Палатки

Виды и назначение

Основная причина, по которой люди устанавливают палатки – защита от ветра, дождя, снега и насекомых. В общем-то, их используют для комфортного и спокойного сна, а также сохранения вещей сухими. Поэтому важно правильно подобрать нужную палатку и грамотно её установить.

Палатки подразделяются по назначению: туристические (для пеших походов), кемпинговые (большие шатры), экстремальные (для тяжелых условий использования);

В рамках данного курса рассмотрим только туристические. По конструкции они бывают: двускатные, купольные, полубочкой. По соотношению веса палатки и количества проживающих людей при путешествии большой группой рациональным считается использование палаток вместимостью до трех-четырех человек и влагостойкостью 3000мм.

Двухскатная (рис. 2). Морально и технически устарела, однако, в своё время, имела огромную популярность в нашей стране и до сих пор используются.

+ Преимущества: легкая, компактная, дешевая, простая в установке и использовании.

– Недостатки: низкая влагостойкость, брезентовая намокает и тяжелеет (необходим дополнительный тент), ограниченность жилого пространства, отсутствие тамбура.

Рис. 2. Двухскатная палатка:

1 — конек, 2 — скат, 3 — крыло, 4 — стойка, 5 — боковая стенка, 6 — люверс (металлическое кольцо в коньке для установки стоек), 7 - оттяжка коньковая, 8 — оттяжка угловая, 9 — оттяжка боковая

Купольная. Современный представитель двухслойной каркасной палатки, т.е. когда есть внутренняя душащая часть и водозащитный тент. Бывает разных конструкций и модификаций, однако, всех их объединяют в двухдуговые (рис. 3) и трехдуговые (рис. 4). Каждый турист выбирает конкретную модель, исходя из своих предпочтений и требований. Желательно, чтобы такие палатки имели большие окна (актуально в жару), алюминиевые дуги (они легче фиберглассовых, хоть и дороже), полноценный ремнабор.

+ Преимущества: влагостойкий тент и днище, устойчивость к ветровым нагрузкам, удобство использования, тамбур для вещей.

– Недостатки: по сравнению с двухскатной дороже и тяжелее, дуги легко ломаются.

Полубочка (Рис. 5). Также является каркасной палаткой и во многом похожа на купольную, но имеет большее жилое пространство за счет параллельно установленных дуг.

+ Преимущества: влагостойкий тент и днище, удобство использования, большое жилое пространство и тамбур для вещей.

– Недостатки: по сравнению с купольной большие габариты и вес, меньшая устойчивость на ветру.

Рис. 3. Двухдуговая купольная палатка:

1 — каркасные дуги, 2 — молния на входе, 3 — оттяжка, 4 — фиксатор и колышек, 5 — тент

Рис. 4. Трехдуговая купольная палатка:

1 — фиксатор и колышек, 2 — дуга палатки, 3 — дуга тамбура, 4 — окно, 5 — клапан, 6 — оттяжка, 7 – крепление внутренней палатки к каркасу, 8 — вход, закрытый москитной сеткой, 9 — молния и оттяжка тамбура

Рис. 5. Палатка полубочка:

1 — вход, закрытый москитной сеткой, 2 — малый тамбур, 3 — большой тамбур, 4 — оттяжки тамбура, 5 — дно тамбура, 6 — дуга тамбура, 7 – дуги палатки,

Первый осмотр

Перед покупкой следует проверить целостность палатки, тента, швов, количество колышков, дуг и веревок, работоспособность всех молний, наличие ремнабора и инструкции. Обязательно нужно потренироваться собирать палатку в спокойных домашних условиях, чтобы потом не разбираться в сумеречном лесу под проливным дождем. Имеет смысл проводить такой плановый осмотр каждый раз, когда собираетесь в путешествие. В случае обнаружение дефектов, их необходимо устранить: промазать внушающие подозрение швы резиновым клеем, порезы устранить заплатками, докупить веревки и колышки (если не хватает).

Установка палатки. Перед тем, как установить палатку на выбранное место, нужно аккуратно расчистить площадку от всех предметов, которые могут проткнуть гидроизоляцию дна: шишек, сучков, камней. Разровняйте, если нужно землю лопатой. Под пол палатки, если земля влажная нужно подложить кусок полиэтилена размером чуть меньше дна палатки, чтобы вода не собиралась в пленку.

Палатку лучше располагать входом на поляну, открытое пространство; перед входом в палатку не должно быть ям или близкого берега, чтобы турист, вылезший ночью или ранним утром, спросонья не завалился куда-нибудь. В ветреную погоду палатку удобнее располагать таким образом, чтобы ветер дул в заднюю стенку.

Двухскатная. Сначала палатку раскладывают на ровном приготовленном месте и шпильками закрепляют дно, причем шпильки обычно не засовывают прямо в петельки дна, а, чтобы петли меньше изнашивались, делают веревочное кольцо-переходник. Затем устанавливают стойки и ставят палатку, натягивая и закрепляя передние коньковые оттяжки. Их можно привязать к деревьям или закрепить на колышках, вбитых в землю. Если в рыхлой почве стойки проседают, под них нужно подложить консервные банки. После этого застегивают вход палатки и натягивают угловые оттяжки, задние и передние попарно. Угловые оттяжки не нужно растягивать прямо вперед или по направлению ската, правильное натяжение угловой оттяжки — между этими направлениями, примерно под углом 135° от стенки палатки, по направлению диагоналей дна. При слабом ветре можно не натягивать боковые оттяжки. В дождь палатку накрывают тентом или большим куском полиэтилена и прокапывают отвод для воды вокруг палатки. Установленная палатка должна быть очень аккуратной, необходимо, чтобы на скатах не было морщин, которые получаются из-за перекоса натянутых оттяжек. Это устраняется перетягиванием боковых оттяжек (если, конечно, угловые натянуты правильно).

Из двух палаток можно сделать уютный и удобный «дом» с двумя «спальнями» и «гостиной-прихожей-кладовой». Для этого палатки устанавливают входами друг к другу на расстоянии 1—2 метров, внатяг связывая передние коньковые оттяжки обеих палаток. Для установки палаток «тандемом» нужно пришить пуговицы вдоль крыш обеих палаток (но не собственно к крыше) и сделать прорезные или воздушные петли по краям плотного куска ткани, который будет служить крышей для «гостиной». Нижние части полотнища прижимаются изнутри вещмешками. Сверху «тандем» накрывается пленкой. В скверную погоду «тандем» вмещает в себя всю группу, а в тамбуре можно на примусе приготовить пищу.

Каркасная. Задача значительно упроститься, если работать в паре. Для каждой модели палатки есть своя методика установки, поэтому полезным будет заглянуть в инструкцию, но общими являются следующие этапы.

• Каркас внутри (рис. 3). Расстелите палатку на земле. Соедините между собой дуги каркаса. Проденьте дуги через рукава палатки, изогните их и зафиксируйте в ремешках пола. Проверьте, что палатка расправилась и дуги создали достаточное натяжение. Зафиксируйте палатку на земле колышками (будьте осторожны, не погните их). Застегните молнии входа (входов) в палатку. Аккуратно накройте установленную внутреннюю палатку тентом, совместив входы соответственно наружной и внутренней палаток. Прикрепите нижние оттяжки тента к ремешкам пола. Пристегните липучки на внутренней стороне тента к дугам. Закрепите тамбур с помощью оттяжек и колышков. Закрепите веревочные оттяжки, пришитые к тенту, с помощью колышков, обеспечив равномерное натяжение.

• Каркас снаружи (рис. 4 и 5). Расстелите тент на земле. Соедините между собой дуги каркаса. Проденьте дуги через рукава тента, изогните их и зафиксируйте в ремешках. Проверьте, что тент натянулся дуги создали достаточное натяжение. Зафиксируйте тент на земле колышками (будьте осторожны, не погните их). Возьмите внутреннюю палатку и соедините ее с тентом клипсами. Концы пола палатки соедините с каркасом фастексами и отрегулируйте нужное натяжение. Растяните тент остальными растяжками.

Важно создать хорошее натяжение тента и проследить, что он не касается внутренней палатки. В противном случае, во время дождя вода, проникающая через тент, может попасть во внутреннюю палатку и всё внутри промокнет.

КАЖДЫЙ РАЗ, ВЫХОДЯ НАДОЛГО ИЗ ПАЛАТКИ, ЗАКРЫВАЙТЕ ВХОД. ЭТО ПРЕДОТВРАТИТ ПОПАДАНИЕ ВНУТРЬ НАСЕКОМЫХ И ЗМЕЙ.

Укладка палатки. При укладке палатки всё выполняют в обратном порядке. Важно собрать все колышки и веревки, а также, не поломать дуги. После чего приступаете к складыванию палатки и тента, предварительно вытряхнув из неё мусор и очистив дно. Чтобы сложить двухскатную палатку, два человека берут ее одной рукой за коньковые проушины, а второй — за углы скатов с одной стороны палатки, прикладывая их к коньковым проушинам, затем с другой стороны делают тоже самое. Совместив края скатов и конёк палатки, ту же операцию проделывают с углами пола с одной и с другой стороны. Палатку, сложенную широкой полосой, скатывают в плотный рулон и убирают в специальный мешок (чехол).

По возможности, прежде чем собирать палатку её надо высушить, иначе развивается грибок и появляется неприятный запах. По возвращению из похода, нужно постирать палатку и тент, хорошо их просушить и, если есть необходимость, отремонтировать.

Экипировка

Конечно, с собой в поход можно взять много полезных и нужных вещей, однако, стоит помнить о том, что всё это придется нести на своей спине. Поэтому, опытные туристы, когда комплектуют рюкзак, берут только легкие и действительно необходимые предметы. Постараемся разобраться, что из экипировки нам действительно нужно, а что следует оставить дома.

Обувь

Различают основную обувь, в которой будет осуществляться переход, и вспомогательную – для отдыха, преодоления преград. Основная обувь должна быть легкой, дышащей и с правильным профилем, т.е. поддержкой середины стопы (плюсны). Иначе вся нагрузка рюкзака будет ложиться на кости плюсны, что через несколько километров приведет к усталости и болям в позвоночнике и ногах.

Обычно с собой берут 2-3 пары обуви (включая те, которые уже на ногах) в зависимости от местности пролегания маршрута и времени года. Летом подходит такой набор:

• резиновые сапоги – если планируете переход по пойменным лугам, болотам, оврагам, пашням.

• кроссовки (ботинки) – для лазанья по холмам, чащобам, завалам

• кеды (тапочки) для спокойных переходов и отдыха на стоянках.

Если места в рюкзаке мало, то хорошим выбором будут сочетания кеды–сапоги (в этом случае кеды основная обувь) или кеды–кроссовки (в этом кроссовки). Плохой выбор кроссовки–сапоги. После каждого перехода обувь следует просушить у костра или на солнце, даже если она не намокла. Внутри скапливается пот и развиваются бактерии, что не будет полезным для ваших ног. В дождливую погоду хорошо носить кеды. Они быстро промокают, но и также высыхают прямо на ноге. Что избавляет от долгой последующей просушки обуви (как кроссовок) у костра.

Зимой же обычно с собой берут:

• Валенки – для глубокого снега

• Зимние ботинки – благодаря многослойному утеплителю и специальной подошве позволяют передвигаться по скользким склонам и утоптанному снегу.

Валенки могут и не понадобиться, если предстоит поход на лыжах.

Одежда

При подборе одежды, также не стоит увлекаться с количеством. Лучше всего взять по две пары (кроме верхней одежды)

Летом: майка, футболка, энцефалитный костюм, головной убор или платок, носки. Энцефалитный костюм так называется, потому что препятствует заползанию насекомых и клещей под одежду. Он состоит из свободных брюк и рубашки, которые сделаны из плотного, износостойкого, но дышащего материала. Брюки лучше выбрать на завязках, а не на ремне (из-за пояса рюкзака). Не стоит одевать в лес джинсы. Они сковывают движения и нарушают кровоток, а также быстро промокают.

В холодное время года обычно одевают три слоя одежды: термобельё, флисовый свитер (флиска), мембранная куртка или пуховик, на ноги: термобельё и теплые брюки. Такая комбинация одежды сохраняет тепло, отводит пот и предотвращает попадание влаги внутрь. Не стоит забывать про шерстяные носки, варежки и шапку. Зимой в несильные морозы при активных переходах куртку обычно снимают. Лучше заранее снять лишнюю одежду, иначе она промокнет и можно получить переохлождение.

Спальник

Он необходим для комфортного сна, да и чтобы просто не замерзнуть.

Если поход планируется в легком холодке (в мае или в сентябре) то подойдут спальники типа одеяло. Они недорогие и имеют большой простор в ногах.

Если же вы собираетесь в серьезное путешествие то больше подойдет спальник– кокон с утепленным капюшоном. Он теплее и легче, но сильно заужен в ногах.

Сколько существует спальник, столько же времени идет дискуссия, о том, какая конструкция лучше – кокон или одеяло? Ответ на этот вопрос каждый должен сделать сам, однако очевидно следующее: если для вас критичен вес, то выбирайте кокон – в нем, кстати, при прочих равных будет теплее. (Именно поэтому все альпинисты, спелеологи  и  экстремалы предпочитают именно кокон). Если же вес не имеет значения, а на первом месте – удобство и комфорт – покупайте спальник типа одеяло.

Второй повод для дискуссии – наполнитель. Одни туристы отдают предпочтение пуховым спальникам (они легкий и теплый и занимает мало места в рюкзаке), другие – синтетическим (дешевле, быстрее сохнут, но тяжелее).

И не забывайте про коврики (пенки). Надувающиеся брать нежелательно, так как они могут проколоться. Лучше выбирать из полипропилена толщиной 10мм. Такие коврики имеют много полезных назначений. К примеру, отрезав кусочек, его можно использовать как растопку для костра в сырую погоду.

Костер

Выбор места

Костер лучше всего раскладывать на старом выжженном кострище. Если такой возможности нет, то новое кострище нужно делать очень аккуратным: выжженное пятно от него останется на несколько лет. Сначала необходимо расчистить место для будущего костра: убрать всю сухую траву, шишки, мох, окопать кострище по периметру. А лучше, лопатой снять дерн на месте будущего костра, вынимая его «кирпичиками» высотой 5–6 см так, чтобы, в конечном итоге, получилось квадратное углубление в земле. Снятый с кострища дерн можно и просто положить в тень травой вниз и полить водой, – но в обоих случаях этим снятым травяным слоем закрывают выгоревшую яму.

Для зимнего кострища сперва нужно расчистить снег или утоптать его, иначе костер рискует провалиться вниз. Для небольшого зимнего костра на малом привале снег можно не разгребать. Прямо на утоптанный лыжами снег кладутся рядом, вплотную друг к другу, несколько сырых жердей (не больше десяти) толщиной 6–8 см и длиной не более полутора метров. На этом помосте разводят костер. Пока прогорит помост, вы успеете вскипятить воду и обогреться.

ВАЖНО!

НЕЛЬЗЯ разводить костер под раскидистым деревом непосредственно под ветками: они обгорят и погибнут. Зимой огонь под деревом растопит снег, лежащий на ветвях, тот плюхнется прямо в костер и загасит его.

НЕ СТОИТ разжигать огонь непосредственно на больших камнях или очень близко от них: от жара камни могут треснуть и поранить кого-нибудь осколками.

НЕЛЬЗЯ разводить костер на сухой траве, мху, вблизи хвойных молодых деревьев, которые горят как факел.

НЕЛЬЗЯ разжигать костер на торфянике, где, как бы вы ни заливали пламя, оно уйдет в глубину и будет тлеть, пока через пару дней не вспыхнет ПОЖАР.

Материалы

Трут. К нему относятся волокнисные материалы, способные воспламениться от одной искры. Это пух, серцевина сухого гриба трутовика, сухая трава, старые птичьи гнезда, береста, метелки тростника, семена рогоза, одуванчика. Их стоит искать, если собираетесь разводить костер от огнива.

Растопка. Нужно собирать сухие мелкие еловые веточки (лучше отламывать как можно тоньше, их называют паутинка) они наиболее горючие. Сушняк, поднятый с земли, не годится для растопки: как правило, он влажноват, — но прекрасно подойдет для поддержания огня. Для растопки в дождь хорошо использовать сердцевину сухих поленьев. Расколов их вдоль, нужно настругать щепочек из середины. Щепки, отколотые от старого горелого соснового пня, вспыхнут моментально: они насквозь смоляные, их нужно только измельчить. Из сердцевины сухого полешка можно наколоть лучинок, на которых легкими ударами топорика сделать много небольших зарубок. Эти «мохнатые» палочки — прекрасное средство для растопки.

Дрова. Старайтесь собрать березовые или из хвойных пород. Использовать для костра рябину, черемуху, лиственницу и осину нецелесообразно – они дают мало тепла. Сосновые и еловые ветки хороши для подхвата огня растопки, однако они дают много дыма «стреляют» искрами, что МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНО. Не следует брать сырые и гнилые поленья, хотя сырые можно просушить, если разложить их возле костра. Большинство туристов предпочитают использовать сухостой (сухие мертвые деревья), однако, для этого требуется разрешение лесничества. Валежник, особенно после зимы, чаще всего сырой. И если уж назрела необходимость свалить дерево (с диаметром ствола до 20 см), надо направить его падение в нужную сторону. Выбрав направление падения дерева, необходимо сделать топором клиновый выруб (выпил) на этой стороне ствола приблизительно на 1/4—1/3 ствола вглубь. После этого с противоположной стороны начинают пилить ствол на 10—15 см выше сделанного выруба, направив распил в угол клина. И «пилите, Шура, пилите», пока не завалите дерево. Помните, что, срубая дерево, растущее на влажной, болотистой почве, нужно оставлять длинный пень, потому что комель этого дерева сырой. Валить дерево всегда нужно в сторону его наклона, если таковой имеется.

ВАЖНО! ВАЛКУ ДЕРЕВА ПРОВОДИТЬ ПОД ПРИСМОТРОМ ВЗРОСЛОГО ОПЫТНОГО ИНСТРУКТОРА. ЗАРАНЕЕ ПРОДУМАТЬ ПУТИ К ОТСТУПЛЕНИЮ И РАСЧИСТИТЬ ТЕРРИТОРИЮ. ДЕРЕВО МОЖЕТ УПАСТЬ В ЛЮБУЮ СТОРОНУ.

Защита костра от ветра может производиться несколькими способами. Складываются ветрозащитные стенки из сучьев, положенных один на другой между четырьмя забитыми в землю кольями, или из достаточно крупных камней, если такие имеются поблизости. В случае недостатка времени или отсутствия материалов для возведения стенки, двое ребят стоят, держа в руках одеяло или тент от палатки, и прикрывают костер от ветра. Тент от палатки можно одним концом прижимать ногой к земле, а верхний угол удерживать рукой — это удобнее. Следите за костром, чтобы не «лизнул» одеяло или тент. Все эти способы нужны при сильном ветре, чтобы не задувало костер.

ВАЖНО! ПРИ СИЛЬНОМ ПОРЫВЕ ВЕТРА ПЛАМЯ МОЖЕТ ПЕРЕМЕТНУТСЯ НА БЛИЖАЙШИЕ ПРЕДМЕТЫ И ТРАВУ. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ КОСТЕР БЕЗ ПРИСМОТРА! ЗАГОРЕВШУЮСЯ ТРАВУ ГАСЯТ ОДЕЯЛОМ, БРОСИВ ЕГО НА ОГОНЬ, И ЗАТАПТЫВАЮТ. ПОМНИТЕ, ЧТО СУХАЯ ПАЛАТКА ПОЛНОСТЬЮ СГОРАЕТ ЗА ПОЛМИНУТЫ, И ДАЖЕ МОКРАЯ НЕ НАМНОГО ДОЛЬШЕ ПРОМУЧАЕТСЯ. ВСЁ ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЛЕСНОМУ ПОЖАРУ!

При растопке в дождь на влажную землю сперва укладывают слой сухих веток, на них устраивают шалашик из тоненьких щепок или веточек, внутрь которого помещают кусок мятой сухой бумаги, смолы; можно снять бересту с поваленного дерева — она тоже хорошо горит.

Другой способ – собрать из еловых веточек «паутинки» тугой факел. Поджечь его спичками и уложить сверху веточки и стружку.

Если спичек нет, или они промокли, то можно разжечь огонь от огнива. Укладываете трут на настил, с усилием проводите кресалом (ножом) по огниву и высекаете искры. При определенной сноровке сноп больших искр упадет на трут. В этот момент, его нужно немного сжать и слегка подуть, чтобы маленькие угольки подожгли весь трут. Опытные люди сравнивают это с удержанием бабочки в руках. Сдавите слишком сильно – костер «задохнется», слишком слабо – потухнет.

При розжиге над костром двое туристов держат тент от палатки, защищая огонь от дождя, пока пламя не разгорится. Нельзя, как только разгорится растопка, сразу же подкладывать толстое полено: оно потушит костер и все придется начинать по новой. Поэтому подкладывайте постепенно веточки потоньше. Для разгорания костра можно использовать потоки воздуха, помахивая фанеркой или вращая полотенцем по направлению к костру.

НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ ДЛЯ РАСТОПКИ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ И ВЗРЫВООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА, В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТАБЛЕТКИ СУХОГО ТОПЛИВА. БЕНЗИН, КОТОРЫЙ ВЫПЛЕСКИВАЮТ НА ТЛЕЮЩЕЕ ПОЛЕНО, МОЖЕТ ВСПЫХНУТЬ ТАК, ЧТО ОБОЖЖЕТ СТОЯЩИХ РЯДОМ ЛЮДЕЙ.

Типы костров

Простой костер — самый примитивный способ. Сучья и поленья укладывают рядом, параллельно друг другу. Костер быстро складывается, пригоден для сухой погоды при несильном ветре, для приготовления пищи. Зона обогрева небольшая. Горящие сучья, положенные один на другой, могут раскатиться и запалить траву.

Рис. 6. Костры для приготовления пищи: а) шалаш, б) колодец, в) звезда, г) траншея

Шалаш (рис. 6а) — один из самых простых и распространенных типов костра. Его можно складывать, используя только небольшие сучья, хворост и валежник. Недостатки его в том, что он дает немного тепла, быстро прогарает требует постоянного подкладывания дров. Удобен для приготовления пищи. Для ночного обогрева непригоден.

Колодец (рис. 6б) — в этом варианте костер складывается из поленьев разной толщины: внизу два толстых полена, потом два поленца потоньше и т. д. Этот тип костра очень жаркий, от него остается много углей, в которых можно запечь рыбу. Возле него можно обогреться всей группой и высушить одежду, пока готовится обед. Складывать колодец лучше так, чтобы нижние поленья лежали параллельно ветру, в таком случае ветер будет сам его раздувать. Для ночлега возле костра непригоден.

Звездный (рис. 6в) — поленья раскладываются «звездой». Этот костер достаточно жаркий, годится для приготовления еды и сушки одежды. Не требует постоянного подкладывания дров. Для ночлега непригоден, однако на нем можно жарить пищу на сковороде.

Траншея (рис. 6г) – Этот вид костра используется для готовки пищи в ветреную погоду. Изготавливается довольно просто — вырывается траншея такой шириной, что бы установить котелок. Канавка должна располагаться по ветру и иметь скос с наветренной стороны. Т.к. рационально используется сила ветра, то и расход дров понижается. А если после прогарания дров накрыть яму поленом и тонким слоем земли с травой, то можно сохранить тепло на долго и постель организовать прямо на месте костра.

Рис. 7. Ночные костры: а) с отражателем, б) таежный, в) трехбрёвеннная нодья, г) двухбревенная нодья

Костер с отражателем (рис. 7а) – типичный ночной костер. С подветренной стороны вбиваются с наклоном 70-80° два кола и к ним кладут горизонтально одно на другое до высоты 0,7-1 м несколько сырых обрубков дерева в 1 м длиной. Палатка ставится в 1-2 м от костра.

Таежный (рис. 7б) — этот костер универсален. На нем можно приготовить пищу, а потом устроить возле него ночлег. Требует толстых больших поленьев до трех метров длиной. Обыкновенно 3—5 поленьев кладутся одним концом на одно или два полена, лежащие на земле. Поленья, лежащие сверху, располагаются под острым углом друг к другу. Этот костер способен гореть всю ночь. Только иногда приходится пододвигать поленья в костер по мере сгорания. Нижнее полено нужно брать потолще, и желательно, чтоб оно было влажным. Костер разводится так, чтобы горели концы поленьев, соединенные на бревне.

Нодья (рис. 7в) — костер для зимней ночевки без палатки. Пищу на нем приготовить нельзя. Этот костер не горит пламенем, а только тлеет. Для нодьи необходимо найти два толстых бревна или распилить одно толстое бревно пополам, причем верхнее сечение бревна должно иметь диаметр не меньше 20 см. В длину эти поленья желательно срубать больше роста человека, укладывающегося вдоль костра. Ни в коем случае нельзя использовать для нодьи пихтовые стволы, вы можете не заметить, как ваша одежда займется от костра. Лучшее топливо для нодьи — сосна. Кедр тоже замечательный материал для такого костра, но и он не встречается в нашем регионе. Одно из заготовленных бревен (более толстое) кладется на землю, зимой — на утоптанный лыжами снег. По его краям с обеих сторон вбиваются вплотную к нему прочные колья, они будут удерживать верхнее бревно. Топориком на той поверхности бревен, которой предстоит соприкасаться, делаются мелкие насечки, чтобы вздыбившаяся кора и щепки служили дополнительной растопкой нодьи. Между нижним и верхним бревнами по торцам устанавливаются клинья, которые регулируют расстояние между бревнами. Это нужно для растопки и контроля скорости сгорания на первое время, пока нодья не сильно выгорела. Разжигание нодьи производят следующим образом: в щель между бревнами запихивают угли от костра, на котором готовили ужин, и раздувают их. После того, как бревна загорятся и выгорит некоторое количество древесины, полученные угли и золу выметают оттуда лапником или сухой веткой. После этого нодья дает равномерное тепло, постепенно тлеет и увеличивает просвет между бревнами. Вдоль нодьи на расстоянии, не превышающем метра, укладывается параллельно ей сырое бревно, которое будет предохранять спящего от скатывания в костер. За этим бревном (на худой конец, суком, жердью) устраивается постель из лапника, или кладется надувной матрац или спальник. Для создания большего комфорта человеку, ночующему возле нодьи, следует сделать «отражатель», растянув полотнище ткани за лежанкой, с противоположной от костра стороны. Делают также снеговые «полухижины»: устанавливаются деревянные стойки с перекладиной, на перекладину под наклоном кладутся жерди или лыжи, другим концом воткнутые в снег, и на этой основе делается снежный дом. Из соображений безопасности, если вы ночуете у костра, не стоит забираться в спальник — им лучше только накрыться, в случае возгорания его можно легко сбросить. То же — с верхней одеждой: лучше накрыться курткой или пуховиком, т. к. снять горящую одежду, как уже говорилось выше, задача не из легких, в особенности спросонья. Нодья — это единственный тип костра, который можно разводить прямо на глубоком снегу без поддона. Жар пламени выходит по бокам, между бревнами, параллельно снегу и почти не растапливает его.

Т рехбрёвенная нодья (рис. 7в) — в отличие от классической нодьи, не может располагаться прямо на снегу. Служит для ночного обогрева, малопригодна для приготовления пищи. Складывают из трех бревен. Два бревна рядом параллельно укладывают на земле, третье кладется на них сверху вдоль. В этом случае угли от костра, на котором готовился ужин, рассыпают в линию так, чтобы они оказались между нижними бревнами, а потом уже укладывают бревна, запихивают между ними сухую растопку — веточки, мох и т. п., и накрывают это третьим бревном. Для такой нодьи не нужно вбивать по краям колья, Этот костер примерно половину своего времени горения горит пламенем, а затем, когда расстояние между бревнами выгорит, начинает тлеть как классическая нодья. Этот тип костра горит быстрее, чем простая нодья, не исключена вероятность того, что ночью придется подкладывать в него бревно. В Алтайском крае произрастает много кедров, и алтайскую нодью там складывают чаще всего из сухих стволов кедра. Название «ал- тайская» вовсе не означает, что такой тип костра не актуален в нашем регионе, но классическая нодья медленнее горит и проще в построении.

Рис. 8. Особые виды: а) мини-очаг, б) на сетке

Костер на сетке (рис. 8). Чтобы не оставлять на земле выжженных пятен, некоторые, особенно эстетствующие туристы пользуются «гамаком», металлической сеткой, натягивающейся на трех, а лучше четырех, не далеко стоящих деревьях; этот костер также удобен зимой. Оттяжки натягиваются как и у палатки — по диагоналям сетки, хотя бы с одной стороны. Тросики, отходящие от углов сетки, на расстоянии 10—15 см от нее проводятся через распорки, служащие гарантом расправленного положения сетки. Это могут быть дюралевые трубки или деревянные жердочки с отверстиями, высверленными недалеко от концов. Сетка может быть натянута между двумя деревьями, имеющими широкие стволы, при условии, что к каждому дереву тросики будут подтянуты с разных сторон, как бы обнимая ствол. С костром на сетке, расположенной между двумя опорами, нужно обращаться очень осторожно во избежание риска переворота «гамака» и высыпания горящей массы. Над сеткой натягивается металлический тросик; если длины тросика не хватает, его наращивают крепкой веревкой узлом «проводник» (см. Узлы) — главное, чтобы веревка не находилась над костром во избежание перегорания. Сетка имеет величину приблизительно 50x70 см, сплетена из тонкой проволоки диаметром около 1 мм и размером ячейки приблизительно 10 мм. Земля под сеткой обязательно расчищается от сухой травы, листьев и хвои, всего, что может вспыхнуть от провалившегося сквозь сетку уголька.

М ини-очаг (рис. 8). Небольшой очаг для того, чтобы вскипятить чай или подогреть банку консервов, можно смастерить из пустой консервной банки. Крышка удаляется, на банке делается один разрез вдоль и два боковых разреза, как показано на рис. 8, жестяные крылья отворачиваются и получается мини-очаг, на который можно ставить кружку. Для того, чтобы банка не касалась земли и была устойчива, ее устанавливают на камнях или колышках. Впоследствии этой же самоделкой можно пользоваться как подсвечником. Топится такой мини-очаг таблетками сухого спирта. На литровую алюминиевую кружку воды понадобится от двух до четырех таблеток сухого горючего.

Шведская свеча. (рис. 9). Применяется для приготовления пищи и переноса огня. Используется цилиндрическое полено диаметром 20-30 см и высотой 30-50 см. С одной из торцевых сторон делается 6-8 радиальных пропилов (или расщепов) приблизительно до середины высоты. Полученные щели должны быть очищены от опилок и, при необходимости, расширены. В центр перекрестия щелей закладываются горящие щепки, трут, ветки. Так делается до образования внутри полена углей и небольшого пламени. Если пламя слишком большое, следует уменьшить зазор щелей (например, стянув бревно веревкой), если огня нет, а дым идет, следует увеличить зазоры. На такую «свечу» удобно ставить сковородки, кастрюли. Её также можно использовать для переноса огня на расстояние.

Трутовый огонь. Используется исключительно для переноски огня. Необходимо найти большой и довольно сухой гриб трутовик. Его нужно положить трубчатой частью на тлеющие угли. Вскоре внутри него также начнется тление. Гриб можно взять в руки и переносить на большое расстояние. Захватите с собой сразу бересту, или иной горючий материал. Придя на новое место, расковыряйте гриб и достаньте оставшиеся угольки. От них можно поджечь растопку.

Вода

Нельзя пользоваться водой из открытых водоемов – озер, рек, ручьев – вблизи от населенных пунктов, полей и пастбищ, а также ниже по течению от этих объектов. Особенно это опасно осенью, когда дожди смывают грязь и химикаты с полей в водоемы, и весной, когда ту же процедуру повторяет тающий снег. Туристы-водники должны иметь с собой канистру чистой воды емкостью 5—10 л.

Во время пути нежелательно пить даже при сильной жажде. Пить хотеться будет не меньше, а выпитая влага моментально выйдет потом. На малых привалах вместо питья лучше пожевать сухофрукты, если есть возможность — освежить рот лесными ягодами, сорванными неподалеку, пожевать листики кислицы или прополоскать рот, но не пить.

Зимой старайтесь не есть снег. Жидкой воды с него получается мало. К ТОМУ ЖЕ ЭТО ЧРЕВАТО ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕМ!

Воду, взятую из любого источника, будь то колодец, колонка или открытый водоем, нужно обязательно кипятить НЕ МЕНЕЕ 15 МИНУТ. Теоретически, может обойтись без кипячения только родниковая вода, взятая у самого выхода ее на поверхность, однако, как подсказывает опыт, и ее прокипятить не мешает. Вместо кипячения воду можно протравить кристаллами марганцовки или одной-двумя каплями йода, при таком способе вода должна выстаиваться не меньше часа. Это дезинфицирует воду, но придает ей некоторый (довольно неприятный) привкус, что является лишним доводом в пользу кипячения. Для того, чтобы смягчить привкус марганцовки, в воду, после того, как она выстоится и будет слита, можно добавить небольшое количество лимонной кислоты.

Для добывания воды в местах с отсутствием водоемов есть разные способы. При наличии влажной почвы под ногами (например, заболачивающаяся местность) достаточно вырыть в земле ямку глубиной до 50 см и шириной, допускающей погружение котелка, ведерка или кружки. Иногда на склонах оврагов можно увидеть места с темной сырой землей. Это не открывшийся родник. В нем также можно найти воду. Рыть яму необходимо в хорошем темпе, чтобы ее стенки не успели раскваситься. Затем нужно дождаться, когда ямка наполнится мутной водой, — ждать придется, возможно, достаточно долго. После этого начинайте вычерпывать мутную, грязную воду, и постепенно жидкость в яме начнет светлеть. Когда она, на ваш взгляд, станет достаточно привлекательной и прозрачной, можете ее набирать. Вода, собранная таким способом, подлежит обязательному и длительному кипячению. Употребление ее в некипяченом виде чревато страшными кишечными и желудочными заболеваниями, кроме того, представляется возможность внедрения глистов. Если нет возможности кипятить воду (отсутствие подходящей для огня посуды, нет возможности разложить костер и др.), нет в наличии квасцов или марганцовки, можно, в крайнем случае, воспользоваться фитонцидными свойствами некоторых растений. Листья черемухи или лапы можжевельника, заполнившие котелок с водой, обеззаразят содержимое котелка, но не менее чем за 12 часов.

Небольшое количество чистой воды-конденсата можно получить в обычном лиственном лесу. На большую ветвь с множеством листьев надевается достаточно объемный полиэтиленовый пакет и плотно завязывается у основания ветви. Все это делается прямо на дереве. Влага, испаряясь из листьев, будет стекать по стенкам мешка ко дну. Таким образом от жажды не умрешь, но и не напьешься вволю, — зато эту воду не требуется кипятить. ПОМНИТЕ! В ДЕНЬ ЧЕЛОВЕКУ НЕОБХОДИМО НЕ МЕНЕЕ 4-х ЛИТРОВ ВОДЫ.