную прессованную стружку. Потому как от нее останутся крошечные частицы, которые начнут ржаветь и испортят поверхность.

Маскировка

Все части, которые не должны подвергаться финализации, типа палисандровой накладки, показанной на рисунке справа, нужно тщательно закрыть. Стороны накладки могут также быть замаскированы как показано на рисунке.

Окраска

Когда деревянная поверхность увлажнена ее перерезанные волокна приподнимаются, заставляя первоначально гладкую поверхность после высыхания стать шероховатой (ворсистой). Этого можно избежать или по крайней мере снизить этот эффект, сознательно увлажнив поверхность тканью или губкой, используя прохладную воду. Затем, после приблизительно получаса древесина полностью высыхает и ее снова шлифуют шлифовальной бумагой № 220. Это надо сделать однократно или дважды. Такая «протирка» или «вискеризация» перед окраской или финализацией важна при использовании водных покрытий, поскольку они в большей мере, чем другие покрытия, приподнимают волокна. После шлифовки удалите пыль мягкой щеткой или пылесосом. Самые мелкие частицы пыли можно удалить мягкой тканью. Такую спецткань можно купить в магазинах, торгующих краской.

Теперь можно наносить краску. Окраска специальными красителями подчеркивает структуру древесины и придает дереву специфический тон. Применение разных по тону красителей, в зависимости от типа древесины, может придать гитаре теплые тона: желтые, коричневые и немного красноватые, подчеркивая естественную красоту древесины. Красители одного типа могут смешиваться для получения специфических цветов. Так довольно блеклый клен светлого цвета, с прямыми волокнами можно сделать привлекательным при помощи красителей.

Анилиновые красители дают лучшие результаты и делают окраску древесины легкой. Они бывают растворимыми в спирту или в воде и продаются в виде порошков в широком ассортименте цветов. Так как только небольшое количество такого красителя дает очень интенсивный цвет, надо добавлять в растворитель немного порошка, лучше всего на кончике ножа.

Растворите в обычной или дистиллированной воде порошок. Я использую обычную, холодную воду из-под крана. Спиртовые красители растворяйте в денатурате или лаке. Всегда опробуйте краситель на ненужной деревяшке той же породы. Даже тип растворителя дает разные результаты.

На рисунке справа (1) я наношу янтарную окраску на кленовый гриф. Эта окраска должна заставить древесину казаться желтоватой и напоминать гриф из клена, которому несколько лет. Окраска наносится равномерно на всем протяжении древесины тканью или губкой и затем сушится. Не расстраивайтесь тусклым цветом высушенной окраски, она изменится как только будет покрыта о маслом или лаком. Все красители на основе воды и лаки поднимают волокна дерева. Это не такая большая проблема если поверхность покрывается прозрачным лаком. Просто прошлифуйте их мелкой шлифбумагой. Но если применяется краска, тон будет изменен волокнами древесины. Этот эффект можно устранить как описано выше. Красители на основе спирта и некоторые другие краски не поднимают волокна.

Красители сделанные из древесной коры

Вы можете сделать свои собственные «экологически чистые» красители из древесной коры. Такие красители особенно хорошо подходят для электрогитары, построенной «экологически чистым» способом, и включенной в усилитель, питаемый солнечной (или возможно даже космической) энергией. Для этих целей необходима кора деревьев спиленных с мая по октябрь, поскольку это то время, в которое деревья растут и под корой течет сок. Содержание сока в деревьях, как говорят, является наиболее высоким во время «роста» луны (то есть между новолунием и полной луной). Это время идеально для сбора коры. Положите кору в стеклянную банку с крышкой на две трети объема. Добавьте горячий 5-процентный раствор соды (1 часть соды и 19 частей воды), так, чтобы вся кора была покрыта раствором, закройте крышку и оставьте настаиваться на три дня. После этого настой с корой надо прокипятить в течение приблизительно часа. Используйте для этого эмалированную посуду, краситель не должен войти в контакт с металлом! После приблизительно часа отфильтруйте жидкость через ткань в стеклянную банку с крышкой и затем оставьте охлаждаться. Такие красители часто дают различные оттенки коричневого цвета, в зависимости от материала деки или грифа. (Короче, хотите сделать крутой краситель – летом, дождитесь новолуния и отправляйтесь в лес. Обязательно ночью, чтоб деревья не видели того, как будете с них драть кору! Можно попросить это сделать знакомого медведя или дятла, они больше понимают в коре! Кора должна быть свежей, и на ней должно бить обязательно четное число борозд – иначе красителя не получится J)

Окраска Sunburst

Окраска Sunburst также дает очень привлекательную поверхность. Такая окраска получается техникой изменения оттенка цвета постепенно (от более темного на краях к более яркому в центре). Sunbursts легче сделать на немного влажной поверхности. Если Вы положили слишком много анилинового красителя, просто вытрите избыток. Анилиновые порошки также можно добавить и к лаку.

Заполнение пор

Заполнение пор рыхлой древесины необходимо для получения гладкой, как стекло глянцевой поверхности. Такую поверхность делают на всех гитарах, для получения товарного вида. Некоторые типы древесины такие как клен, липа или ольха имеют мелкопористую структуру, которую можно финализировать без заполнения пор. Другие типы, например, дуб, махагонь, ясень, грецкий орех, палисандр и другие имеют крупнопористую структуру, то есть поры видно невооруженным глазом. Такие породы требуют заполнения пор перед финализацией.

Но имейте в виду, использовать порозаполнитель необязательно. Однако если Вы хотите получить плоскую зеркальную поверхность на крупнопористой древесине, другого пути нет.

Есть специальные порозаполнители, которые облегчают этот процесс. Если не использовать заполнитель масло или лак будут впитываться в дерево, по этому окончательное покрытие гитары должно быть сделано в несколько слоев. Всего этого можно избежать, используя заполнитель.

Заполнители выпускают в виде пасты, которая разводится с водой или уайт-спиритом до консистенции сметаны, и наносят на поверхность пластмассовым шпателем или грубой тканью типа мешковины. Наносить можно в любом направлении. После нанесения удалите избыток грубой тканью поперек волокон. После высыхания повторите нанесение до заполнения пор.

Заполнители на водной основе лучше заполняют поры и огнебезопастны. Поскольку заполнители на водной основе воды очень быстро заполняют поры, не наносите их в большом количестве и на большую область. Используйте заполнитель более темный по цвету чем дерево.

 

Отделка

Нанесение масла

Обработка гитары маслом самый простой и быстрый способ отделки. Некоторый гитаростроители наносят на гитары только масло и больше ничем их не покрывают. Однако такое покрытие не достаточно защищает поверхность от влаги и менее долговечно. С другой стороны такое покрытие очень легко восстановить.

Есть различные типы масел, которые можно использовать для покрытия гитар. Это льняное масло, олифа, или тунговое масло. Тунговое масло (также называемое китайским древесным маслом) получают из тунгового ореха и пятикратное или больше покрытие этим маслом дает немного больше защиты чем олифа. Есть также смеси различных типов, таких как датское масло или тиковое масло.

Льняное масло сохнет очень долго и поэтому не очень подходит. Используйте вместо нее олифу, поскольку она содержит добавки, позволяющие покрытию быстрее сохнуть. Олифу наносите тканью или кистью, вытирая избыток через полчаса (1). Нагретая олифа лучше и глубже впитывается и поэтому является хорошим выбором для первого покрытия. Для этого нагревают емкость с водой приблизительно до 150° по Фаренгейту (65°C), затем снимают с огня и помещают в него емкость с олифой. Для горячей олифы нельзя использовать кисточку, поскольку ворс кисти может выпасть. Разбавляют олифу уайт-спиритом.

Три - четыре слоя дают глянцевую поверхность, семь или более - небольшой блеск. Если Вы не хотите затем вощить гитару, оставьте ее сохнуть в течение нескольких дней и затем отполируйте, используя мягкую ткань.

П окрытие деки и грифа датским маслом (2) экономит время, дает хорошие результаты, рекомендую. Датское масло - смесь масла и лака. Придает глянцевый блеск и обеспечивает более надежную защиту нежели олифа, оставаясь такой же легкой в применении. Достаточны два или три слоя. Каждый слой должен сохнуть 24 часа. Вместо того, чтобы покупать датское масло можно сделать его самостоятельно, смешивая одну часть лака, одну часть олифы и одну части уайт-спирита. Отфильтруйте смесь, чтобы удалить примеси и нерастворенные включения.

Как наносить датское масло?

Первый и второй слой: Нанесите большое количество масла на ткань, вытрите избыток приблизительно через 10 минут, и затем сушите в течение нескольких часов.

Третий слой: нанесите масло и шлифуйте поверхность шлифбумагой № 320 пока оно еще не подсохло. Остатки вытрите через 10 минут и сушите в течение 24 часов.

 

Полимеризированное масло может быть сделана из любого масла, нагревая его до 500° по Фаренгейту (250°С) в бескислородном пространстве. Оно дает глянцевую поверхность. Полимеризированное масло надо наносить тонким слоем с последующей сушкой в течении достаточно долгого времени. Полимеризированное масло, например, используется для обработки оружия. Его можно найти в магазинах торгующих товарами для охоты.

Как наносить тунговое масло и полимеризированное масло?

Первый слой: налейте немного масла в емкость и опустите в нее ткань. Наносите масло тонким слоем и сушите в течение по крайней мере 24 часов.

Второй и третий слой: аналогично первому. Сушите каждый слой в течение по крайней мере 24 часов.

Четвертый слой: слегка нажимая, прошлифуйте поверхность длинными движениями, используя шлифбумагу № 220 и удаляя пыль очень тщательно тканью. Нанесите четвертый слой масла очень тонко: теперь древесина почти не впитывает. Сушите не менее 24 часов.

П ятый слой: слегка нажимая, прошлифуйте поверхность шлифбумагой № 320, очень тщательно удаляя любую пыль. Нанесите пятый слой очень тонко тканью. Сушите не менее 24 часов.

Шестой (заключительный) слой: нанесите масло очень тонко и равномерно тканью, начиная с круговых движений и заканчивая длинными зигзагообразными. После этого, сушите приблизительно две недели, а затем придайте блеск поверхности слегка влажной или сухой шлифбумагой № 600. Затем отполируйте белой полировальной пастой.

Вощение

Покрытие гитары тонким слоем воска, применяют после того, как древесина была покрыта маслом. Нанесение воска является лучшей защитой поверхности. Вощение надо периодически повторять, особенно гриф. К счастью, это не сложно и должна быть часть обычного ухода за Вашем инструментом. Для гитар подходит чистый воск или любая имеющаяся в продаже восковая паста.

Перед вощением слегка протрите поверхность растворителем или уайт-спиритом. Обмакните ткань в пасту (4) протрите поверхность, слегка нажимая, чтобы не стереть слой масла. После нанесения воска используйте чистую ткань, чтобы отполировать поверхность до блеска. Если поверхность со временем потускнела, удалите воск уайт-спиритом и затем нанесите снова.

 

Не сушите масляные тряпки в помещении - они могут самозагораться!

 

 

Шеллак

Шеллак - природная смола, которую собирают в Индии с некоторых видов деревьев. До изобретения нитроцеллюлозного лака он использовался как политура на почти всех акустических гитарах. Продается в виде хлопьев. Факт, что шеллак был полностью заменен нитроцеллюлозным лаком для прозрачной отделки гитары не означает что он хуже. В принципе это хороший выбор для отделки электрогитары, поскольку такое покрытие очень долговечно. Шеллак можно наносить кистью или распылителем. Если распылителем - не забудьте принять обычные меры безопасности.

Растворите хлопья шеллака (1) в спирте. Готовьте только то количество, которое необходимо Вам для работы, поскольку шеллак не долговечен. Простым испытанием можно проверить, может ли постоявший некоторое время шеллак все еще использоваться или нет – нанесите вечером каплю шеллака на что-нибудь не нужное, если к утру он еще липнет, его надо выбросить. Обычно шеллак готовят в следующих пропорциях: 1/4 фунта хлопьев шеллака разводят в 1 пинте («двойной шеллак») спирта. То же можно получить, просто заполним емкость на 1/3 хлопьями и залив до верху спиртом.

Шеллак содержит воск. Если поставить емкость шеллака на достаточно долгое время, воск осядет на дно и можно будет слить чистый шеллак. Различие между шеллаком с воском и без него можно отчетливо заметить на древесине: шеллак с воском даст теплый, красивый тон, тогда как лишенный воска едва заметно изменит цвет древесины.

Лишенный воска шеллак имеет преимущество – он очень хорошо ложится на почти любую поверхность и покрытие. (см. примечания переводчика в конце книги)

Политуры

Нанесение политуры - весьма сложная техника полировки шеллаком при помощи тканевого тампона. Этот очень старый метод отделки и дает особенно хорошие результаты на махагони. Полировка политурой имеет репутацию очень трудоемкой операции и очевидно только профессионалы могут ее применять. Однако я с этим не согласен. В первый раз я попробовал полировку политурой и был приятно удивлен результатом, которого достиг. Полировка политурой сложная, но чрезвычайно полезная техника. Кроме того, на шеллак не воздействует пот и он может противостоять температурам приблизительно до 80°С (176° по Фаренгейту). Однако, такое покрытие можно легко повредить алкоголем, правда лакировку можно легко восстановить. Не используйте красители на основе спирта под слоем шеллак, поскольку краситель растворится шеллаком.

Если Вы заинтересовались, на видео я демонстрирую технику полировки политурой.

(О лакировке и политурах см. примечания переводчика)

 

Синтетические материалы для отделки

С интетические материалы отделки состоят из связующего вещества, пигментов, растворителя и добавок. Одни добавки вводят для улучшения текучести, улучшения адгезии и предотвращения вспучивания. Другие служат стабилизаторами, ультрафиолетовыми поглотителями, и так далее.

Нитроцеллюлозный лак (НЦЛ) содержит нитроцеллюлозу как связующее вещество. Отделка НЦЛ была очень популярна в течении долгих лет, но сейчас все больше гитар покрывают растворимыми в воде или другими типами менее вредных покрытий. НЦЛ очень быстро сохнет и может наноситься кистью или распылителем.

Покрытия на основе химии очень долговечны и главным образом используются для промышленных целей. Лаки могут иногда состоять из двух отдельных компонентов, основы и катализатора, которые необходимо смешать вместе перед использованием.

Одно главное неудобство почти всех покрытий - высокое количество ядовитых веществ и огнеопасные синтетические растворители, содержавшиеся в них. Такие соединения как бензол, толуол, ксилол, сложный эфир, эфир, кетон, ацетон, ароматические углеводороды и другие причиняют ущерб здоровью. Некоторые типы покрытий содержат особенно большое количество растворителей, подобно 75% НЦЛ. Работая с такими соединениями будьте особенно осторожны, рабочее место должно хорошо проветриваться, обязательно надевайте респиратор и держите под рукой огнетушитель. При применении водоэмульсионных покрытий все эти проблемы снимаются сами собой. Сегодня водоэмульсионные покрытия могут конкурировать и заменить намного более ядовитые соединения на основе растворителей.

НЦЛ

Главное преимущество НЦЛ – высококачественное покрытие с легкоустранимыми дефектами, которое легко отполировать. Дефекты типа ноздреватости замеченные после нанесения лака могут быть исправлены простым перенапылением. НЦЛ легок в применении и может быть смыт растворителем в любое время в случае, если что-нибудь пошло не так, как надо. Как и с другими покрытиями наносить его предпочтительно распылением. НЦЛ придает неокрашенной древесине теплый, очень специфический тон. Он заполняет все шероховатости, формируя ровное покрытие, таким образом делая царапины и другие дефекты невидимыми.

Прозрачное покрытие

Часто необходимо сделать прозрачную отделку. Это можно сделать при помощи добавления маленького количества анилиновых красителей. Такие порошки доступны и разводятся растворителем или водой. Просто разведите порошок в жидкости и отфильтруйте его через ткань. Отделка этим способом оставляет покрытие прозрачным и подчеркивает структуру дерева.

Отделка водоэмульсионными составами

Качество водоэмульсионных красок за последние годы значительно улучшилось. На рынке можно найти множество таких красок, правда с ними не просто работать. Водоэмульсионные краски – это крошечные капельки краски растворенные в воде (эмульсия), которые при сушке сливаются в единое покрытие. Не обращайте внимание на молочный цвет эмульсии – он не дает никакого представления о конечном цвете покрытия. При нанесении двух слоев друг на друга, первый должен быть хорошо просушен, чтобы препятствовать воде проникать в него. Покрытия из водоэмульсионки очень медленно сохнут, и поверхность остается мягкой и липкой в течение долгого времени. Покрытие плохо полируется. Прозрачные водоэмульсионки не изменяют цвет древесины. Для них необходима очень гладкая поверхность, потому что они не заполняют царапины создавая таким образом воздушные пузырьки, которые преломляют свет под различными углами, делая царапины более видимыми.

 

Использование кисти

Хорошо покрашенная кистью гитара зачастую выглядит лучше чем плохо покрашенная распылителем. Если у Вас нет специального помещения для покраски, распылителя и опыта, можно использовать кисть. Такой метод требует гораздо меньше подготовки и более дешев. Купив мягкую кисть хорошего качества, обязательно удалите не закрепленный ворс прежде, чем Вы начинаете красить. После этого обмакните кисть в растворитель лака и вытрите ее чистой тканью. Если Вы подготовите кисть этим способом, лак будет лучше стекать с кисти да и промывку кисти после окончания покраски сделать будет легче.

О краска кистью может иметь очень высокое качество, если учесть несколько моментов. Погружайте кисть приблизительно на одну треть в краску или лак и проведите ворс мягко по краю банки, не отжимая до конца, чтобы воспрепятствовать воздуху входить внутрь кисть, что может привести к пузырькам на поверхности. Держите кисть под углом не более 45 градусов к поверхности, и ведите ее длинными мазками, проверяя что лак ложится медленно на поверхность. Между ворсинками образуется маленькое пространство, из которого и течет лак. Только 1/3 кисти должна быть в контакте с древесиной. Попробуйте на ненужном дереве, чтобы узнать, хорошо ли течет лак, добавьте его еще если необходимо. При нанесении краски или лака на деку начинают на некотором расстоянии от краев, чтобы лак не стек на края. Когда Вы дошли до края медленно поднимите кисть. Наконец, нанесите покрытие на стороны. Не перемещайте кисть слишком быстро. Хороших результатов можно достичь, если Вы не торопитесь и наносите покрытие медленно. Никогда не красьте кистью по еще не просохшему слою. Когда слой высох покрытие шлифуют шлифовальной бумагой № 400 с небольшим количеством воды. После этого наносят следующий слой, и т.д. Слои наносят и шлифуют до тех пор пока поверхность не станет гладкой и без пятен. Не наносите слишком много слоев. Таким образом легко получить полуглянцевую поверхность. Глянец требует более осторожной работы и внимания.

Водоэмульсионные составы лучше всего наносить специальной кистью с редким ворсом.

Правильное хранение кистей также вносит вклад в получение хороших результатов. Часто покупают дешевые кисти, потому что предполагают, что не будут их промывать после использования. Это, однако, полностью неправильное предположение. Следующие инструкции промывки кистей предназначены для того, чтобы Вы использовали долгое время дорогие, качественные кисти. Выполняйте все шаги процесса промывки всякий раз, после использования кисти. Итак, сначала удалите остатки краски или лака с кисти отжимая ворс о край банки. Затем вымойте ворс в достаточном количестве растворителя, надев защитные перчатки и промывая ворс пальцами. После этого отожмите пальцами ворс кисти от растворителя. Не волнуйтесь об использовании слишком большого количества растворителя чтобы вымыть кисть, им же можно воспользоваться позже, отфильтровав его через ткань. После того, как кисть была таким образом грубо очищена, надо ее промыть в теплой воде шампунем для волос (какой шампунь лучше использовать – смотрите рекламу!). Хорошенько промойте ворс в воде. И наконец, тщательно оберните щетины бумагой и наденьте круглую резинку или изоленту вокруг бумаги, чтобы она оставалась на месте. Это даст гарантию того, что щетины останутся прямыми пока кисть не используется.

Использование валиков

Использование валиков также дает хорошие результаты. Они дешевые и ими можно провести отделку от начала до конца. Налейте немного краски или лака в кювету (можно купить в хозяйственном магазине). Прокатайте валик по дну кюветы для равномерной пропитки и нанесите на древесину, перемещая валик равномерно. Я использую такие валики только один раз и даже не пробую их промывать растворителями. От применения растворителей желательно так или иначе отказываться. Но даже с большим количеством растворителя ролики нельзя отмыть должным образом. Я думаю, что мой подход наносит меньше ущерба окружающей среде. Если Вы поместите использованный валик в полиэтиленовый пакет и выдавите воздух, можно будет использовать его для другого слоя. В этом случае вам понадобятся не более 2 валиков.

Лакировка

Лак плохо наносить распылителем и поэтому главным образом его наносят кистью. Это конечно дольше чем только покрывать поверхность маслом. Барные стойки, например, покрыты лаком. Лак - в основном это масло, которое было сварено с природными смолами, такими как канифоль, янтарь или копал. В зависимости от отношения масла к смоле результат будет более густым или более жидким. Так например делается лак для скрипок. В настоящее время вместо природных смол обычно используется полиуретан. Лак также наносится слой за слоем и не связан с слоем, на который он кладется. Так как требуется долгое время для нанесения, необходимо помещение абсолютно без пыли. Есть специальные кисти с ворсом суженным на конце, как долото, которые наиболее подходят для нанесения лака.

В Австрии, где лак практически не используется, было тем не менее одно изделие по имени "Bernsteinlack" (Bernstein - янтарь) производимый компанией Auro (1). К сожалению это изделие было снято с производства.

Для разбавления лаков из натуральных смол используется скипидар. Уайт-спирит часто не подходит даже для промывки кистей.

Все слой лака, кроме первого, должны быть нанесены о-о-очень медленно и должны скорее стекать с кисти, нежели наноситься ей. Подробности см. на видео как правильно применить лак, я могу рекомендовать видео Jeff Jewitt. Детали см. в разделе используемой литературы.

Разводя лак уайт-спиритом или скипидаром Вы получите жидкость, которую легко наносить тканью.

Втирание лака

Вместо того, чтобы использовать кисть можно наносить лак точно так же как масло, как описано выше. Поскольку при таком способе слои лака тоньше и сохнут быстрее чем нанесенные кистью, пыль почти не пристает к слоям. Этот метод проявляет меньше дефектов, которые легко удалить полировкой. Другое преимущество - больше контроля над итоговой толщиной покрытия. Покрытие не должно быть толще, чем необходимо для музыкальных инструментов. Поскольку слой лака защищают лучше чем масло, я рекомендую наносить такое покрытие на гриф.

Мой выбор

Если Вы хотите хорошее, долговечное покрытие, которое легко нанести без специального оборудования, я рекомендовал бы датское масло для деки и втирание лака для грифа.

Лакировка тампоном

Д ля начала поверхность надо обработать порозаполнителем. Его можно сделать смешивая одну часть лака с двумя частями уайт-спирита или скипидара. Нанесите порозаполнитель. Позвольте ему впитаться в течение приблизительно минуты и удалите остаток чистой тканью. После высыхания в течении 24 часов можно втирать лак.

Фактически любой лак можно нанести тканью. Надо только его развести в соотношении 50/50 уайт-спиритом или скипидаром. Налейте смесь в мелкую кастрюлю. Сделайте маленький тампон из хлопчатобумажной ткани с марлей внутри и завяжите его круглой резинкой. Опустите тампон в лак и проведите его слегка по сторонам кастрюли так, чтобы с тампона не капало. Круговыми движениями нанесите лак. Работайте быстро, потому что тонкие слои быстро сохнут. Проверяйте качество покрытия глядя на отражение света от покрытия по направлению волокон. Оставьте покрытие сохнуть на ночь. Последующие слой наносят тем же самым способом. Минимум должно быть четыре слоя.

Перед шлифовкой наждачной бумагой № 600 последний слой нужно сушить не менее 48 часов.

После шлифовки поверхность полируют. Для улучшения результата на полировальник надо нанести минеральное масло и полировать поверхность в течение нескольких минут. Масло удалите чистой тканью.

Нанесение покрытия распылителем

П ри работе в закрытом помещении с огнеопасными лаками необходимо соблюдать меры предосторожности. Это - главное неудобство работы с распылителем. Отделка водоэмульсионными красками не дает взрывчатых паров и облаков пыли. Для распылителя необходима хорошо проветриваемая комната или камера для окраски, чтобы удалить пары из воздуха. Любые электроприборы и вентиляторы в области распыления могут быть источником возгорания, поскольку облако паров очень огнеопасно. Если Вы нуждаетесь в дополнительном освещении, это лучше всего сделать двумя обычным лампами, установленными справа и позади Вас. Рисунок справа показывает возможность создания покрасочного места около окна или в некотором подходящем месте. Покрытие лучше всего распылять в месте, свободном от пыли. Если в Вашем распоряжении нет такой роскоши как отдельная комната, проверьте, что другое используемое место должным образом очищено, прежде чем Вы начинаете красить (2).

Я построил свою покрасочную камеру около окна, установив ширмы из фанеры, закрыв обе оконных створки картоном и закрыв верх кабины тоже картоном (3). Непосредственно перед тем, как начав красить, я распыляю немного воды по помещению, чтобы связать частицы пыли, которые могли бы там быть. Кабина оснащена маленьким поворотным столом.

Распыление должно быть сделано при низкой влажности (не выше чем 70%) окружающей среды и идеально при комнатной температуре и выше. Если температура слишком низкая, комнату надо прогреть. Все потенциально опасные электрические приборы типа электрических нагревателей должны быть выключены!

Конечно возможно распылять на открытом воздухе в теплую безветренную погоду, но в открытом воздухе содержится много пыли, кроме того, другая проблема - это насекомые, прилипшие к вашей гитаре, и убитые парами.

Использование аэрозольных баллончиков

Использование аэрозольных баллончиков - дешевая альтернатива использованию дорогих, сложных распылителей. Баллончики доступны, инертные газы, уничтожающие озоновый слой в настоящее время больше не проблема, поскольку они были заменены менее вредными, и после использования от пустых баллончиков просто избавится. Распылители, которые позволяют использовать баллончики с сжатым газом, даже более универсальны. Вы можете заполнить емкость распылителя любой краской или лаком самостоятельно. С такими системами Вы, однако, должны будете выбросить баллончик использования. Маленькие, дешевые распылители или специальное оборудование для покраски могут также использоваться очень эффективно.

Встряхивайте баллончик с краской перед использованием, пока не услышите стука шариков внутри. Если после этого еще потрясти баллончик в течение двух минут, краска внутри перемешается достаточно хорошо для распыления. Использование баллончиков также имеет недостатки - трудно управлять количеством краски, которая распыляется, расстояние распыления должно быть по крайней мере 30cm (l фут), чтобы избежать нанесения слишком много краски за короткое время и также струя (ширина и форма) не может быть отрегулирован.

В сегда начните распылять мимо поверхности, постепенно переходя на нее (вначале вылетают крупные частицы краски). Я обычно начинаю со сторон. Чтобы сделать это, я кладу деку на поворотный стол (4) и затем при распылении поворачиваю его на 360 градусов. При превращении стола необходимо соблюдать расстояние от поверхности – отодвигаясь и приближаясь к ней. Не наносите слишком много краски за 1 раз, это приведет к подтекам.

Чтобы покрасить верх деки временно прикручивают на место грифа ручку (5). Аэрозоль наносят полосами от одной стороны до другой уходя за край деки и затем возвращаясь назад. Идеально, новая полоса должна наноситься на предыдущую наполовину. Для лучших результатов, держите баллончик перпендикулярно поверхности и на одном расстоянии. Не качать баллончик из стороны в сторону. Первый слой не должен полностью скрыть структуру дерева. Распыление нескольких тонких слоев вместо одного толстого дает намного лучшие результаты и намного более безопасно.

П осле того как Вы наложили три слоя, остановитесь и просушите слои в течение получаса.

Р учка можно также установить и на гриф. На гриф накладывают 3 слоя (6). В моем случае каждый слой состоит из двух тонких слоев, распыляемый один за другим. После этого, как каждый слой сушится получаса. Прежде чем шлифовать подождите полного высыхания.

Баллончики

Р исунок справа показывает баллончики, необходимые для отделки. Первый слева (1) - серая грунтовка, рядом с ним синяя краска (2) в количестве, достаточно большом для того, чтобы нанести все слой краски на деку. Использование грунтовки улучшает адгезию и лучше заполняет дефекты.

И наконец третий баллончик – нитроцеллюлозный лак (3) для лакировки грифа.

Использование пульверизатора

Для использования пульверизатора необходим компрессор, рассчитанный на постоянное давление 25-80 Па. Постоянное давление легче поддерживать мощными компрессорами. При использовании пульверизатора краска распыляется под высоким давлением, и дает много «тумана» и большую потерю краски (эффективность 20-30 %). Пульверизаторы стоят по разному, но дорогие модели (7) стоят своих денег. Более дешевые распылители не позволяют точное регулировать распыление, и профессионально выглядящей поверхности при помощи их не достичь, по крайней мере при применении краски. А разведенный НЦЛ дает весьма хорошие результаты даже с дешевым оборудованием.

HVLP распылители (8) - хорошая альтернатива распылителям с компрессорами. Здесь давление создается небольшой турбиной, звучащей подобно шумному пылесосу. При распылении HVLP распылителями краска как бы обернута в конус воздуха таким образом, чтобы меньше краски расходовалось впустую и слой был положен на поверхность более мягко. Их эффективность 65-90%. Хотя с такими системами Вы можете распылить меньше краски чем распылителем с компрессором, этот недостаток заметен только при работе с большими поверхностями. Другое неудобство HVLP распылителей состоит в том, что воздух подается непрерывно, даже когда спусковой механизм отпущен. Это может поднять много пыли. HVLP распылитель может, однако, также быть снабжен мощным и дорогим компрессором. В этом случае воздух нужно подавать через регулятор, преобразовывающий высокое давление в больший объем. Снабженный турбиной HVLP распылитель идеален для непостоянных мест покраски как и требуется гитаростроителям. Если у Вас нет компрессора, присмотритесь к HVLP распылителю. Для большинства подойдет Wagner "FineCoat" HVLP распылитель (см. рисунок 8), который доступен и сделает работу на отлично.

Профессиональные взрывобезопасные вентиляторы

Такие вентиляторы имеют специальные алюминиевые лопатки ротора, которые не дают искры при контакте с частицами пыли, содержавшимися в парах краски. Двигатель вентилятора хорошо защищен от аэрозоли. К сожалению, такие специальные вентиляторы очень дороги и их трудно найти. Дешевая альтернатива таким вентиляторам - установка двигателя снаружи камеры который будет вращать вентилятор посредством клинового ремня.

Хранение деталей сопла пульверизатора

Чистое сопло чрезвычайно важно для хорошего функционирования пульверизатора. После очистки всех сменных деталей сопла от краски я храню их в растворителе лака в стеклянной банке с завинчивающейся пробкой. Не храните прокладки в растворителе поскольку они разрушаются растворителем.

Положение в котором Вы держите пульверизатор и направление его движения при покраске определяет результат, который Вы получите. Идеально, распылять надо с расстояния приблизительно 6 - 10 дюймов (15 - 25cm). Если Вы держите пульверизатор ближе, частицы краски попадут на поверхность со слишком большой скоростью, что приведет к неровной поверхности. Если наоборот, пульверизатор далеко от поверхности, частицы краски подсохнут до поверхности и не сольются. HVLP распылители обычно держат ближе к поверхности чем обычные пульверизаторы. Продолжайте перемещать пульверизатор равномерно от одного края к другому, каждый проход накладывая на предыдущий. Не раскачивайте пульверизатор в стороны, вместо этого, перемещайте его от одного края до другого на одном расстоянии и строго параллельно поверхности. Краска всегда должна наносится на поверхность под прямым углом при покраске горизонтальных поверхностей. Если пульверизатор не перпендикулярен поверхности, расстояние будет разное, что приведет к неровностям.

Форма струи может быть разной и регулируется количества воздуха и жидкости. Чем жиже краска, тем меньше надо воздуха. Сначала полностью закройте и подачу воздуха и подачу жидкости. Точное местоположение винтов подачи разное на каждом пульверизаторе. Открутите винт подачи воздуха с на 1/4 и начните покраску. Отношение воздуха к жидкости нормальное если краска хорошо ложится на поверхность. Если Вы хотите увеличить количество жидкости, увеличьте поток воздуха и количество жидкости. Всегда опробуйте настройки например на не нужном картоне. Оптимальный баланс зависит от давления, вязкости краски и желаемого покрытия.

В язкость краски

Для нанесения краски пульверизатором может потребоваться ее разбавление. Вязкость краски можно измерить специальной воронкой (воронка вязкости), которую можно купить в магазинах. Она представляет собой воронкообразную емкость, из которой за определенное время вытекает определенное количество жидкости, а время вытекания зависит от вязкости. Налейте в воронку краску и включите секундомер. Детали времени вытекания можно найти в инструкции. Идеальная температура для замера - комнатная.

Другой более простой метод определения вязкости состоит в том, посмотреть как краска стекает с палочки для перемешивания краски. Если краска перестала стекать струйкой и начала капать, вязкость нормальная. Добавляя растворитель вязкость можно изменить.

Ш лифовка покрытия

После того, были нанесены первые несколько слоев поверхность шлифуют наждачной бумагой №320, удаляя все дефекты типа капель и подтеков. Можно использовать влагостойкую наждачную бумагу или обычную. Преимущество влагостойкой шлифовальной бумаги состоит в том, что она с водой не дает пыли. Используйте прохладную воду, добавив в нее немного жидкого моющего средства, чтобы сделать шлифовку более легкой. Влажную пыль вытирайте. На накладках места между ладами можно отшлифовать скребком.

Прежде, чем наносить заключительное слой, надо хорошо отшлифовать покрытие. Заключительный слой лучше всего наносить в пропорции 50/50 растворителя и НЦЛ. Это даст поверхность, которую легче впоследствии полировать.

После нанесения последнего слоя части гитары вешают в сухом, теплом месте и не трогают их в течение нескольких недель.

Несколько недель спустя

Независимо от того, как хорошо было нанесено покрытие поверхность не будет выглядеть отменно, пока она не от полирована. Полировка превращает поверхность в единое целое, сокращая размер царапин и делая их все меньше и меньше пока они не исчезнут совсем. Однако, прежде чем приступать к полировке, покрытие должно хорошо просохнуть. Лак или водоэмульсионка требуют по крайней мере три недели, до полного высыхания, поскольку растворитель должен испариться из всех слоев.

На рисунке выше и слева Вы можете видеть как я шлифовал деку приблизительно после трех недель сушки влагостойкой бумагой. Для тонкой шлифовки необходимо хорошее освещение. Прежде, чем Вы начнете шлифовать, оставьте бумагу (влагостойкая шлифовальная бумага №400) пропитываться водой на ночь. Н анесите несколько капель воды с моющим средством на поверхность слегка пошлифуйте ее. Вытрите воду равномерно и осмотрите поверхность на свет, смотря на нее под углом. Некоторые места будут выглядеть плоскими, другие, более глубокими, которые не затронула бумага, будут блестящими. Для получения хорошей поверхности эти блестящие места должны полностью исчезнуть. Когда это было достигнуто по всей поверхности, переходите дальше к №600 и №800. Шлифовать можно в любых направлениях, то есть круговыми движениями или по прямой, но не сошлифуйте весь последний слой, иначе придется наносить еще несколько слоев.

 

 

 

Полировка

Ч тобы получить зеркальную поверхность есть два варианта: 1. использование полировочного состава, 2. продолжить шлифовку наждачной бумагой № 1000, 1200 и влагостойкой бумагой № 2000. Если Вы не хотите зеркальную поверхность можно придать покрытию полуматовый блеск.

Как и зубные пасты, полирующие составы содержат крошечные абразивные частицы. Они бывают различной степени тонкости. Проверьте, что используемый Вами состав был без силикона - иначе при повторной полировке будут проблемы. Обычно подходящими составами полируют автомобильные краски. Их можно легко найти в автомагазинах. Хотя продавцы вероятно не будут много знать о НЦЛ, тем не менее спросите их о том каким полиролем лучше его полировать. Я лично использую довольно дорогой полироль "Finesselt". Полоска в виде клетчатого флага ралли у основания бутылки ясно показывает для чего это изделие предназначено.

П олироль также можно сделать самому, смешивая воду и мелкий абразивный порошок, который когда-то использовался для того, чтобы чистить сталь и серебро, теперь он исчез с наших кухонь, но иногда еще встречается в магазинах торгующих краской.

Если Вы хотите, Вы можете сделать полировку только вручную, однако, используя машинку Вы сэкономите много времени. К плоскости шлифмашинки на липучку можно прикрепить поролоновый (1) или шерстяной (2) круги или вставить в патрон дрели специальную насадку (3). Такие круги или насадки можно приобрести в магазине. Поместите полироль на круг и разотрите его равномерно по всей поверхности при выключенной машинке. Включите машинку полируйте поверхность пока она не станет зеркальной. По мере загрязнения, меняйте или промывайте круг.

П олировка вручную. При помощи этого простого оборудования и терпения можно достичь превосходных результатов (4). Вручную может потребоваться немного больше времени, но качество будет не хуже машинной полировки. Некоторые места деки, типа места под пятку грифа или сам гриф, можно отполировать только вручную (5).

Металлические части, типа самодельных бриджей, лучше шлифовать влагостойкой бумагой, используя бумагу все меньшей и меньшей зернистости, пока все мелкие царапины не исчезнут. Для того, чтобы финализировать медные части есть специальный состав под названием "Zapon". Никелированные или анодированные железки не требуют финализации. Их можно очистить полиролями (продаются в магазинах бытовой химии) для хромированных или металлических изделий.

 

 

 

 

П олировка НЦЛ

Выше Вы может видеть что необходимо для полировки НЦЛ: растворитель НЦ, шпатлевка (которую, как упомянуто выше, можно заменить разведенным лаком), банка НЦЛ, полироль, полировальные круги, обычная / влагостойкая шлифбумага № 400 - 1200 и скотч для покрытия некоторых мест (слева направо).

Полировальные круги

Полировальные круги (см. рисунок справа) позволяют быстрее поводить полировку, особенно в труднодоступных местах. Такие круги можно использовать для тонкой шлифовки – начиная с № 600 получить профессиональное качество поверхности. Покупка такого инструмента имеет смысл, только если Вы изготавливаете гитары в больших количествах.

Будьте осторожны, высокая скорость вращения круга может легко перегреть покрытие и при вести к пузырям или пройти все слои.

Прежде, чем переходить к более тонкому полировальному составу удалите остатки старого полироля о край деревянной палки. Еще лучше использование два отдельных круга, каждый для своего полироля.

Оптимальная скорость вращения - 700 - 1000 об/мин. (оборотов в минуту).

 

 

И нструменты для обработки ладов

1. Прямоугольный брусок

2. Острый нож с ручкой

3. Напильники и надфили

4. Сверху: вогнутый алмазный напильник для ладов; внизу: спецнапильник для ладов от Gurian; его поворачиваемая ручка облегчает обработку ладов над декой на гитарах с вклеенным грифом.

5. Линейки разной длины для проверки уровня ладов.

6. Синий маркер

7. Напильник для выравнивания ладов

8. 0000 тонкая спрессованная стальная стружка (как точнее перевести не знаю – аналога у нас не видел)

9. Набор щупов

Регулировка анкера гайкой

Никогда не поворачивайте регулировочную гайку анкера больше чем четверть оборота за один раз, и всегда делайте это очень, очень осторожно: нет ничего хуже чем сорванная резьба или сломанный анкер. Если при затяжке гриф не реагирует, значит что-то с анкером не так. Правильно установленный анкер работает уже после небольшого поворота гайки.

Подождите некоторое время, пока гриф не отреагирует на новую напряженность анкера. Иногда можно ускорить реакцию грифа, положив гриф на колени и изгибая его в нужном направлении.

Обработка ладов

П режде, чем Вы начинаете обрабатывать лады, отрегулируйте гриф анкером так, чтобы он был настолько прямым насколько возможно (10). Поместите на гриф линейку и подкрутите регулировочную гайку анкера, до тех пор пока край линейки не будет опирается на лады только в середине грифа и не начинает слегка покачиваться. Теперь отпустите гайку пока линейка не перестанет качаться. Это и есть положение в котором гриф стал прямым. Так как лады - не идеальны по высоте нужно на глаз проверить прямолинейность самого грифа (11). При выполнении этого я смотрю со стороны головки грифа а не со стороны деки. Чем прямее отрегулирован гриф, тем меньше обработка ладов.

Теперь лады надо покрасить синим маркером (12). Используя плоский наждачный брусок для выравнивания ладов (13), который можно купить или самодельный брусок (см. ниже) обточите лады до полного исчезновения следов маркера. Можно использовать длинный прямой деревянный брусок (14), шириной 25mm (1"), по краю которого приклеена полоса наждачной бумаги № 120. Деревянный брусок должен быть немного длиннее накладки.

На мультирадиусных накладках надо всегда двигать брусок радиально, по направлению струн. Также этот метод можно применять и на радиусных накладках, что приведет к небольшой мультирадиусности на ладах. Если Вы хотите выдержать один радиус накладки, двигайте брусок строго параллельно линии центра грифа (при этом часть бруска будет уходить за край накладки).

 

 

 

Р азгрузка грифа

Разгрузка грифа чрезвычайно полезна, чтобы оставить гриф без нагрузки, в то время как проводятся различные виды работ на гитаре. Приспособление на рисунке слева может качаться и поэтому хороша для любой гитары. Такое приспособление можно выпилить ленточной пилой из дерева. Верхние поверхности, на которые кладется гриф, оклейте пробкой, что бы защитить гриф от повреждения. Приспособление в основании должно быть достаточно широким, что бы оно не сваливалось под тяжестью на бок.

 

 

 

 

 

Самодельный шлифбрусок для шлифовки ладов

Размеры (грубо): ширина: 20mm (3/4"), длина: 150mm-200mm (6" – 7 3/4")

Периодически проверяйте результат накладывая на лады линейку. Короткие линейки подойдут для проверки ладов в конце грифа. Обязательно полностью закройте накладку скотчем, что бы сохранить ее в целости.

П роверяйте линейкой лады как можно чаще. Если линейка качается на каком то ладу, значит он выше и его надо подточить напильником (1). Проведите эту операцию до полного исчезновения покачивания на ладах. Чем выше Вы продвигаетесь по накладке, тем меньше расстояния между ладами и для проверки можно использовать короткие линейки. После грубого выравнивания, прошлифуйте лады наждачной бумагой № 320 обернутой вокруг деревянного бруска (2).

Затем лады надо короновать (округлить). Если их оставить в том состоянии, как после выравнивания, струны будут опираться на лад не точно в середине и вся работа по точности пропила будет напрасной (3). Покрасьте лады еще раз маркером, цвет поможет контролировать ход работы. Некоторые гитаростроители для коронования используют только треугольный надфиль и никаких других инструментов кроме (4). Специальные напильники же помогают избежать порчи накладки. Перемещайте напильник по ладу очень быстро, поочередно с каждой стороны лада.

Спецнапильники для ладов вогнутые и идут под размер ладов. Напильник, показанный на рисунке 5, с алмазным напылением и зернистостью 300 или 150 оставляет меньше царапин чем обычные напильники для ладов.

После коронования на ладах обязательно должна остаться тонкая линия маркера (6), т.к. высота должна быть неизменной.

Любые заусенцы на краях ладов, которые могли бы поранить пальцы музыканта, надо тщательно удалить треугольным надфилем (7), а затем округлить напильником для ладов (8).

Любые дефекты на коронах ладов надо удалить кусочком наждачной бумаги № 600 (9). Держите бумагу между двумя пальцами. Для окончания все лады полируют 0000 тонкой спрессованной стальной стружкой (10), а затем каждый лад, пока они не начнут блестеть.

Проверьте еще раз высоту ладов (11).

Покрытие маслом накладки

В се накладки кроме кленовой (она лакируется) необходимо обезжирить и покрыть тонким слоем масла для накладок (можно приобрести у гитарных поставщиков) или оружейным маслом, перед сборкой гитары.

 

Полировка ладов

Профессионалы дополнительно полируют лады до зеркального блеска полировальным колесиком. Можно полировать каждый лад индивидуально полиролем для металлических деталей, нанесенным на маленькое полировальное колесико, установленное в цанге небольшой дрели. Заранее закройте накладку и не забывайте о том, что клей может расплавиться, если лад станет слишком горячим!

 

Сборка

Установка струн

У станавливайте струны очень тщательно. Плохо навитые струны ухудшают звук гитары.

Разместите гитару на ровной поверхности и вставьте первую струну в бридж. Протяните струну к верхнему порожку и вставьте в колок. Чтобы получить необходимое количество витков струны на валу колка при намотке на колок под 12 ладом должно быть расстояние до струны в 3 пальца для тонких струн и 4 для басовых. После этого конец струны на валу загибают под углом 90 градусов к отверстию и крутят ручку колка. Обычно струну зажимают последующими витками (см. рисунок справа). Установите другие струны тем же способом.

С басовыми колками и некоторыми другими видами колков для электрогитар натяжка струн облегчается. Просто протяните каждую струну к колку и обрежьте ее, оставив конец такой длины, что бы хватило на несколько витков. Вставьте конец струны в отверстие вала колка и согните ее. Навивайте струну таким образом, чтобы последующий виток ложился ниже предыдущего, чтобы получить достаточный угол на верхнем порожке. Это особенно важно для грифов с головкой без наклона (фендеровских).

К люч для натяжки струн

Такой ключ очень полезный инструмент делающий натягивание струн очень быстрым.

Установка струн на гитаре с тремоло Floyd Rose.

Натяжка струн с Floyd Rose или подобном тремоло является исключением из правил. Струна протаскивается в отверстие вала колка, отрезается по длине и зажимается в тремоло (шарик струны - в колке).

Локовые колки делают натяжку струн очень легкой: просто проденьте струну в отверстие вала колка, слегка натяните и зажмите ее. При использовании тремоло с винтами тонкой настройки и топ-локом вместо верхнего порожка, струны натягиваются обычным способом, грубо настраиваются и зажимаются в топ-локе.

При использовании колков для безголовых гитар, конец струны с маленьким шариком на конце зажимается на конце грифа а с большим шариком – в колках. После настройки гитара очень хорошо держит строй потому что нет витков струн.

Настройка

После настройки напряжение струн воздействует на гриф. При настройке гитары всегда используют струны, идентичные с тем, которые Вы будете использовать позже. Электронные тюнеры чрезвычайно полезны для настройки. Хроматические тюнеры дороже, и имеют преимущество: в течение настройки не требуется переключение режимов тюнера. Ими можно настраивать и другие инструменты типа флейт, саксофонов, скрипок, виолончелей, и т.д. Выражение «натяжение струн до необходимого тона» подразумевает приближение к правильному тону снизу, чтобы устранить возможное влияние колков. Если струна настроена выше, сначала ослабьте ее, а затем подтяните до необходимого тона.

Новые струны быстро расстраиваются. Для прекращения растягивания нужно время. Это время можно сократить, тщательно настроив гитару после первой настройки.

Использование гармоник для настройки (настройка по флажолетам) - метод, в основе которого лежит факт, что человеческое ухо легче различает разницу между высокими тонами чем между низкими. Как взять флажолет: слегка коснитесь струны над ладом (см. список ниже), дерните струну и затем быстро уберите палец. В итоге получим высокий звук. Этот метод позволяет воспроизводить два тона в быстрой последовательности, которые можно слышать почти одновременно и сравнить. При этом можно подкрутить колок все еще слыша обе гармоники. Басы настроены на октаву ниже чем электрогитары.

Настройка на слух

При помощи следующего метода Вы можете настроить вашу гитару без тюнера:

1) Настройте открытую 5-ю струну А с помощью камертона или другого настроенного инструмента.

2) Зажмите 6-ю струну E на 5-ом ладу и настройте ее в унисон с 5-ой струной.

3) Зажмите 5-ю струну А на 5-ом ладу и настройте 4-ю открытую струну D в унисон с 5-ой.

4) Зажмите 4-ю струну D на 5-ом ладу и настройте 3-ю открытую струну G в унисон с 4-ой.

5) Зажмите 3-ю струну G на 4-ом ладу и настройте 2-ю открытую струну В в унисон с 3-ей.

6) Зажмите 2-ю струну В на 5-ом ладу и настройте 1-ю открытую струну Е в унисон с 2-ой

Настройку проверяют сравнивая две открытых струны E друг с другом.

Тонкая настройка на слух

Флажолеты, взятые на следующих ладах должна быть одинаковы по тону:

1) на 5-м ладе 6-й струны E аналогичен на 7-м ладе 5-й струны А

2) на 5-м ладе 5-й струны Е аналогичен на 7-м ладе 4-й струны D

3) на 5-м ладе 4-й струны D аналогичен на 7-м ладе 3-й струны G

4) на 5-м ладе 3-й струны G аналогичен на 7-м ладе 2-й струны B

5) на 5-м ладе 2-й струны B аналогичен на 7-м ладе 1-й струны E.

Когда две гармоники почти идентичны по тону, можно услышать медленную вибрацию звука, которая исчезнет, когда оба тона полностью совпадут.

Часто электронные тюнеры намного лучше реагируют на флажолет чем на открытую струну.

Регулировка прогиба грифа

Г риф с легким прогибом оставляет больше места для колебаний струн. Любая регулировка делается анкером только под тот набор струн, который установлен в настоящее время, поскольку у разных наборов струн разная сила натяжения. Изменение набора струн приводит к изменению прогиба грифа. Прежде, чем регулировать прогиб, настройте гитару и оставьте ее на ночь, что бы гриф принял устойчивое положение. После этого повторно настройте гитару и положите линейку поверх первых 13 ладов, держа гитару в позиции игры. Важно держать гитару а не класть ее на поверхность, поскольку вес грифа приведет к искажениям в регулировке. Если Вы установите на первый лад каподастр, у Вас будет свободной рука чтобы проверить зазор (1). Если Вы зажмете струну после 12-ого лада, ее можно использовать вместо линейки, чтобы проверить прогиб грифа. При этом рекомендованный зазор между верхом шестого лада и нижним краем струны струн зависит от мензуры и набора струн. С короткой мензурой и более тонкими струнами они дают менее сильные колебания и наоборот. Гитары могут иметь зазор от 0.25 до 0.3mm (0.01" - 0.013") и 0.5mm (0.02") для басов. Прогиб грифа можно грубо отрегулировать, прижимая струну на 1-ом и 13-ом ладах и наблюдая зазор на 6-ом ладу. Всегда ослабляйте струны перед регулировкой анкера. Отрегулируйте анкер так, чтобы расстояние было правильное: затяжка гайки выгибает гриф и уменьшает это расстояние. Если расстояние между струнами и ладами мало, регулировочную гайку отпускают. Никогда не поворачивайте гайку анкера больше чем на четверть оборота за раз. После каждой регулировки анкера струны необходимо повторно настроить. Возможно регулировку придется повторить несколько раз.

 

Ни в коем случае не злоупотребляйте регулировкой анкера - его единственная цель состоит в том, чтобы противодействовать натяжению струн, обеспечивая грифу или полностью прямое положение или в легкий прогиб.

 

Регулировка высоты струн в верхнем порожке

В верхнем порожке расстояние от струн до поверхности накладки должно быть немного больше чем высота первого лада. Слишком большая высота струн в области верхнего порожка приведет к неправильной интонации и высоте звука, поскольку струна будет больше растягиваться при зажиме ее на первом ладу. Кроме того, на гитаре будет неудобно играть. О том как правильно сделать пропилы см. раздел о том, как сделать гриф. Если пропилы сделаны слишком глубоко открытые струны будут звенеть о лады.

Регулировка высоты струн

В ысота струн - расстояние между ладами и струнами, которая обычно измеряется на 12-ом ладу. Регулировка - всегда компромисс между низким положением (легче играть) и достаточно высоким положением (чтобы струны не звенели о лады). Прежде, чем регулировать высоту, отрегулируйте прогиб (см. выше).

Когда струны установлены высоко, звона не будет, но и удобство игры снизится. Наконец, высота струн также зависит от способа звукоизвлечения конкретного музыканта: кому нравится лупить по струнам должен поднять их выше. На электрогитарах струны установлены ниже чем на акустике.

Поместите гитару в позицию игры, поставьте линейку торцом на 12 лад (как показано на рисунке 1) и измерите высоту. Можно также использовать набор щупов или обрезки струн. Затем установите высоту струн на бридже. На большинстве бриджей высоту можно регулировать маленьким шестигранником (2). Седла должны остаться приблизительно горизонтальными. На других типах бриджей можно регулировать высоту только бриджа в целом винтами или колесиками. На радиусных накладках высота должна быть одна по всему радиусу.

Вы не должны устанавливать все струны на одну и ту же самую высоту. Тонкие струны могут быть установлены ниже чем басовые. Обычно высота для гитар равна 1.5mm (4/64") для 1 струны и 2mm (5/64") для 6 струны. Высоту можно уменьшить, если позволяет стиль игры. Так как струны на басах колеблются с большей амплитудой, их высота должна быть выше а именно примерно от 2.5 до 3mm (6/64" - 7/64"). Все регулировки надо проверять через несколько дней, когда гриф «привык» к напряжению.

После настройки проверяют каждую струну на каждом ладу. Если слышно звон на открытой струне, она вероятно не отрегулирована должным образом на верхнем порожке или бридже. Часто верхний порожек или бридж, которым не уделили должного внимания, и являются причиной звона. Если звон исчезает при зажиме струны позади верхнего порожка, проблема в пазах порожка. Для устранения этой причины пропилы под струны в порожке тщательно шлифуют, либо меняют верхний порожек. Так что найдите причины звона прежде, чем точить лады. Если причина в слишком высоком ладе, подточите его. Но весьма часто виновник не лад. Электрическая проводимость стальных струн может использоваться для нахождения звона о конкретный лад. Возьмите омметр, приложите один щуп к бриджу, а вторым проверяйте лады, дергая за струну. Омметр покажет высокий лад кратковременным отсутствием сопротивления.

Регулировка высоты на радиусных накладках

На радиусных накладках высота должна соответствовать радиусу. Это значит, что седла на бридже должны быть в середине установлены выше. Высота также должна увеличиваться к басовым струнам.

Регулировка высоты датчиков

Р егулируя высоту датчиков (3,4) Вы можете сбалансировать звук инструмента. Датчики, установленные близко к струнам, дают больший выходной сигнал и делают звук гитары громче и басистее. Однако, чем ближе струны к датчику, тем сильнее магнитное поле тормозит их колебания, из за чего страдает яркость звука. Так что надо найти разумный компромисс между этими эффектами. Обычный сингл с сильным магнитом в катушке особенно подвержен этому эффекту. Поэтому синглы никогда не устанавливают ближе 3 - 5mm (1/8" - 3/8") к струнам. Это, однако, не относится к активным синглам, которые не имеют сильного магнита. Хамбакеры с магнитами под катушками должны быть установлены на расстоянии от 1.5 до 3mm (1/16" - l/8") от струн. Датчики не должны устанавливаться от струн дальше чем необходимо, поскольку это уменьшает выходной сигнал и ослабляет его относительно уровня наводок. Чтобы обе катушки хамбакера находились на равном расстоянии от струн, датчик надо оттрегулировать параллельно струнам (1). Для этого рамку хамба возможно придется подточить.

Поиграйте на гитаре, послушайте звучание струн. В идеале все струны должны иметь одинаковый уровень. Что бы скомпенсировать различия в уровне между более толстыми и более тонкими струнами или повысить уровень басов, датчик можно установить ниже под басовыми струнами чем под тонкими струнами. Чем ближе датчик к струнам, тем больше низких частот он выдает.

Уровень индивидуальных струн может быть увеличен или уменьшен посредством винтов-сердечников. Они должны, если это возможно, быть установлены под радиус накладки. Если гитара имеет несколько датчиков, надо найти хороший баланс между ними. Бриджевый датчик дает меньший уровень чем нековый и по этому бриджевый повышают, а нековый понижают.

Р егулировка мензуры для каждой струны

Э то можно сделать на слух или тюнером. Цель регулировки состоит в том, чтобы сделать высоту звука каждой струн на каждом ладу настолько точной насколько возможно. Причина изменения высоты – изменение длины струны при зажиме ее на ладу. Таким изменениям в большей степени подвержены первые три струны. Чтобы компенсировать изменение высоты тона, надо немного увеличить мензуру струн. Хроматическим тюнером Вы можете проверить тон каждой индивидуальной струны на каждом ладу. При этом Вы увидите, что сила с которой зажимаются струны влияет на их тон. Достичь точного звучания практически невозможно. Высота ладов также оказывает влияние на тон струны, которая прижимается: чем выше лад, тем больше струна растягивается и больше меняется тон.

Н астройте гитару и сравните высоту звука струны, зажатой на 12-ом ладу (2) с флажолетом на этом же 12-ом ладу. Эта гармоника точно на октаву выше чем тон открытой струны и должна также быть идентична с тоном струны, зажатой на 12-ом ладу. Необходимо, чтобы флажолет на 12 ладу и тон струны зажатой на том же ладу были идентичны. Если высота звука зажатой струны ниже флажолета, мензура струны слишком длинная и должна быть уменьшена, посредством перемещения седла бриджа. Если, струна звучит выше флажолета, мензуру надо увеличить (3,4). Любые изменения мензуры сделанные на бридже неизбежно изменят настройку струн. По этому, прежде чем Вы продолжите проверку, снова настроите гитару. Выполните эту процедуру для каждой струны или пары струн, в зависимости от модели бриджа. При регулировке желательно держать гитару в положении для игры.

Правильно отрегулированный бридж

На рисунке справа Вы можете видеть типичное положение седел на бридже после регулировки мензуры для каждой струны.

В аша самодельная гитара

Итак все трудности позади, гитара готова. Если гитара в течении первой недели быстро расстраивается, настройку надо восстанавливать. Не волнуйтесь, это нормально для нового инструмента. Дерево должно адаптироваться к напряжению струн.

Все что теперь от Вас потребуется – это правильный уход за гитарой. Будете с ней неаккуратны, или будете содержать в холоде или жаре и гитара быстро придет в негодность. Обязательно перевозите гитару в чехле. Музыкальные инструменты - вещи достаточно капризные, но если Вы относитесь к инструменту с любовью, то он Вам обязательно отплатит хорошим звуком и долгим сроком службы.

Наслаждайтесь первой гитарой, которую Вы сами сделали. И я не удивлюсь, если она будет не последней...

 Комментарии: