14. Биологические особенности
По отношению к свету корейские хризантемы определяются, как светолюбивые. Недостаток освещения ведет к вытягиванию растения, нетипичной для сорта окраски соцветия, а так же смещению сроков цветения. В самом сложном случае цветения не будет совсем. Корейские хризантемы - культура холодостойкая. Рост побегов у них начинается при 2-6 градусах тепла, образование бутонов – при 9-10 градусах. Во время вегетации растения переносят кратковременное понижение температуры до -3, но бутоны погибают при 0 град. После осенних заморозков они могут «отходить» и цвести снова. К почвам хризантемы нетребовательны, но предпочитают окультуренные влагоемкие и плодородные. Место посадки не должно подтапливаться весенними водами.
Выращивание хризантем в открытом грунте
Хризантема – теплолюбивое растение, это необходимо учитывать при ее выращивании и уходе. При посадке надо выбрать для хризантемы теплое местечко, солнечное и защищенное от холодных ветров. Важна для хризантемы и почва. На рыхлых, водопроницаемых богатых почвах хризантема быстро кустится, а значит и лучше зимует. И обрезать ее можно короче (2-3 см от земли). Если тяжелые почвы не улучшить песком и органикой, хризантема может и вовсе не закуститься, а вырасти в один ствол. Риск, что такой куст весной не «выйдет», возрастает. При обрезке в конце октября в таком случае придется оставить пенек около 25 см. Красавица – хризантема в саду полыхает ярким пятном, и цветение ее настолько обильное, пышное, что даже листьев не видно.
|
Полумахровые и ромашковые сорта образуют больше бутонов, чем махровые. Такие хризантемы можно посадить в дальних углах сада, чтобы любоваться ими издалека, ведь они имеют длительность цветения как одного цветка, так и всего куста в целом более 5 недель. Есть сорта, которые цветут с конца июля до самого снега, и самое замечательное, что первые заморозки не наносят вред растениям, и осенний парад продолжается.
И все-таки хризантема – одна из самых требовательных культур. Важно знать и помнить об ее особенностях. Рост побегов в грунте начинается при +2 -3 град.С. Поэтому облегчить укрытие необходимо, как только сойдет снег, а полностью снять – в середине мая. Активный рост начинается при дневных температурах +12 – 13 град.С, и важно не пропустить это время.
15. Хосты — многолетние травянистые растения с укороченным компактным или коротко ветвистым корневищем и плотной корневой системой, состоящей из мочковатых шнуро-видных ней. У некоторых видов формируются ризомы, которые разрастаются под землей, образуя в короткий срок довольно большие заросли, подобно корневищным растениям.
Листья у хост прикорневые, ланцетовидные, широкояйцевидные или почти округлые, черешковые. У разных видов черешки листьев отличаются формой, что является одним из признаков, используемых при определении видовой принадлежности растений. Поперечное сечение черешков разных видов отличается степенью желобчатости, наличием крыльев и др. Листья многих видов хост достаточно плотные, что позволяет им благополучно переносить непродолжительные периоды засухи. Они отличаются размерами, текстурой поверхности и окраской листовой пластинки. Есть сорта, длина листьев которых не превышает 5—6 см (Baby Bunting), у других она достигает 20—25 см (Blue Angel, Sum and Substance). Поверхность листовой пластинки может быть гладкой или рифленой, с ярко выраженным жилкованием, восковым налетом или металлическим отливом. У некоторых видов и сортов листовая пластинка волнообразная.
Декоративность листьев хосты во многом обусловлена их окраской. Это изумительная гамма оттенков зеленого, голубого, золотистого, белого! Глядя на разноцветные хосты, понимаешь, почему именно они стали любимчиками в Северной Америке, опередив даже красивоцветущие растения. У многих видов окраска листьев зеленая с оттенками. Например, у хосты ланцетовидной листья темно-зеленые, а у хосты подорожниковой — светло-зеленые. Но наиболее привлекательны растения с голубовато-сизыми, золотистыми, белыми, с разнообразным окаймлением листьями. Растения, листья которых имеют светлый центр (белый, золотистый, желтый, светло-зеленый) и темные края, называют «medio-variegata», т. е. «пестрые в центре», листья со светлой каймой — «marginally-variegata». Окраска листьев хост меняется в зависимости от возраста растений — часто «малыши» не похожи на взрослые растения. У некоторых видов и сортов наблюдается сезонное изменение окраски листьев. Например, золотистые листья к середине лета становятся зелеными. Растения, листья которых в начале сезона вегетации светло-зеленые, а к середине лета становятся темно-зелеными, называют «viridescens» — зеленеющие, те же, у которых зеленые листья становятся желтыми, относят к «lutescens» — желтеющим, а растения, листья которых из желтых превращаются в белые, обозначают термином «absent».
Хост с голубыми листьями на самом деле нет. Голубыми хостами называют растения, листья которых покрыты сизым «восковым» налетом, придающим им голубовато-сизый оттенок. Окраска некоторых видов хост зависит и от погоды. Дождливым летом «голубые» хосты заметно зеленеют.
Цвет листьев обусловлен количеством солнечного света, который попадает на них. Как известно, зеленую окраску листьев определяют хлоропласты, содержащиеся в клетках растения. В хлоропластах находится хлорофилл — уникальная мини-фабрика по выработке органических веществ и кислорода, которые получаются в результате преобразования энергии солнечных лучей, углекислого газа и воды. В зеленых листьях хлорофилла много, а вот в желтых, белых — намного меньше. Растения с не-зеяеными листьями, как правило, более мелкие. Исключение составляют несколько крупнолистных форм (Н. venusta Variegata), у которых листья частично белые. Кстати, почти все хосты с крупными листьями имеют однотонную окраску — зеленую или голубоватую. Ведь для их роста необходимо очень много питательных веществ, а следовательно, и хлорофилла.
Хосты обычно набирают полную силу к 4—8 годам (в зависимости от особенностей вида и сорта). Именно тогда можно любоваться красотой и пышностью кустов, их своеобразной графикой (рисунком), где листья одних видов, словно черепица, накладываются друг на друга или, отклоненные почти горизонтально, образуют диковинную чашу. Листья других капризно изгибаются, устремляясь почти вертикально вверх. Подойдя ближе, вы сможете любоваться поверхностью листьев, которая может быть гладкой или рельефной от глубокого, словно вдавленного рисунка многочисленных жилок, как, например, у хосты вздутой (Н. ventricosa).
Листья молодых растений часто по форме и окраске отличаются от листьев многолетних взрослых растений. Лишь через год-два они приобретают характерные для вида размеры, форму и окраску. Цветоносы в зависимости от вида растения достигают высоты 25—120 см. У большинства видов они безлистные или с редкими небольшими прицветными травянистыми или пленчатыми листьями (прицветниками). У одних видов прицветники быстро засыхают, у других — сохраняются. Заканчивается цветонос многоцветковым кистевидным соцветием, которое у многих видов и сортов бывает однобоким. Цветки хост похожи на миниатюрные лилии. Они крепятся на цветоносе на коротких цветоножках. Число цветков в соцветии у разных видов и сортов неодинаково. В среднем их около 20—30, а у некоторых — до 50—75! Интересно, что бутоны, как правило, «смотрят» вниз, а раскрывшиеся цветки — в стороны. Форма цветков — воронковидная, воронковидно-колокольчатая, трубчато-колокольчатая. Длина цветков в среднем 3—4 см. Самые крупные — у хосты подорожниковой и ее гибридов — достигают 6 см. В цветке 6 тычинок, сросшихся внизу с трубкой околоцветника. Завязь сидячая, столбик пестика нитевидный, изогнутый, рыльце головчатое. Окраска цветков большинства видов и сортов сиреневого или фиолетового цвета разной интенсивности, у некоторых с темным рисунком. И лишь у хосты подорожниковой, ее формыGrandiflora и сорта Summer Fragrans цветки крупные, белые и душистые.
Цветки всегда с 6 лепестками (листочками околоцветника).
Плоды хост — вытянутые кожистые трехгнездные коробочки, раскрывающиеся по перегородкам. Многочисленные семена плоские, черные или бурые с тонкими пленчатыми крыльями.
Особенностью сезонного развития хост является позднее весеннее отрастание листьев и позднее отмирание их осенью. Весеннее отрастание листьев начинается в середине-конце апреля. Листья появляются на поверхности почвы свернутыми в трубочку. В это время они очень похожи на листья ландышей — своих близких родственников во флоре средней полосы. Через несколько недель листовая пластинка разворачивается, приобретая характерные размеры.
Цветут хосты летом — в июне—августе. Позднецветущими считаются хоста подорожниковая и хоста ланцетолистная, цветущая в августе-сентябре. Цветение в зависимости от видовой и сортовой принадлежности продолжается около 20—40 дней.
У одних видов (хоста вздутая, хоста ланцетолистная) цветение очень обильное, другие цветут более скромно. Особенно привлекательна во время цветения хоста подорожниковая. Цветки у нее белые, крупные, душистые.
Семена раноцветущих видов и сортов начинают созревать с конца лета, а поздноцветущих видов — в октябре.
Подбирая для хост «соседей», следует учитывать особенности сезонного развития, в частности позднее весеннее отрастание листьев, и экологические требования растений. Чтобы ранней весной участок, где высажены хосты, не смотрелся пустым, среди них необходимо высаживать весенние растения-эфемероиды, которые цветут рано весной и заканчивают вегетацию через 1,5—3 месяца. Это, в первую очередь, весеннецветущие луковичные и клубнелуковичные растения, расцвечивающие сад уже с марта — галантусы, иридодиктиумы, крокусы, мускари, хохлатки, весенник, тюльпаны, нарциссы, незабудки. На более влажных участках среди хост рекомендуется высаживать шахматный рябчик. Позже, когда луковичные отцветут, их прикроют развернувшиеся листья хост. Мелколуковичные растения рассаживают между кустами хост небольшими группами, а более крупные — тюльпаны и нарциссы — по одному или несколько. Прекрасно дополняют композиции из хост астиль-бы, лилейники, крупные виды азиатских примул, многолетние папоротники, морозники, медуницы и другие растения, предпочитающие для роста увлажненные почвы и затененные участки. Летом здесь будут особенно выразительны бальзамины, бегонии, пестролистные колеусы, культивируемые у нас в открытом грунте как однолетние растения.
Хосты высаживают отдельными кустами, группами. Пестролистные формы можно высаживать отдельными группами или «разбрасывать» их словно блики единичными кустами среди зеленых хост. Следует помнить, что кусты хост достигают высокой декоративности через 5—6 лет.
16. Биологические особенности астры, характер ее роста и развития определяют в значительной степени ее агротехнику и практическое использование.
Астра относится к семейству сложноцветные (Asteraceae). Ботаники дали ей имя каллистефус китайский (Callistephus chihensis), однако во всем мире ее называют астра китайская или астра однолетняя. Растения имеют мощные, хорошо разветвленные корни. Основная масса корней располагается на глубине 15—20 см, часть из них еще глубже проникает в почву. И поэтому астра хорошо снабжается водой и питательными веществами. Поврежденные во время посадки или рыхления корни легко восстанавливаются. Однако следует помнить, что значительные повреждения корней влекут за собой глубокие физиологические изменения. Чем моложе и слабее растения и чем ближе к корневой шейке нанесены повреждения, тем большее угнетение они испытывают. Семена астры имеют плотную оболочку, однако набухают и прорастают они быстро. При оптимальной температуре 18—22 °С массовые всходы появляются уже на 4—7-й день после посева.
Зацветают астры через 80—125 дней после появления всходов. Сначала распускаются соцветия на главном стебле, затем на ветвях первого порядка и затем на ветвях второго и позднее — третьего порядка. Цветение продолжается 40—60 дней в зависимости от сорта и внешних условий. В Нечерноземной зоне оно прерывается сильными осенними заморозками, в результате чего растения погибают, не завершив полного цикла развития. В более южных районах астры завершают свое развитие, то есть образуют зрелые семена и отмирают — засыхают полностью.
Цветки астры собраны в плотное соцветие — корзинку. Корзинка содержит три типа цветков: язычковые, трубчатые и переходные. Язычковые цветки расположены по краю корзинки в один, два или несколько рядов. Трубчатые находятся в центре корзинки. Между ними часто бывает один-два ряда цветков переходного типа с частично сросшимся в трубку венчиком или с не полностью сросшимся двухлопастным язычком.
У большинства сортов астры так называемые махровые соцветия. Махровость эта ложная, она образуется за счет превращения коротких трубчатых цветков в язычковые или же за счет увеличения самих трубчатых цветков. Увеличения количества лепестков в каждом цветке не происходит.
Трубчатые цветки в соцветиях астры обоеполые, язычковые и переходные — однополые, женские. Зная продолжительность вегетации, время наступления периодов развития у различных сортов, можно правильно подобрать астры, наиболее соответствующие климатическим условиям зоны предполагаемого выращивания, и значительно продлить период их цветения.
17. Флокс метельчатый, или флокс паникулата (Рhlох раniсulаta), относится к группе высокостебельных флоксов с летне-осенними сроками цветения. Высота куста у различных форм метельчатых флоксов варьирует от 40 до 150 см. Окраска цветков у культурных флоксов бывает однотонная или двуцветная с различными оттенками (белая, желтая, лососевая, оранжевая, розовая, красная, малиновая, сиреневая, голубая, синяя, фиолетовая).
Рано весной, после таяния снега от перезимовавшего корневища флокса метельчатого начинают развиваться надземные стебли. Обычно их образуется в 3-4 раза больше, чем было стеблей в прошлом году. К концу июня рост стеблей у флоксов прекращается, а на их верхушке начинают закладываться соцветия. Цветет флокс метельчатый с июля по сентябрь. Продолжительность цветения у отдельных сортов флоксов составляет от 25 до 45 дней. Удаление крупных отцветших соцветий способствует образованию новых, но более мелких.
Цветки в соцветии флокса метельчатого распускаются неодновременно: полного развития цветочная метелка достигает через 8-10 дней после начала цветения. Распустившийся цветок держится на соцветии до 7-12 дней, а затем венчик его осыпается.
Из-за разновременного распускания цветков в соцветии, семенные коробочки у флокса метельчатого образуются также неодновременно. Плод у флоксов - трехгнёздная коробочка. После созревания семян у флоксов начинается усыхание листьев (особенно у раннецветущих сортов), а затем стеблей и соцветий. К зиме вся надземная часть растений отмирает.
Морозостойкость флокса метельчатого изменяется с возрастом - наибольшей зимостойкостью обладают молодые кусты. Поэтому очень актуально вовремя делить старые кусты и рассаживать делёнки флоксов на новое место.
Флоксы имеют мощную корневую систему, состоящую из сплошной массы относительно тонких (до 2-3 мм) корней. Основная масса корней флокса метельчатого находится в поверхностном слое почвы (от 3 до 15 см), поэтому растение чувствительно к недостатку влаги в почве, особенно в длительнуюзасуху.
Есть важная особенность развития корневища флокса метельчатого, которая обязательно должна учитываться садоводами. Она состоит в том, что ростовые почки закладываются на корневой шейке стебля - несколько выше основного разветвления тонких корней, питающих эти стебли. Эта особенность связана с тем, что в природных условиях флоксы являются обитателями лесных полян. Здесь ежегодно осенью почва вокруг кустов флоксов покрывается опавшими листьями, и таким образом происходит естественное мульчирование с нарастанием холмика вокруг куста. Таким образом, в природе флоксы размножаются не только семенами, но и вегетативным путем — остатками корней и корневищ.
18. Нарцисс - многолетнее луковичное растение. Надземная часть его - листья, цветоносы, цветки - ежегодно отмирает, сохраняется только подземная часть — луковица. Нарцисс активно растёт, цветет и плодоносит весной и в начале лета, а в жаркое время лета и зимой сохраняется в виде луковицы, которая является и органом, запасающим питательные вещества, и органом вегетативного размножения.
В отличие от тюльпана, луковица которого ежегодно возобновляется, луковица нарцисса многолетняя, поэтому строение ее и развитие сложнее, чем у тюльпана. В луковице нарцисса (даже когда она на вид кажется покоящейся) постоянно протекают процессы органообразования.
В луковице беспрерывно происходит накопление чешуи, отмирание старых и образование новых органов. Это определяется характером развития почек возобновления, которые ежегодно закладываются на верхней части донца луковицы. Запасающие чешуи могут жить до 4 лет и в течение этого времени размер луковицы увеличивается. Потом нижние (наружные запасающие) чешуи постепенно отмирают, превращаясь в защитные оболочки.
В пазухах луковичных чешуй образуются детки, с помощью которых нарцисс размножается вегетативно. По мере отмирания нижних чешуи эти детки освобождаются и становятся самостоятельными растениями. Более крупные из них, еще не отделенные от материнской луковицы, закладывают свои цветочные стрелки и цветут, образуя вместе с материнской крупные 2-3-вершинные луковицы с 2-3 цветками.. Детки обособляются от материнской луковицы через 2-4 года, только после отмирания чешуи, в пазухах которых они находились. Полное формирование почки возобновления у нарцисса - от момента закладки до цветения — проходит за 24-25 месяцев.
Как у большинства многолетников, у нарцисса условия выращивания в течение 2-3 лет, предшествующих цветению вновь заложившейся почки возобновления, определяют не только цветение, но и выход посадочного материала - его количество и качество. Молодая луковица, полученная из детки, только к третьему году достигает наивысшего коэффициента размножения, свойственного многовершинным луковицам. Поэтому нарциссы при выращивании не рекомендуется выкапывать раньше, чем через 3 года после посадки. Цветонос у нарциссов не имеет листьев, поэтому срезка цветков совершенно не влияет на качество и количество луковиц.
19.
20. Тип растительности
а) Общая характеристика
Растения вьющегося типа бывают листопадными или вечнозелеными, они покрывают стены, каркасы или опоры, цепляясь за них усиками.
б) Цветения и цвет
Есть как цветущие виды, так и без цветения, цветы имеют разнообразную цветовую гамму;
в) Преимущества и недостатки
Преимуществом вьющихся растений является украшение зданий, оград, каркасов. Главный недостаток – это постоянное наблюдения за формой, которая создается растениями и их подрезка.
Для внешнего декоративного оформления ограждений, стен, маскировки старых построек, а также для частичного укрепления склонов оврагов, на которых отсутствует растительность, можно использовать вьющиеся растения.
Занимая достаточно мало места и при этом, обладая большой густой зелёной массой, популярность вьющихся растений на садовом участке возрастает с каждым годом.
Для хорошего роста вьющиеся растения необходимо правильно прикрепить к опоре.
Различают четыре способа крепления к опоре:
вьющиеся растения, которые прикрепляются с помощью собственных усиков, например, виноград.
в процессе своего роста для таких растений в качестве опоры используют проволоку или металлические прутья.
растения, которые крепятся при помощи выростов с присосками, воздушных корней. Это могут быть разнообразные плющи, ползучая гортензия.
лианы, растения которые поднимаются вверх, обвивая ветви и стволы деревьев. К ним относятся лимонник, хмель, вьющиеся жимолости.
Выполнять озеленение небольшой по площади стены, невысокой ограды целесообразно с помощью растений первой группы. Для декорации больших вертикальных поверхностей применяют вьющиеся растения второй группы. Лианы хорошо смотрятся вблизи беседок или навесов, на перголах и трельяжах.
Растения из группы вьющихся прекрасно выполняют свою роль по укреплению склонов оврагов. Вьющиеся растения достаточно быстро укореняются и расползаются по поверхности земли.
Однако необходимо помнить, что, несмотря на то, что вьющиеся растения защищают дома от сырости и перегрева, они способны разрушать деревянные постройки, да и каменные тоже. Необходимо следить за тем, чтобы вьющиеся растения не разрастались на деревьях. Впоследствии это может привести к гибели живого дерева.
Все вьющиеся солнцелюбивые растения, не любят засуху и сильное переувлажнение, хороший рост обеспечивает плодородная почва с обязательным внесением перегноя.
Высаженные саженцы вьющегося растения в первые годы необходимо слегка притемнять, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей. В зимнее время приствольные круги растения хорошо укрыть опавшей листвой, торфом. С наступлением весны укрытие убирают.
21. Канна - удивительно эффектное и гармоничное растение, обладающее многими декоративными достоинствами.
Ее элегантные яркие цветки разной формы и окраски собраны в крупные соцветия, которые возвышаются над пышной листвой зеленого, оливково-зеленого или фиолетового цвета. Новые окраски цветков современных сортов канны поражают великолепием оранжевой и коралловой гаммы, интенсивными розовыми и мягкими желтыми оттенками.
Преимущества канн
Канна садовая отличается продолжительным периодом цветения. Она хорошо переносит перегрев и высокую загазованность воздуха, практически не повреждается болезнями и вредителями, не требуя химической обработки. Приятно отметить тот факт, что в настоящее время канны вновь стали популярными и заняли достойное место в озеленении как за рубежом, так и у нас. Эта культура незаменима в цветочном оформлении парков, скверов, приусадебных участков, балконов и террас. Канны подходят для выращивания не только в мягких климатических условиях. Многие сорта можно успешно культивировать и в средней полосе как в качестве контейнерной культуры, так и в качестве орнаментального растения в открытом грунте при предварительной подготовке растения в теплице перед высадкой.
Биологические особенности
Канна - травянистый многолетник с мощным корневищем. Большая часть видов канн произрастает в тропической и субтропической Америке, незначительное число - в юго-восточной Азии и тропической Африке. Так что канна действительно самая настоящая «тропиканка», при выращивании нужно помнить об этом и беречь ее от холода. Цветки канны ассиметричны и напоминают экзотических бабочек, которые замерли на растении. Особенно это характерно для пестроцветковых сортов. И то, что мы на первый взгляд воспринимаем как лепестки, представляет собой видоизмененные тычинки - стаминодии.
22. Биологические особенности ириса
У многолетнего гибридного ириса есть вегетативные и генеративные побеги. Вегетативные состоят из корневищ с годичными звеньями.
Корневища расположены горизонтально по отношению к уровню почвы на небольшой глубине, а иногда выходят на ее поверхность. Вновь образованные звенья заканчиваются пучком сидячих листьев, которые в условиях Урала отмирают ежегодно в позднеосенний и зимний периоды.
Генеративные побеги (цветоносы) разветвлены. Высота их зависит от особенностей сорта. Они несут 1 — 10 цветков, а иногда и больше. Цветонос живет один сезон и после цветения и плодоношения отмирает.
Интенсивность нарастания годичных звеньев и угол их отклонения от предшествующего корневища определяют длительность культивирования сортов на одном месте как в целях озеленения, так и для получения посадочного материала. Корневище живет несколько лет, образуя ежегодно из почек новые звенья с пучками листьев.
Если повреждена центральная почка корневища или из нее развивается цветонос, то боковые спящие пробуждаются активнее и может образоваться до 8 боковых побегов. При хороших условиях выращивания почти каждая пробудившаяся почка дает сильное годичное корневище.
Большинство ирисов — растения светолюбивые. Многие виды или сорта в темных местах вегетируют, но редко цветут. Разные виды не одинаково относятся к почве, степени ее увлажненности, характеру реакции и содержанию в ней питательных веществ.
Многие бородатые ирисы требуют слабощелочных или нейтральных почв, но неплохо они растут и на слабокислых. Их мощная, мочковатая корневая система благотворно влияет на структуру почвы. Поэтому ее в целях окультуривания на одном месте возделывают в течение 3 — 4 лет.
Ирис хорошо отзывается на внесение удобрений. На рост и цветение эффективно действуют ранневесеннее покрытие почвы вокруг кустов перепревшим навозом, а также полив их в первую половину лета сильно разбавленным раствором коровяка.
При отсутствии навоза в течение лета растения 2 — 3 раза подкармливают минеральными удобрениями (50 г суперфосфата, 20 — 30 — сульфата аммония и 20 — 30 г хлористого калия на 1 м2). Ранней весной вносят в основном сульфат аммония и хлористый калий, а в июне — августе все три вида удобрений.
В период интенсивного роста и цветения все садовые ирисы нуждаются в обильном увлажнении грунта. На легких суглинистых, супесчаных почвах, слабо удерживающих влагу, ирис гибридный в солнечную погоду положительно отзывается на полив, который лучше проводить в вечерние часы. Во время созревания плодов и окончания вегетации потребность в увлажнении почвы резко падает. Во вторую половину лета даже кратковременное избыточное увлажнение грунта губительно, особенно для молодых, невызревших корневищ.
Поздней осенью и ранней весной (до начала вегетации) многие ирисы в сильной степени страдают, а иногда и погибают от избытка влаги в почве. Скорее повреждаются корни и особенно та часть, которая находится вблизи корневища, в то время как разветвленные окончания пораженных корней продолжают жить еще некоторое время.
Легко повреждаются и основания листьев, находящиеся в почве, конечные (верхушечные) почки, несущие зародыш цветоноса. Их гибель, по-видимому, вызвана тем, что в районе растущей зоны корневища активность процессов жизнедеятельности наибольшая и даже кратковременный недостаток кислорода при замерзании или затоплении почвы талыми водами особенно пагубно отражается на этих участках корневища.
Большинство садовых ирисов, кроме так называемых «безбородных», плохо переносят близость грунтовых вод, но длительное пересыхание грунта по окончании цветения они переносят безболезненно.
Основными требованиями к выращиванию ирисов на даче являются:
Место посадки должно быть хорошо освещено
Желательно, что бы во время дневного солнцестояния ирисы были в теньке, т.к. данные растения не переносят сильную жару
Почва не должна быть слишком насыщенна водой
Клумба с ирисами должна быть немного приподнятой над землей (не больше чем на 15 см)
Раз в 5-10 лет ирисы необходимо пересаживать на другое место (из-за интенсивного разрастания корневой системы растения)
Перед посадкой ирисов почву необходимо взрыхлить и удобрить. Сорняки обязательно необходимо удалить вручную
Клумба под ирисы должна быть немного наклоненной в южную сторону
После выбора правильного места под посадку ирисов, а так же подготовки почвы, переходим к основному процессу.
23. Выращивать пионы абсолютно несложно, так как эти растения абсолютно не капризны и нетребовательны к условиям ухода. Лучше всего высаживать кусты пионов на хорошо освещенных, солнечных местах вашего участка, защищенных от сильных порывов ветра. Растения абсолютно не переносят тень. Даже недлительное затенение днем может привести к ослаблению растения, а также к ослаблению цветения. Не рекомендуется выращивать растения в низменных участках, где возможен высокий уровень грунтовых вод.
Лучшим посадочным материалом являются 4-5 летние кусты растений. Также можно высаживать и одно-двулетние растения, выращенные в питомнике или полученное из маленькой «деленки» с 1 или 2 почками и небольшим корневищем. Лучше всего рассаживать пионы в конце лета или в начале осени. В это время наземная часть растений перестает расти, почки возобновления уже полностью сформировались, а процесс образования новых корней еще не начался. Для этого нужно аккуратно выкопать растение, очистить корень от излишков земли, при этом стараясь не повредить корневую систему. С растения удаляют нижние листья, а также загнившие корешки. Старые корни подрезают под углом 45 градусов с внутренней стороны. Кусты делятся намного легче, если корни пионов немного подсохнут.
Наиболее благоприятными являются суглинистые почвы или черноземы. Лучше всего провести подготовку почвы за несколько недель до планируемой посадки растений. В заранее подготовленную яму, глубиной от 50 до 80 сантиметров вносят перегной, песок, небольшое количество торфа и минеральные удобрения, которые перемешивают с грунтом. Навоз не рекомендуют использовать. Корни в посадочной яме нужно разместить равномерно по всей ее поверхности. Нельзя допускать изгибов корневой системы растения и повреждения корневой шейки. Корневая шейка пионов должна быть на 2-4 сантиметра выше уровня почвы. После посадки каждый куст обильно проливают водой. После того, как почва осядет, поверхность мульчируют торфом. На одном месте пионы могут расти в среднем около 10 лет, но все же, опытные садоводы рекомендует раз в два-три года проводить деление корневища.Узнать больше полезной информации о почвенных смесях можно в другой моей статье "Почвенная смесь".
Чтобы успешно выращивать пионы, необходимо создать для них комфортные условия, а для этого необходимо знать биологические особенности этого растения.
Давайте же вкратце рассмотрим, что же представляет собой пион. Травянистый пион имеет надземную часть, которая состоит из многочисленных стеблей, крупных листьев и цветков, и подземную — состоящую из корневища, почек и корней.
И если надземная часть живет только один сезон и отмирает с наступлением морозов, то подземная часть растения является многолетней и хорошо переносит зиму.
Чтобы лучше понять как все составные части растения влияют на его жизнедеятельность, рассмотрим их подробнее.
Стебли. Количество стеблей в кусте пиона зависит от возраста растения. В первые два года после посадки их число растет медленно всего по 3-5 штук, а затем, начиная с трех лет, количество стеблей увеличивается быстро и к 5-7 годам куст насчитывает уже 40 и более стеблей.
Высота побегов колеблется от 40 до 150 см. Окраска стебля зависит от сорта и так же как и листья меняет цвет раза три за сезон.
Весной они, например, окрашены в красноватые тона, летом постепенно приобретают зеленую окраску, которая свойственна данному сорту, а осенью она становится гораздо интенсивнее. Обычно стебли растут 40-45 дней, а затем перед цветением рост прекращается.
Листья. У пиона листья довольно таки крупные, сложные. Листовые доли, в зависимости от сорта, бывают широкие или узкие и даже нитевидные, а края листьев могут быть как цельные, так и зубчатые или рассеченные.
В период отрастания окраска листьев обычно буро-красная, хотя у отдельных сортов может быть и зеленая. Затем цвет листьев меняется на зеленый различных оттенков.
А осенью кусты пионов раскрашены самыми различными красками: от желто-зеленых до оранжево-бронзовых, пурпурно-красных, с бесподобным сочетанием желтого с розовым, алого с зеленым.
Цветки. Цветки пионов могут быть в диаметре от 14 до 26 см и самой разнообразной формы. Чаще всего цветки у пиона расположены по одному на конце стебля, то есть верхушечные, но есть сорта, которые имеют боковые бутоны и их может быть от 5 до 7 штук на одном побеге.
Как только отцветает верхушечный цветок начинают распускаться боковые. Цвести пионы начинают в конце мая и заканчивается в первой декаде июля.
В зависимости от сорта оно может продолжаться от8 до 16 дней, а сорта, имеющие боковые бутоны, цветут гораздо дольше - от 18 до 25 дней. В два раза дольше цветут пионы с махровыми цветками.
Корневище. Утолщенные подземные части стеблей у пионов называются корневище. Каждый год после цветения у их основания закладывается и формируется множество почек возобновления, рост которых происходит за счет вырабатываемых листьями питательных веществ. Поэтому этот период жизни пионов очень важен и ухаживать за растением в это время надо более тщательно.
Ведь от того насколько будут сильны и здоровы листья, а также от их количества зависит величина почек возобновления, что непосредственно влияет на то, как будет цвести наш пион в последующие как минимум 2 года.
На корневище пиона почки возобновления обычно разновозрастные. В большинстве из них приблизительно к концу октября формируются зачатки стебля, а в наиболее крупных — элементы цветка. Самые же молодые почки остаются спящими.
Но если основные почки будут повреждены, например морозом, они могут проснуться и заменить погибшие почки возобновления. Правда из преждевременно пробудившихся в основном вырастают только слабые стебли с простыми или же полумахровыми цветками даже у махровых сортов.
Это происходит потому, что от закладки почки до образования из нее цветущего побега должно пройти не менее 2-2,5 лет. Именно поэтому не стоит давать цвести пиону первые два года после посадки, так как в противном случае формирование корней задержится, да и к тому же мы не сможем получить точного представления о форме и об окраске цветка приобретенного сорта.
Только на 4-5 год, когда растение получит полное развитие, все сортовые признаки проявятся полностью.
Корни. Пион имеет три типа корней. Первый тип - это многолетние запасающие корни, в которых находится основной запас питательных веществ. Эти корни толстые клубневидные, имеющие окраску коричневых тонов.
Второй тип — это придаточные корни, они светлые и тонкие. Придаточные корни образуются в первый же год после посадки около почек возобновления.
Третий тип — это всасывающие корни, которые снабжают растение водой и питательными веществами, доставляя их из почвы. Они мелкие, тонкие, белые и ежегодно отмирают. Два последних типа корней образуются в апреле-мае.
Затем, после того как пионы отцветут, рост придаточных корней заканчивается и они превращаются в запасающие, так как в них накапливаются питательные вещества.
Весной следующего года именно за счет этих запасов и будет происходить развитие надземной части пионов.
В конце сентября у растения появляется большое количество всасывающих корней. А так как они очень хрупкие и их легко повредить, что приведет к ослаблению растения, то рекомендуется заниматься делением и пересадкой пионов до массового образования всасывающих корней, а именно в августе.
24. Биологические особенности
Астильба относится к многолетним травянистым растениям. Корневище нарастает зачастую вертикально, иногда горизонтально. Листья прикорневые, на длинных черешках, простые или перисто-рассеченные. Растение формирует компактные кусты высотой 10-60 см. Окраска листьев во время весеннего отрастания, в зависимости от вида или сорта, - от зеленой (ярко-зеленой, темно-зеленой, буро-зеленой, зеленой с бурой каймой) до бордовой и бронзовой, иногда с красивым металлическим блеском. Цветки астильбы очень мелкие, диаметром 2-8 мм. Сами по себе они не имеют декоративного эффекта, основной шарм астильбе придает ее метельчатое соцветие длиной от 10 до 60 см. Соцветия могут быть метельчатые, ромбические, пирамидальные или поникающие. Количество соцветий в кусте колеблется (в зависимости от сорта) от 5 до 40-50 штук. Оптимальной продуктивности цветения астильба достигает на третьем-четвертом году жизни. Длина цветоносов, на которых расположены соцветия, - от 10 до 200 см. Вегетация астильбы начинается в основном во второй декаде апреля. Скорость развертывания листьев зависит от температуры воздуха. Оптимальная температура - не меньше 10°С. Период от начала весеннего отрастания до начала цветения у разных сортов составляет от 46 до 104 дней. У большинства сортов цветение начинается через 70-80 дней после начала вегетации. Самые ранние сорта зацветают в конце мая - начале июня, поздние начинают цветение в конце июля - начале августа. наибольшего декоративного эффекта астильба достигает в период массового цветения. В среднем его продолжительность 10-14 дней. Наибольший период массового цветения - около 50 дней (сорт Pumila). Таким образом, если высадить растения разных сроков цветения, можно любоваться астильбой более двух месяцев. Основной фактор, влияющий на нормальный рост и развитие астильбы, - обеспечение влагой. На декоративных свойствах растения значительно отражается даже кратковременное пересыхание почвы. Листья вянут, а у некоторых сортов края заметно подсыхают. Соцветия мельчают, снижается продуктивность цветения, и растение принимает неряшливый вид. Вот почему наиболее важным агротехническим приемом является регулярный полив: почва должна быть влажной на всю глубину пахотного слоя. Особенно интенсивного обеспечения влагой астильба требует в период массового цветения. Как уже говорилось, астильба является теневыносливым растением, но по нашим наблюдениям наилучшего цветения астильба достигает на открытых для солнечных лучей участках, но при условии регулярного полива. Хорошо растет астильба и в светлой тени, под кроной лиственных деревьев; правда, цветение в таких местах становится не таким обильным.