Выбор исходной конструкции (ик).

В качестве исходной конструкции (ИК) для преобразования её в новую модельную, может быть использована базовая конструкция или близкая по конструктивному решению модельная конструкция. При выборе ИК руководствуются следующими критериями:

1.критерий – характеризует вид одежды и ткани, покрой и силуэт, размер, рост и полнотную группу.(нр: ИК демисезонное пальто из шерстяной ткани с втачными рукавами п-п силуэта на типовую женскую фигуру, второй полнотной группы , размером 164-96-104);

2.критерий - оценкой ИК является степень её сходства с разрабатываемой моделью по основным габаритным размерам. Предпочтение отдается той ИК, которая характеризуется более подходящей прибавкой на свободное облегание по линии груди (для плечевой одежды), по линии бедер (для поясной одежды);

3.критерий - членение основных деталей конструкции. При выбора ИК для разработки моделей с рукавами покроя реглан и цельнокроеными необходимо дополнительно оценить форму и размеры рукава. ИК модели со строгими по форме рукавами реглан или цельнокроеными не целесообразно использовать для конструктивного моделирования изделия свободной мягкой формы. В этом случае лучше выбрать ИК с втачными рукавами и с помощью приёмов КМ четвертого вида преобразовать её в конструкцию другого покроя.

Конструктивное моделирование без изменения формы одежды.

Оформление линии горловины и построение застежки.

В соответствии с моделью в конструкции оформляется линия горловины, проектируется застежка. Если в модели предусмотрен глубокий вырез горловины (декольте), раствор верхней вытачки следует несколько увеличить. Это объясняется тем, что такие изделия отличаются большим прилеганием к телу на участке между грудными железами, выявляя и подчеркивая их выпуклость. Увеличение раствора зависит от глубины выреза, свойств материала, модельных особенностей, способа обработки горловины.

Застежка может проектироваться в любой линии членения – спереди, сзади, сбоку. В зависимости от места расположения и ширины борта застежка бывает однобортной (центральной), двубортной (смещенной), встык, симметричной, ассиметричной. В распашной одежде застежки чаще всего располагаются по центру переда. Вертикальные петли не пригодны для изделий с малыми прибавками на свободное облегание, чаще всего их используют на планках.

В однобортных изделиях центры пуговиц обычно размещаются на средней линии (линии полузаноса). В изделиях с центральной застежкой (однобортном) горизонтальные петли смещают относительно линии полузаноса на 0,3…0,5 см в сторону борта от точки центра пуговицы (только при этом условии ножка пришитой пуговицы оказывается в застегнутом изделии на линии полузаноса) и от него в противоположную сторону откладывается длина петли. Расстояние от петли до края борта не должно быть меньше ¾ диаметра пуговицы. При наличии отделочной строчки по краю борта это расстояние увеличивается (пуговица не должна закрывать отделочную строчку).

В зависимости от толщины и гладкости поверхности пуговиц длина петель больше их диаметров на 2…5 мм. Ширина борта (полузаноса) в изделиях с центральной застежкой зависит от диаметра пуговицы и толщины материала и составляет для костюмной группы 1,8…2,5 см, для пальтовой 3…4,5 см.

Также, ширину полузаноса (борта) однобортных изделий с прорезными петлями можно приближенно определить по формуле:

Шб=3/4Дп+П,

Где Шб – ширина борта,см; Дп –диаметр пуговицы,см; П- припуск, определяющий расстояние от края пуговицы до края борта,см ( составляет 0,5..1,5 см –значительное увеличение припуска может привести к излишнему отставанию края борта в застегнутом изделии).

Типовые значения ширины борта в изделиях со смещенной застежкой составляют: для костюмной группы 6…8 см, для пальтовой -8..10 см. Расстояние от петли до края борта для костюмной группы 1,5…2см, для пальтовой 2,5 см.

Для двубортных изделий с прорезными петлями ширину полузаноса можно рассчитать как

Шб=0,5 (Рцп+Дп)+П,

Где Рцп-расстояние между центрами пуговиц, см.

В двубортных изделиях Шб не должна превышать расстояние до рельефа (или верхней вытачки), чтобы край борта не закрывал рельеф.

Рис.4. Проектирование застежки и лацкана.

В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов положение петель и пуговиц увязывают с уровнем линии груди, талии, бедер, в изделиях прямого силуэта с уровнем карманов. Уровень нижней петли в изделиях большой длины (пальто, плащ) примерно совпадает с линией бедер.

Различные элементы оформления вычерчиваются на деталях в соответствии с их размерами, формой и местоположением. Например, в мужских пиджаках и женских жакетах это могут быть различные виды боковых карманов, листочка нагрудного кармана, лацканы, отделочные строчки. Лацкан сначала рисуется на полочке в отогнутом виде, а затем вычерчивается развернутым симметрично линии перегиба (рис.1.4). линия перегиба лацкана проходит от края точки края борта, расположенной на 1…2 см выше уровня верхней петли, до точки на продолжении линии плечевого среза на расстоянии, равном высоте стойки воротника. Подборт намечается на детали полочки. Ширина подборта внизу для однобортных изделий:

Шпб.н=Шб+Дп+П,

где П – припуск, обычно равный 1,5…2 см.

Ширина подборта внизу для двубортных изделий равна Шпб.н=2Шб.

Если край борта внизу оформлен фигурной линией, то ширина подборта намечается на уровнях нижней и верхней петель. Ширина подборта вверху составляет обычно 2…4 см и откладывается от вершины горловины по линии плеча. Через намеченные точки проводится плавная линия до линии низа изделия. Линии низа изделия и подборта не всегда совпадают, подборт может быть короче в зависимости от способа обработки и ширины подгибки низа изделия. Подборт может проектироваться цельнокроеным с деталью или отрезным. Цельнокроеный подборт может быть только на вертикальном участке края борта. Для получения детали с целькроенным подбортом намеченный подборт симметрично отображается относительно вертикали, проходящей через край борта.

Перевод вытачек.

Это преобразование может выполняться на различных деталях одежды (спинках, полочках, рукавах, частях юбок и брюк).

Простой перевод вытачки без изменения исходной формы изделия предполагает направление модельной вытачки на центр выпуклости. Известно, что в реальных конструкциях, для смягчения конусности формы, внутренний конец вытачки располагается на 1,5..3 см от центра выпуклости, поэтому при переводе вытачки соблюдают следующие два условия:

1- за центр раствора вытачки принимают точку, соответствующую центру выпуклости (рис. 5). Если на исходной конструкции эта точка не отмечена (например, точка 36), ее положение устанавливают с использованием соответствующего размерного признака В_г1;

2- при оформлении сторон (линии стачивания) модельной вытачки ее внутренний конец располагают на расстоянии 1,5…3 см от центра выпуклости.

Рис.5. Перевод вытачки методом шаблона: б- разрезание шаблона по линии А-36 и оформление сторон новой вытачки; в- второй вариант оформления вытачки.

Перевод вытачки может осуществляться следующими способами.

1. Деталь разрезается в соответствии с новым положением вытачки (рис. 6), стороны исходной вытачки соединяются, при этом вытачка автоматически раскрывается в новом положении.

Рис.6 Перевод вытачек.

В зависимости от решения модели из одной вытачки можно получить несколько (рис.7а) и наоборот (рис.7 б). Вытачки могут частично или полностью переводиться в подрезы (рис.8,) и рельефы (рис.9), а стороны вытачки оформляться фигурными линиями согласно особенностям модели.

Рис.7. Преобразование вытачек: а- двух из одной; б- одной из двух.

Рис. 8 Проектирование вытачки от подреза.

Рис.9 Перевод вытачек и рельефы: а - проходящий через экстремальную точку; б,в- смещенный.

Проектирование складок.

При проектировании односторонних и двусторонних (встречных или бантовых) складок внутри исходной детали ее рассекают в месте расположения складки и раздвигают (рис.10 а) на удвоенную величину глубины складки. Шлицы проектируют как разрезную одностороннюю складку, у которой края разреза не стачивают, а обрабатывают (рис.10.б). Типовые значения глубины складок для юбки 6см, для пальто(плаща) – 8см. в изделиях из плотных материалов предпочитают складки мо швом по внутреннему сгибу. В этом случае под встречную складку проектируют отрезную деталь (рис.10 в). Припуск над складкой можно вырезать при наличии в модели лицевой закрепляющей строчки. (рис.10 г).

Рис.10 Проектирование складок: а- внешний вид детали, подготовка шаблона ИК и конструкция детали (МК) с односторонней складкой; б- конструкция деталей, образующих разрезную одностороннюю складку или шлицу; в- внешний вид встречной складки со швами по внутренним сгибам и конструкция деталей (основная и отрезная полоса под складку); г- внешний вид и конструкция детали с закреплением складки отделочной поперечной строчкой.

Построение карманов.

Для изделий женского ассортимента типовая длина входа в боковой карман составляет 15…16 см для жакета; 16…17 см - для пальто (плаща). Длина входа в верхний карман жакета – 11 см. размеры накладных карманов обычно больше приведенных значений.

При проектировании вертикальных линий карманов учитывают иллюзии зрительного восприятия. Так нижний конец вертикального прорезного кармана отклоняют в сторону бокового шва на 1…1,5 см, передний край накладного кармана отклоняют внизу на 0,5…1 см. не делают это только на тканях в клетку и полоску. Верхний передний край накладного кармана опускают на 0,7…1см.

Классический верхний карман с листочкой, являющийся характерной деталью мужского пиджака, проектируют с небольшим скосом линии притачивания листочки и обязательным совпадением боковых сторон листочки с нитями основы полочки.

Дополнительное членение деталей.

Членение деталей одежды без изменения ее формы используют для проектирования линий рельефов и кокеток. При этом различают членения, проходящие через центр выпуклости и отстоящие от центра на какое – то расстояние.

Для продольного рельефа рекомендуется отклонить его линию в верхней части на 0,5…1см в сторону проймы, если линия плеча по наклону близка к естественной типовой. В этом случае рельеф не будет пересекать линию плеча под острым углом. Плечевую вытачку спинки, перемещают в рельеф, удлиняют, сохраняя при оформлении линии рельефа ширину спинки в области лопаток (рис.11а). При работе с рельефами изделий прямого силуэта из ткани без рисунка необходимо помнить об иллюзиях восприятия, слегка отклоняя линию рельефа внизу в сторону бока - до 1,5 см в пальто (рис.11б).

Рис.11.Конструкции с продольными рельефами, проходящими через центр выпуклости: а- лиф платья прилегающего силуэта; б- полочка пальто прямого силуэта.

При проектировании линии рельефа от проймы (рис.12) необходимо учитывать технологическое требование: линия членения на конечных своих участках (например около проймы) должна быть по возможности прямой, что облегчает скалывание срезов деталей при их стачивании.

Рис. 12 Рельеф от линии проймы, проходящий через центр выпуклости.

При проектировании рельефа, смещенного относительно центра выпуклости, без изменения исходной объемной формы детали, невозможно обойтись без короткой вытачки по направлению от рельефа к центру выпуклости (рис.13а). если смещение рельефа невелико, получившийся небольшой раствор вытачки (до 1см на мягких тканях) заменяют посадкой по срезу (рис.13б). можно выравнивать длины срезов за счет удлинения среза боковой части (рис.13в), но это приводит к некоторому изменению исходной объемной формы; можно комбинировать варианты решения.

Рис.13. Проектирование рельефа смещенного от центра выпуклости

Рис.13. Рельефы, смещенные относительно центра выпуклости: а- с короткой вытачкой от рельефа; б- с посадкой, заменяющей короткую вытачку; в- с выровненными длинами срезов.

Растворы вытачек по линиям кокеток, проходящие через выпуклости лопаток и груди, необходимо увеличивать примерно на 0,5 см.. В конструкции с горизонтальной кокеткой вытачку распределяют так, чтобы вверх от горизонтали приходилось 2/3 ее раствора, вниз – 1/3 (рис.14).

Р ис.14. Членение, проходящее через центр выпуклости (кокетка спинки).

Рис. 14. Горизонтальная кокетка, проходящая через центр выпуклости.

Если кокетка расположена выше концов вытачек (рис. 15), закрывают только верхнюю часть вытачки, используя оставшуюся часть для сборок, мягких складок, рельефа. Сборки и складки в этом случае проектируют, заменяя одну вытачку несколькими, суммарный раствор которых равен раствору исходной вытачки. При оформлении среза наружные концы этих нескольких вытачек соединяют плавной линией.

Рис.15. Проектирование кокетки, расположенной выше экстремальной точки.

Варианты расположения вытачек в изделии из материала в полоску.

Рис. 16. Проектирование вытачек в изделиях из материала в полоску.

Рис. 17.Варианты перевода вытачек в моделях из ткани в полоску.