6. Элементы монументально-декоративного искусства, малые архитектурные формы

При разработке проекта студент обязан уделить особое внимание декоративному оформлению фасадов здания, деталей интерьера и экстерьера постройки. Имеются в виду чертежи наличников, карнизов, малых архитектурных форм, мебели и т. п. Ниже представлены варианты декоративных деталей, которые могут быть отображены на планшете (рис. 37-40).

Рис. 37. Прорезная резьба (наличники, кронштейны, ограждения балконов, фризы,

подзоры и т.п.)

Рис. 38. Глухая рельефная резьба: 1 – орнаментальная полоса; 2 – украшение скамьи; 3-5 – декоративные вставки для мебели

Рис.39. Ограды из профилированных реек и брусков

Рис. 40. Варианты узоров для отделки фасадов: а – арабески; б – плетенки

Все эти декоративные детали дома призваны решать самые разнообразные задачи.

Во-первых, они украшают фасады здания, обогащают его светотеневую пластику, делая его более нарядным. Богатый узор декоративных деталей в какой-то мере характеризует художественный вкус хозяев дома, уровень их благосостояния. Во-вторых, символический узор способен отобразить их национальность, особенности культурных традиций. В-третьих, геометрическая символика декоративных элементов у многих народов (в том числе русского) выполняла роль оборегов, защищавших обитателей дома от недобрых сил. В-четвертых, ограда и декоративная стенка служит изящным обрамлением природного и садового ландшафта, а пергола и трельяж – опорой для вьющихся растений.

7. Строительные конструкции и материалы

При строительстве бани используют дерево, камень, кирпич, цемент, глину, песок, шифер, минеральные и органические утеплители, стекло, асбестоцементные листы и трубы, пароизоляционные пленки, кровельное железо и т. п. Однако традиционным, лучшим во всех отношениях материалом для строительства бани является дерево (рис. 41). Из него можно сделать всю баню.

Фундаменты для бани лучше сделать столбчатые или ленточные из камня, бетона или кирпича. Высота его рассчитывается на глубину промерзания (2,0-2.5 м).

Столбчатые фундаменты можно сделать целиком из лиственницы. Каменный фундамент для деревянных бань обычно делают в виде отдельных каменных или кирпичных столбов размером 510510 мм или забивной железобетонный (рис. 42). Располагают столбы под всеми углами сооружения и в местах сочленения внутренних стен с наружными. При больших размерах бани между основными столбами устанавливают промежуточные с таким расчетом, чтобы расстояние между столбами не превышало 2 м.

Ленточные фундаменты делают из природного бутового камня неправильной формы на цементном растворе, из бутобетона или бетона (рис. 43). Их также можно сделать из железобетонных блоков прямоугольной или трапециевидной формы. Блоки укладывают на утрамбованную песчаную подготовку толщиной 150 мм. Толщина ленточного фундамента в зависимости от размеров и конструкции бани может меняться от 250 до 500 мм.

Рис. 41. Детали конструктивного решения русской бани: 1 – деревянный брус; 2 – вертикальная гидроизоляция; 3 – внутренняя обшивка из дерева нехвойных пород; 4 – пол; 5 – утеплитель (опилки, стружка, керамзит, шлак, минеральная вата); 6 – балка; 7 – дощатый накат; 8 – гидроизоляция; 9 – черепной брусок; 10 – рубероид; 11 – опорный элемент (столбчатый фундамент)

Рис. 42. Столбчатый фундамент: 1 – стойка; 2 – анкер; 3 – столб; 4 – лаги		Рис. 43. Ленточный фундамент: 1 – стена; 2 – цоколь; 3 – отмостка; 4 – раствор цемента; 5 – гидроизоляционный материал; 6 – лага; 7 – пол

Фундамент печи выполняют из природного камня, кирпича, бутобетона. Его закладывают на глубину 50-70 см обособленно от фундамента стен, на расстоянии не менее 60 см. Пространство между ними тщательно засыпают песком. Обрезы фундамента в бане под полом следует утеплять минеральными матами или плитами толщиной 5-6см. Грунт под полом утепляется неорганическим влагостойким утеплителем толщиной в 1,5-2 толщины стены. При этом продухи в фундаментах (отверстия для проветривания) не закрываются, а балки пола должны быть в воздушно-сухом состоянии (рис. 44).

Рис. 44. Устройство вентиляционных отверстий в фундаменте

Воду из бани отводят в централизованную или местную (локальную) канализационную сеть, а при их отсутствии – в фильтрующий колодец. Стоки собирают в коробку-трап из стали или бетона с патрубком, поднятым на 10 см от дна. В трапе устанавливают наклонную металлическую пластину, не доходящую до дна на 5-6 см, и с боков и сверху герметически крепят к стенкам. Трап прикрывают деревянной решеткой пола. В моечной и парилке устраивают водонепроницаемое основание из бетона или глины с уклоном к при­ямку, откуда стоки попадают в приемную яму или трап. Непосредственно по основанию делают керамические или асфальтовые полы. В этом случае приямок закрывают решеткой. Деревянные полы из досок, уложенных с зазором 5-6 мм, устраивают по лагам на кирпичных или бетонных столбиках. С ребер верхней плоскости досок снимают фаски. С наружной стороны фундамента делают отмостку.

Стены бани обычно делают из бревен или брусьев хвойных пород деревьев с сечением 200–240 мм. Бани с деревянными стенами считаются наилучшими. Дерево хорошо пропускает воздух и пар, обеспечивает естественную вентиляцию и звукоизоляцию, держит тепло и создает неповторимый аромат. Внутри такой бани тепло и сухо. Кроме того, деревянная баня имеет уютный вид, человек чувствует себя в ней ближе к природе.

По конструкции баня из бруса значительно проще, чем баня из бревен. Бревенчатые и брусчатые стены бань делают в виде сруба. Они состоят из отдельных венцов – связанных между собой бревен или брусьев. Нижний венец (оклад) делают из более толстых бревен, остальные – из рядовых бревен меньшего диаметра. Оклад изолируют от ленточного фундамента слоем рубероида. В углах бревна соединяют с остатком («в обло», «в чашу») или без остатка – «в лапу» (рис. 45). Кроме этого, существует еще способ соединения – в торцевой шпунт (рис. 46).

Стены могут быть обшиты с одной или с обеих сторон строгаными досками (вагонкой) из сосны, ели или липы, хорошо поглощающими звуки и влагу. Толщина досок – 16 мм. Их прибивают по рейкам, пришитым к стене. На рис. 47 показано устройство стены бревенчатой бани.

Наиболее экономичная и достаточно теплая баня – каркасно-засыпная. Весь каркас выполняется из одинаковых по размеру брусьев (80 мм). Оптимальная толщина слоя утеплителя (опилок или минеральной ваты) – 80 мм. Шаг стоек – около 500 мм.

а б в

Рис. 45. Конструкции угловых вырубок сруба: а – в обло; б – в чашу; в – в лапу

а б в

Рис. 46. Угловые вырубки «в торцевой шпунт»: а – брусчатый сруб; б – бревенчатый сруб; в – вид сверху на угловую вырубку бревенчатого сруба; 1 – шип; 2 – шкан; 3 – паз

Баня может быть также построена из кирпича, монолитного бетона, природного камня, шлакоблоков. Кирпичная баня более долговечна и менее пожароопасна. Однако она имеет высокую теплопроводность и медленнее нагревается. Для того чтобы снизить ее теплопроводность, рекомендуется обшить баню изнутри вагонкой. Доски прибивают к направляющим рейкам, а те, в свою очередь, крепят к пробкам, заложенным в толщу кладки. Зазор между кирпичной стенкой и деревянной облицовкой равен примерно 3-4 см. Для вентиляции этой полости обшивку не доводят до потолка и пола на 4-6 см.

Каменная кладка бани выполняется в полтора (38 см) или два кирпича (51 см) с пустотами, обладающего более высокими теплоизоляционными свойствами. Перегородки складываются в одну четвертую и наполовину кирпича (6,5 и 12 см). Стены из бетона должны иметь толщину не менее полуметра, а из природного камня – 75 см [8].

Рис. 47. Устройство стены бревенчатой бани

Крыша в бане выполняется чердачной или бесчердачной, односкатной, двускатной или четырехскатной (рис. 48). Плоская крыша не желательна. Уклон крыши (колеблется от 10 до 60 %) и ее форма зависит от климата и кровельного материала. При сыром климате, с большим количеством атмосферных осадков, уклон крыши делается более крутым. Оптимальный уклон крыши – 20-45°. Чем круче крыша, тем меньше на ней удерживается снега.

Рис. 48. Разные типы крыш

Стропила являются составным элементом крыши. Они выполняют важную функцию, принимая на себя вес кровли, давление снега и ветра. По конструкции они делятся на наслонные и висячие (рис. 49). Вид выбирается в зависимости от размеров и формы крыши.

а б

Рис. 48. Типы стропил: а – наслонные стропила; б – висячие стропила

Наслонные стропила используют, если пролет крыши (расстояние между опорами) не превышает 6,5 м, а при дополнительной опоре – 10-12 м (рис. 49, а). Наслонные стропильные системы состоят из обрешетки, стропильных ног и подстропильной конструкции. Концы наслонных стропил опираются на несущие конструкции разной высоты, их устанавливают с определенным шагом. Стропильные ноги, низом опертые врубкой в мауэрлат, а верхом друг в друга, передают на стены горизонтальную нагрузку. Для нейтрализации распора, мауэрлат, уложенный на стенах жестко закрепляется.

Висячие стропила применяются в том случае, когда пролет крыши составляет 7–12 м и нет дополнительных опор (рис. 49,б). Висячие стропильные системы отличаются от наслонных тем, что при их устройстве мауэрлат не применяется в принципе. Верхние концы стропильных ног упираются друг в друга, а нижние стоят на затяжках. Висячие стропила не передают на стены никаких горизонтальных усилий, только вертикальные. Принципиальное отличие возведения висячих стропил заключается в том, что их не набирают поэлементно, как наслонные а собирают на земле в конструкцию типа треугольной фермы и потом подают на верх.

В зависимости от материала, стропила бывают трех видов:

– бревенчатые диаметром не менее 12 см;

– брусчатые сечением не менее 60 см²;

– из досок толщиной не менее 4 см и шириной не менее 15 см.

Карниз крыши обычно делают, обшивая концы стропильных ног (рис. 50). Свес кровли напускают на стены не менее чем на 50–70 см, предохраняя их от осадков.

Рис. 50. Разные варианты устройства карниза: а, б – карниз по затяжке; в – карниз по прибоинам

Если есть чердак, его необходимо делать хорошо проветриваемым, с закрывающимися вентиляционными окнами. Чердачное перекрытие сверху застилают рубероидом и засыпают сухим мелким шлаком слоем 20-30 см. Проветривают чердак через оконца, которые зимой перед топкой печи закрывают.

В качестве кровельного покрытия используется достаточно долговечные материалы, которые защищают здание от различных атмосферных явлений и придают ему определенный внешний вид. Кровельные материалы подразделяются на:

силикатные: асбестоцементные плоские и волнистые листы (окрашенный и неокрашенный шифер), глиняная и цементно-песчаная черепица;

органические: битуминозные, дегтевые, полимерные материалы, материалы из древесины (фрезерованные доски, кровельная дрань, гонт в виде пластинок);

металиические: листовая оцинкованная и неоцинкованная сталь (профилирование листов может быть прямым, гофрированным (рифленым) или штампованным под черепичное покрытие).

Высоту трубы над поверхностью крыши принимают в зависимости от ее расстояния от конька. Дымовую трубу выводят на 0,5 м выше конька крыши, если расстояние между ним и трубой по горизонтали не превышает 1,5 м. При большем расстоянии уровни конька и верха трубы могут совпадать.

Полы в бане лучше выполнять двух видов (рис. 51).

Бетонные полы удобны в моечной и парной. Но их нужно обязательно покрыть съемными деревянными решетками. За таким полом легко ухаживать. Съемные решетки удобно мыть и сушить. В моечном отделении полы можно покрыть метлахской плиткой или клинкером. В настоящее время в банях применяются декоративные кафельные плитки. Их легко чистить и мыть, они более долговечны.

В комнате для мытья нужно устроить водослив. Делают его из бетона, глины и тому подобных водоотталкивающих материалов. Поверхность лотка должна иметь уклон в сторону приямка. Приямок оборудуют водяным затвором и соединяют на уровне 10-12 см от дна трубой с фильтрующим колодцем или траншеей.

Пол в парной выполняют двойным, как стены и потолок. В середине комнаты оставляют щель шириной 2-3 мм для возможного стока воды, которую отводят в яму.

Деревянные полы могут быть протекающими и непротекающими. Они хорошо сохраняют тепло и приятны для ног. Такие полы настилают в тамбуре, прихожей (комнате для переодевания) и в комнате отдыха.

а б

в

Рис. 51. Варианты конструктивного решения пола в русской бане: а – бетонный пол; б – деревянный протекающий пол; в – деревянный непротекающий пол; 1 – внутренняя обшивка каркасной стены; 2 – пароизоляция стены; 3 – гидроизоляция; 4 – фундамент; 5 – щебеночно-гравийная подсыпка; 6 – бетон с теплоизолирующим наполнителем; 7 – выравнивающая цементная стяжка; 8 – покрытие из керамических плиток; 9 – водосливная труба; 10 –деревянная решетка; 11 – водосточная решетка; 12 –щит гидрозатвора; 13 – приямок; 14 – бревенчатая стена; 15 – плинтусная доска; 16 – поглощающая яма; 17 – пол протекающий; 18 – асбестоцементные трубы; 19 – внутренняя обшивка стены из арболита (или кирпича); 20 – лаги; 21 – лоток; 22 – лаги, образующие жёлоб; 23 – пол непротекающий

Рис. 52. Подшивной потолок бани: 1 – строганые доски; 2 – балка; 5 – накат; 4 – утеплитель; 6 – пароизоляция

Потолок бани обычно изготовляют из строганых досок, плотно подогнанных друг к другу. Обшивка стен и потолка выполняется из легкой белой ели или липы, с низким содержанием смолы. Эта древесина хорошо поглощает влагу и звуки. Для сохранения тепла поверх досок делают слой паровой и тепловой изоляции из глины, минеральной ваты или древесной щепы толщиной от 2 до 17 сантиметров (рис. 52).

Двери в парную собирают из досок толщиной 40-50 мм. Их выполняют на шпонках из толстых шпунтованных досок или досок с выбранными четвертями. Двери изготовляют на 5 мм уже расстояния между четвертями коробки, чтобы их не заклинило при набухании древесины. В парилке и моечной их ширина не должна превышать 70-75 см. В моечном помещении на высоте 1 м от пола делают окно с двойным остеклением, а в парилке, несколько выше верхней полки, предусматривают сквозной проем (10×10 или 20×20 см), закрываемый плотной деревянной пробкой. Такой проем необходим для быстрого охлаждения помещения.

Все двери одностворчатые и открываются наружу. Они выполняются двухслойными, с утеплителем из войлока, мешковины или картона и с гидроизоляцией из полиэтиленовой пленки. Хорошо выполнить двери из толстой фанеры, обшить и окантовать рейками. Ручки дверей должны быть деревянными.

Для нормального естественного освещения бани в дневное время достаточно иметь окна, застекленная поверхность которых равна примерно 5–7 % площади пола. Окна делают в виде вытянутых по горизонтали прямоугольников, так как такое окно лучше удерживает тепло. Обычно высота его составляет от 2/3 до 3/4 длины. Располагается окна таким образом, чтобы через них можно было смотреть на улицу, сидя или лежа в парной или стоя в моечной. Большие окна должно быть защищено от лучей солнца наружным навесом или щитком. Окна должны иметь двойное остекление. Форточка, хотя и осложняет изготовление окна, зато облегчает проветривание бани. Освещение в моечной и парной можно обеспечить через окна, сделанные в дверях.

Искусственное освещение осуществляется герметичными плафонами молочного или желтого цвета. Окна моечной и парной можно вывести в предбанник. Это обеспечит дополнительную тепловую защиту окон и освещение горячих помещений светильниками, установленными в предбаннике.

Для обеспечения притока в баню свежего воздуха вблизи печки-каменки на высоте не более 0.5 м. от пола делают приточное вентиляционное отверстие, закрываемое задвижкой или заслонкой. Это отверстие можно выполнить и в нижней части двери. Для предотвращения сквозняка отверстие можно закрыть снаружи перфорированной пластинкой или решеткой-жалюзи и щитком.

Интересную и очень полезную информацию о строительстве бань, их конструктивных решениях и оптимальных строительных материалах можно найти в книге М.О. Орловой «Строительство бань и саун» [3], вкниге В.С. Самойлова «Бани, сауны, бассейны» [6], в работах В.А. Сафина [15-20], в СНиП 13-62. «Бани. Нормы проектирования» [21].