Теплоизоляция, воздухо- и пароизоляция

Эти работы могут выполняться одновременно с внешней отделкой, если теплоизоляция во время работ предохранена от увлажнения косым дождем. Полная установка тепло-, воздухо- и пароизоляции занимает несколько дней, если при этом выполняются также все уплотнения вокруг вводов через стены и вмонтированной в стены арматуры.

Внутренняя отделка

Работы по внутренней отделке обычно начинаются с установки потолков, полов и стен. Отделочные деревянные детали для внутренних дверей, рам и декоративных краев, деревянные лестничные балясины и поручни обычно делаются непосредственно после того, как полы, потолки и стены подготовлены для покраски и лакирования. Для внутренней отделки нужно выделить около двух недель, хотя в зависимости от выбранных материалов и типов отделки на эту работу может понадобиться значительно больше времени.

Окраска, встроенная мебель и установка внутреннего оборудования

В начале этой стадии обычно выполняются окраска и лакирование Затем устанавливаются навесные и встроенные шкафы и другая мебель, а также керамические плитки на стенах В это же время окончательно устанавливается водопроводное оборудование, а электрики заканчивают подключение всех линий к розеткам, выключателям, осветительной арматуре и пожарной сигнализации Одновременно подключается электрооборудование отопления, водонагревателей, вентиляторов, кухонных печей, сушильных машин Субподрядчик по отоплению должен установить все решетки и регистры системы воздушного отопления и радиаторы водной или электрической систем В некоторых случаях в это же время устанавливается такое оборудование, как холодильники, посудомоечные машины, кухонные печи и сушильные машины Все субподрядчики должны проверить и убедиться, что их оборудование работает нормально, и после этого передать все текстовые материалы, инструкции и гарантии строителю или владельцу Все работы заканчиваются уборкой дома Для выполнения этой стадии строительства обычно требуется около двух недель

Ландшафтная планировка и озеленение

Последняя стадия включает планировку участка, устройство автомобильных подъездов, ступеней, дорожек, укладку растительного слоя, посадку кустов и деревьев Плотничные работы по устройству площадок, навесов и оград, а также водопроводные работы по внешним

сетям, как, например, устройству спринклерных систем, также выполняются в это время Последняя стадия занимает около недели, хотя она может длиться и дольше, если в ландшафтную планировку включаются такие элементы, как площадки или плавательный бассейн

Обзор последовательных стадий строительства дома с указанием их продолжительности представлен на Рис 3 Следует рассматривать его только как пример Для непрофессионала или не очень опытного строителя важно получить советы о местных условиях и местном опыте Важно также предусмотреть в планах несколько дополнительных недель на неизбежные задержки

Утверждение чертежей, разрешения и инспектирование

Правила утверждения чертежей, получения разрешений и инспектирования при строительстве дома могут оказаться довольно сложными для неопытного или непрофессионального строителя Кроме того, правила различаются в зависимости от района строительства Однако, прежде чем приступать к выполнению чертежей и технических условий, самое важное -это убедиться в том, что ваш участок находится в зоне, отведенной под жилую застройку Например, участки, расположенные в зонах под надзором природоохранных органов, могут подпадать под большое число ограничений и особых требований к жилым зданиям К некоторым участкам применяются особые условия застройки, положения или ограничения в отношении размеров, расположения или отделки дома Было бы неблагоразумно начинать разработку проекта дома, не

ознакомившись с зональными и экологическими правилами застройки в данном районе

Требования к выполнению чертежей, получению разрешений и проведению инспекций различаются в разных районах Канады, однако большинство муниципалитетов придерживается тех основных требований к чертежам, которые предусмотрены Государственными строительными нормами Канады

Чертежи должны быть выполнены в масштабе и быть достаточно детальными, чтобы проверяющий мог убедиться, что дом соответствует требованиям Государственных строительных норм В большинстве строительных управлений вам объяснят, в каком виде вы должны представить ваши чертежи и какой минимум информации должен быть в них заложен для получения разрешения

на строительство. Хорошо выполненные чертежи помогут также поставщикам и субподрядчикам обеспечить надлежащую поставку и установку материалов и оборудования. Полный набор чертежей и технических условий должен быть подготовлен опытным конструктором, а расходы на эту работу более чем оправдаются отсутствием дополнительных затрат и непредвиденных задержек в будущем.

На рис. 4 показан процесс утверждения чертежей, получения разрешений и проведения инспекций, который может иметь место при строительстве нового дома. Читателю рекомендуется обратиться в местное строительное управление за получением полного набора форм и инструкций. В некоторых районах действуют дополнительные требования в отношении регистрации и инспекции в рамках программ гарантии качества новых домов. Во избежание долгих задержек очень важно четко спланировать все инспекции. Рекомендуется точно

определить, какая работа должна быть выполнена до вызова конкретной инспекции и когда именно эту инспекцию следует вызывать. Это особенно важно в удаленных районах, до которых инспектор должен добираться в течение долгого времени.

Многочисленные системы утверждения чертежей, разрешений и инспекций в Канаде предназначены для обеспечения минимального уровня здоровья и безопасности в новых домах. Важно понимать местные требования и так заранее спланировать и обеспечить юридическую и административную часть возведения дома, чтобы она не задерживала строительства как такового. Четкое осуществление формальных процедур, связанных с утверждением чертежей, получением разрешений и инспекциями, позволит строителям и их субподрядчикам сосредоточиться только на качественном выполнении соответствующих работ. Последующие главы содержат более детальное описание отдельных стадий строительства дома.

РАЗБИВКА ДОМА И РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПОД КОТЛОВАН

от красной линии и к размерам участка за домом, поскольку эти данные могут иметь решающее значение.

Перед разработкой котлована обязательно свяжитесь с местными коммунальными службами, чтобы убедиться в том, что вы не

РАЗБИВКА КОТЛОВАНА

До определения точного расположения дома на площадке полезно выяснить в муниципалитете требования к минимальному отступу

повредите никаких подземных коммуникаций. Непреднамеренное повреждение телефонных, газовых или электрических линий может причинить материальный ущерб и привести к несчастным случаям.

После очистки территории обозначается периметр дома, для чего используются углы участка в качестве референтных точек. Обычно это выполняет дипломированный геодезист. Углы дома отмечаются небольшими, аккуратно забитыми в каждом углу деревянными столбиками, причем в точках пересечения внешних линий фундаментных стен в них сверху забивают по гвоздю

Поскольку эти столбики потеряются во время разработки котлована, нужна более надежная маркировка. Отнесенная маркировка делается на продолжении линий фундаментных стен на забитых в грунт столбиках или на окружающих постоянных объектах. Эта маркировка используется для выполнения обноски (см. Рис. 5Б) после копки котлована. Обноску, однако, можно ставить сразу же, если фундаменты просты по форме, площадка не загромождена и копка производится аккуратно.

Обноска ставится на расстоянии 600 - 700 мм (24 - 28 дм) за углами стен дома. Такое расстояние нужно для удобства при установке опалубки, для укладки дренажной трубы, выполнения гидроизоляции и, когда это требуется, внешней теплоизоляции. Если глубина котлована превышает 1,2 метра (4 фт), следует учесть откосы котлована. Они придают устойчивость при разработке грунта и обеспечивают безопасность рабочих.

Другим методом маркировки периметра котлована, особенно если он сложной формы, является маркировка флуоресцентной краской прямо по грунту.

РАЗМЕРЫ И

ГЛУБИНА

КОТЛОВАНА

В большинстве случаев разработка грунта в котловане бульдозером или экскаватором является самым быстрым и недорогим методом. Перед началом работ следует снять верхний почвенный слой и сохранить его для повторного использования. Обычно, выкопанный грунт увозят в отвал, однако иногда его можно использовать для подсыпок при вертикальной планировке участка. Глубина котлована и, следовательно, отметка заглубления фундаментов, обычно зависит от уровня прилегающей улицы, заложения сетей водопровода и канализации, профиля участка и планировочного уровня грунта вокруг дома Следует также учитывать уровни прилегающих зданий и уклоны поверхностного водоотвода.

Глубина котлована зависит также от высоты подвальных помещений и от расстояния от пола первого этажа до уровня планировки. Минимальная высота подвала от пола до балок перекрытия должна быть 1,95 м (6 фт 5 дм), хотя 2 метра (6 фт 7 дм) предпочтительнее. Если же подвал будет использоваться под жилые помещения, его высота должна быть не менее 2,3 м (7 фт 7 дм), то есть та же, что и для всех помещений с чистыми полами. Уровень пола первого этажа должен устанавливаться таким образом, чтобы расстояние от планировочной отметки до начала внешней отделки фасада (которая обычно совпадает с верхом фундаментных стен) было не менее 150 мм (6 дм) при отделке кирпичом или металлом и 200 мм (8 дм) при отделке деревом, фанерой, древесноволокнистыми плитами и штукатуркой. Это в какой-то мере предохранит отделку фасада от тающего снега и дождевых брызг.

Глубина котлована иногда зависит от качества грунта. Заглубление фундаментов может быть увеличено для того, чтобы они опирались на качественный грунт. На выбор глубины может повлиять также уровень грунтовых вод или наличие скальных грунтов.

Грубые планировочные отметки площадки следует выдерживать, по крайней мере, на 100 мм (4 дм) ниже чистой планировки для последующей укладки растительного слоя или другого покрытия.

Если предполагается устройство щебеночного основания под полы подвала, его толщина должна также учитываться. Толщина основания под полы обычно равна высоте ленточных фундаментов под стены. Если же площадка хорошо дренируется и нужна только защита от сырости без щебеночного основания, дно котлована устанавливается на уровне верха фундаментов. При этом для фундаментов под стены делаются

траншеи. Вдоль фундаментов следует оставить достаточно места для дренажных труб.

Уклон откосов котлована зависит от типа грунта. При глинистых и других устойчивых грунтах и в зависимости от глубины откосы котлована могут быть почти вертикальными. При песчаных грунтах откосы должны быть более пологими.

Следует убедиться, что котлован не повредит близко расположенным зданиям. Особую осторожность надо проявлять в ситуациях, когда грунт разрабатывается ниже уровня фундаментов прилегающих зданий. В таких случаях следует обратиться в местное строительное управление.

Никогда не забывайте предохранять котлован зимой. Укладка фундаментов на промерзшее основание может оказаться причиной множества неприятностей, устранить которые будет дорого и очень трудно.

Ориентация дома по солнцу, направлению ветра и поверхностному водоотводу

В дополнение к таким местным требованиям к расположению дома на участке, как отступ от границ владения, следует учитывать также ориентацию дома по солнцу, направлению ветра и поверхностным стокам. Правильный учет этих факторов уменьшит воздействие на окружающую среду, поможет экономить энергию и сделает дом здоровым.

Ориентация по солнцу

-> Чтобы полностью использовать пассивное солнечное тепло, ориентация окон не должна отступать от южного направления более чем на 15° на запад и на 20° на восток. Планируйте расположение дома на участке так, чтобы вы могли пользоваться бесплатной солнечной энергией.

-> Современные высококачественные окна обеспечивают хорошее дневное освещение и широкое поле зрения, позволяют экономить энергию и способствуют здоровью жильцов. Благодаря им становится возможным использование пассивного солнечного тепла.

Преимущественное направление ветра

-> Ветер может улучшить естественную вентиляцию через открываемые окна на наветренной и подветренной сторонах дома, если эти окна ориентированы по преимущественному направлению ветра.

-> Правильной ландшафтной и вертикальной планировкой можно свести к минимуму неприятные завихрения в зонах отдыха вокруг дома, а также уменьшить накопление снега.

Водоотвод и дренаж участка

-> Старайтесь сохранить естественные уклоны для дождевого водоотвода и отвода снеговых вод. Не располагайте дом в пониженных местах и в местах. где он перекроет естественные направления стоков.

-> Водостоки с крыш и подъездных дорожек следует направлять в места, где вода имеет возможность просачиваться в грунт и пополнять грунтовые воды. Избегайте соединять крышные водостоки с дренажными трубами и водосборными колодцами.

-> Собирайте и сохраняйте дождевую воду в бочках или цистернах для поливки огорода и мойки машин.

РАЗБИВКА ЗДАНИЯ

После окончания разработки котлована следует сделать разбивку линий стен и установить уровни фундаментов и фундаментных стен. На рис. 7 показана обычная разбивочная обноска, которая делается для этой цели.

Учитывая положение ранее замаркированных линий стен, в каждом углу котлована, на расстоянии не менее 1,2 м (4 фт) от края откоса, в землю забиваются по три деревянных столбика достаточной высоты. К ним горизонтально и на одинаковом уровне прибиваются доски, как показано на рис. 7. Между досками с противоположных углов натягивается тонкая проволока или прочная нить (называемая плотничной), расположенная точно по наружной

линии фундаментной стены. Чтобы восстановить положение стены, если нить порвется или случайно сместится, в месте, где проволока или нить крепится к доске, забивается гвоздь или делается прорезь глубиной 6-8 мм. Подобные прорези делаются на всех досках обноски, и таким образом устанавливается периметр стен фундаментов дома.

Существует два метода проверки прямизны углов в плане дома. Первым методом измеряются диагонали. Если диагонали прямоугольника одинаковы, углы дома прямые (рис. 5А). Вторым, который называется триангуляцией, на одной примыкающей к углу линии отмеряется, начиная точно с угла, длина в миллиметрах, делимая без остатка на отрезки по 300 мм (12 дм), а на второй отмеряется длина,