Техзона

 Журнал: 4 (2006)

И чтобы как у кота!

   Внешнему виду своего байка должно уделять особое внимание. Один из аспектов — внешний вид двигателя. Эта тема особенно актуальна в случае потери им былого вида или тогда, когда возникает желание придать ему больше выразительности. В этой статье рассмотрим один из нескольких вариантов  реставрации его внешнего облика.

   Внешнему виду своего байка должно уделять особое внимание. Один из аспектов — внешний вид двигателя. Эта тема особенно актуальна в случае потери им былого вида или тогда, когда возникает желание придать ему больше выразительности. В этой статье рассмотрим один из нескольких вариантов  реставрации его внешнего облика.     В 95 случаях из 100, боковые, клапанные и другие крышки картрера двигателя выполнены из дюралюминиевых сплавов. Реже применяется силумин или термоустойчивый пластик (РР, РС, АВS). Не говоря уже о тюнинговых титановых или карбоновых крышках.    Картеры и крышки импортных байков зачастую выполнены из порошковых дюралюминиевых и алюминиевых сплавов в пресс-формах и вскрыты лаком, с сушкой при высоких температурах. Они изначально не полированы, а просто имеют идеальную чистоту поверхности. Со временем лак становится матовым и теряет свой блеск. В худшем случае лак имеет сколы, в которые попадает влага, в результате чего начинается отслоение лака и образование грибка на поверхности дюраля (фото 1). Мутный серо-зелено-черный цвет — явный признак образования грибка. Особенно этим недугом страдают аппараты, эксплуатирующиеся в причерноморских районах, с высоким содержанием солей в воде и воздухе, а так же аппараты, привезенные по морю из Японии.    Для удаления старого лакокрасочного покрытия не рекомендуется использовать химические средства для удаления старых лакокрасочных покрытий (БЭМ-1(2), Термит, СПЭ-2, и другие). Во-первых, они плохо снимают данные типы покрытий, а во-вторых, достаточно глубоко проникают в поры металла и впоследствии являются причинами ''подрыва'' новых лакокрасочных покрытий, являясь очагами возникновения грибка и окисления дюраля. Поэтому придется прибегнуть к механической обработке поверхностей при помощи бормашины (фото 2). Процесс удаления старого лака или краски, а так же подготовки поверхности необходимо начинать  с наждачной бумаги зернистостью Р150-180. Дальнейшая градация происходит с уменьшением зернистости бумаги, шагом не более 40-50 единиц для ''сухой'' наждачной бумаги и 100-200 единиц для ''мокрой''*(например: Р180-Р240-Р280-Р320-Р380-Р400 — для ''сухой'', а затем Р600-Р800-Р1000 — для ''мокрой''.

    Нарушение последовательности приведет к тому, что  последующая применяемая наждачная бумага не сможет полностью удалить царапины и риски от предыдущей наждачной бумаги. В итоге: потеря времени, материала, средств и посредственный результат! На промежуточных этапах, для определения качества обработки, используется наждачная бумага зернистостью Р1000-1500, которая позволяет проявлять незаметные задиры, царапины и разводы. Труднодоступные места (углубления под крепежные элементы и другие технологические отливки) обрабатываются специальными пальчиковыми насадками бормашины под наждачную бумагу, или вулканитовыми насадками различного диаметра и плотности.    После того, как поверхности обработаны наждачной бумагой (фото 3), приступаем к чистовой полировке поверхностей. Для чистовой полировки поверхностей из дюралюминия, алюминиевых и силуминовых сплавов (а так же титана, нержавеющих сталей и поверхностей покрытых путем хромирования и  никелирования) существует целый ряд полировочных паст, выпускаемых всемирно известными производителями. Однако, как показала практика, наилучший результат дает применение ''пасты Гои''. Чистовая полировка, как и предварительная, может выполняться и ''на сухую'' и ''на мокрую''. ''Сухая'' полировка сводится к тому, что войлочные насадки на бормашину или войлочные круги на электродрель натираются бруском пасты гои, а затем этими насадками обрабатывается поверхность. Однако сухая полировка имеет минус в том, что войлок относительно быстро забивается пастой и частицами алюминия. Полировка ''на мокрую'' осуществляется двумя способами:    А. При полировке войлочными насадками периодически смачиваем обрабатываемую поверхность керосином (сольвентом) или обыкновенным кефиром или сывороткой!!!    Б. Паста Гои размельчается до порошкообразного состояния, а затем разводится с керосином (Сольвентом). В процессе полировки на поверхность добавляется данная смесь.    Для завершающего этапа полировки потребуется специальный матерчатый (прошитый), доводочно-полировочный круг, который через насадку с левой резьбой устанавливается в патрон электродрели. Дрель должна быть с регулировкой оборотов. Обороты при полировке поверхности должны быть в пределах 600-800 об/мин допустимо работать как на ''мокрую'', так и на ''сухую''.    Вот наши крышки и готовы! (фото 4). Но агрессивная среда, в которой будет происходить эксплуатация байка, буквально ''на нет'' сведет кропотливый труд, причем, в течении всего лишь одного сезона! Поэтому, после полировки, на подготовленные поверхности необходимо нанести защитное покрытие — бесцветный лак. Это позволит нам так же застраховаться от масляного запотевания крышек, в том случае, если при подготовке и полировке  были открыты поры литья. Используем для этого бесцветные, акриловые двухкомпонентные (2К) лаки класса HS (жесткие лаки). Лаки данного класса способны выдерживать температуры до 3000 и отлично поддаются дальнейшей полировке. (марки Dyna, Sprint, Troton, Dupont, (фото 5).

    Рассмотрим вариант нанесения именно этих лаков, так как не у всех имеются возможности нанести специальные технологические высокотемпературные лаки путем электролиза, при высоких температурах. Непосредственно перед малярными работами покрываемые поверхности должны быть предварительно слегка заматированы ''на мокрую'' скотч-брайтом (3М) для улучшения адгезии. Затем поверхности тщательно обезжириваются малярным обезжиривателем, обильно нанесенным на спецсалфетку. И сразу же протираются второй салфеткой насухо, для устранения разводов от обезжиривателя. После чего можно приступать к нанесению лака. Лак предварительно разогревается до температуры 250-350. Так как данная категория лаков относится к покрытиям воздушной сушки, нанесение и сушка должны происходить в покрасочной камере при температуре 180-250. Лак наносится минимум в 2 слоя! Первый слой наносится слабый (полупыльцой). Второй слой и последующие наносятся обильно. Интервал между слоями не менее 20-30 минут, чтобы растворитель и отвердитель с уже нанесенного слоя успели выветриться. Иначе наличие мелких пузырьков между слоями лака гарантировано!!! Полное высыхание лаков класса НS происходит за 24-48 часов. В том случае, если при нанесении лака образовались потеки или сорность, их необходимо удалить полировочной наждачной бумагой ''на мокрую'' (Р-800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500), в зависимости от характера нарушений поверхности.    После шлифовки наждачной бумагой производим механическую полировку лакокрасочного покрытия. Для этого используются белые (жесткие) полировочный круги (Farecla, 3M, APP...), полировочно-шлифовальная машинка (в крайнем случае, это может быть углошлифовальная машинка с регулировкой оборотов) должна иметь максимальные обороты 700-900 об/мин). Можно применять полировочные пасты (3М  №...74-абразивная и №...76), а также молочко полировочное или полироль Farecla Uni G-3 на синтетической основе, переходящую в процессе полировки из абразивного состояния в состояние полировочного молочка). Полировка производится с применением минимального количества полироли, а так же с применением минимума воды. Избыток пасты и воды приведет не только к ухудшению процесса полировки, но и может послужить причиной разрушения полировочного круга.**    После полировки поверхности смыть водой и вытереть бархатной ветошью насухо. Восстановленные таким образом детали прослужат Вам не один сезон (фото 6).    Если Вы решили подобным образом привести в порядок двигатель КМЗ, то  необходимо изначально учесть, что для облегчения процесса предварительной подготовки о обработки поверхностей лучше остановить свой выбор на крышках и блоках прошлых лет выпусков (до 90-х годов) которые отличаются относительно неплохим качеством литья, в отличие от ''безобразия'', попадающегося на рынке сейчас.