Части дома

Изучите эту схему. На ней указаны названия почти каждой части, которая используется в деревянном каркасном доме.

Wall studs Стойки каркаса стены

Top cripples Верхние консольные опоры

Double top plate Двойная верхняя плита

Top plate Верхняя плита

Header Балка-перемычка

King stud Направляющий стоечный профиль

Metal angle brace Металлическая угловая скоба

Catwalk Стремянка

Webbing Элементы решетки фермы

Floor sheathing Опалубка пола

Door trimmer Дверная перемычка (проем)

Barge rafter Прогон дымовой трубы

Roof sheathing Обрешетка крыши

Roof trusses Ферма

Metal gusset Металлическая узловая фасонка

Fascia Фасция

Screened vents Решетчатые отверстия

Wall sheathing Обрешетка стены

Bottom plate Нижняя плита

Foundation wall Стена фундамента

Block Стеновой блок

Top cripples Верхние консольные опоры

Header Балка-перемычка

Bottom cripples Нижние консольные опоры

Rough sill Неотесанный Дверной порог

Footing Фундаментный блок

Lookouts support barge rafter Прогон дымовой трубы поддерживающей консоли

Floor joist Балка перекрытия (пола)

Pier block Преграда массивного фундамента

Pier Массивный фундамент

Footing Фундаментный блок

Post Опора наружного освещения

Girder Балочное пролетное строение

Block Блок

Sway brace helps hold trusses plumb. Поперечная связь помогает поддерживать отвес балки.

Bottom plate Нижняя плита

Sill Нижний брус (дверной порог)

Rim joist Балка обода

Части дома

Принимая решение построить дом, Вам предстоит выучить целый новый словарь. У каждой части дома есть свое название и, как и в большинстве случаев, изучение терминов займет много времени, пока дело будет доведено до конца. Есть много терминов, которые интуитивно имеют смысл, как, например, балка-перемычка, фундаментный блок, облицовка, скоба и обрешетка. В других случаях, Вы увидите, что у некоторых запчастей есть несколько названий. Иллюстрация на развороте, вместе с определениями на следующих страницах, предоставят вам хороший базовый рабочий словарь, который мы сформируем в дальнейшем.

Дверной порог или нижняя обвязка каркаса

Они, в основном, обрабатываются под давлением (ОД) 2x4 или 2 x6, которые прикручиваются болтами к бетонному фундаменту и поддерживают балки перекрытия (пола). Впрочем, в районах, где случаются землетрясения или сильные ураганы, в соответствии с новыми кодексами, эти опорные деревянные брусья необходимо изготовить, с гораздо большим запасом, чем 2x 6, чтобы предотвратить от вырывания порогов из фундамента. Для верности, посоветуйтесь со своим строительным отделом до установки нижних брусьев.

Основы строительства. Балки – это составляющие несущих конструкций, которые вставлены в фундамент и поддерживают настил пола.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЛЕС, ПОДВЕРГНУТЫЙ ОБРАБОТКЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

В районах, где особенно бурно орудуют термиты (Гавайи и некоторые южные штаты), весь каркас нужно строить только из дерева, обработанного под давлением. Технологию обработки под давлением разработали, чтобы отгонять термитов и препятствовать проникновению крыс, и данная технология эффективно работает. В процессе обработки, антисептический состав под давлением впитывается в сырую древесину, глубоко проникая в каждую доску.

В течение долгих лет, основным ингредиентом, который использовался для обработки дерева, был мышьяк. Будучи опасным ядом, мышьяк эффективно действовал при травле термитов, но также приносил вред рабочим, которые производили и использовали эти материалы. Агентство по охране окружающей среды запретило использовать мышьяк при обработке дерева под давлением, и поставщики заменили мышьяк медью и менее вредными химикатами. Именно медь дает дереву, обработанному под давлением, зеленый или коричневый цвет. Поскольку медь довольно коррозийное вещество, гвозди и металлические закрепы следует перепроектировать. Лучше всего использовать горячиеоцинкованные гвозди (а не обычные стальные гвозди) при работе с деревом, обработанным под давлением. Всегда проверяйте у своего поставщика, что Вы используете гвозди и металлические закрепы, которые не будут легко подвержены коррозии.

Для избегания травм при обработке и резке дерева, обработанного под давлением, важно придерживаться таких инструкций по технике безопасности:

Используйте перчатки при работе с деревом, обработанным под давлением.

При работе с деревом, обработанным под давлением, голыми руками, не забудьте помыть свои руки перед едой.

Не сжигайте отходы дерева, обработанного под давлением, в своей печи или в другом месте.

При разрезании более чем нескольких досок из дерева, обработанного под давлением, одевайте респиратор.

Опоры, брусья и балки

Опора – это вертикальная поддержка горизонтальных элементов, которые называются брусьями или балками. Эти основные горизонтальные элементы поддерживают балки перекрытия (пола). Опоры на железобетонных массивных фундаментах часто сделаны из дерева, обработанного под давлением.

Балки

Балки, обычно располагаются с промежутками 16 дюймов или 24 дюйма, устанавливаются параллельно одна к другой и поддерживают настил пола и предварительный водопровод. Они тянутся по всему дому от внешнего дверного порога, вдоль внутренних брусьев к другому внешнему дверному порогу.

Плиты и сваи сбиваются вместе и поднимаются вверх для образования стены.

Чаще всего они сделаны из 2-размерного леса (как, например, 2x8, 2x10, или 2 x12) или из произведенных, деревянных двутавровых балок

Опалубка пола

Полы, обычно покрываются досками на 5/8 дюйма или ¾ дюйма толщиной, листы фанеры шпунтового соединения 4-фута на 8-футов или ориентованно-стружечной плитой (ОСП). У листов лучшего качества, их края обработаны краской, чтобы предотвратить поглощение влаги в сырую погоду.

Плиты стен

Это горизонтальные элементы 2x4 или 2x6, которые удерживают вместе части стены. У каждой стены три плиты — Одна снизу и две сверху. Две верхние плиты называются верхней плитой или двойной верхней (или бетонной подушкой) плитой. При изготовлении рам на бетонной подушке, нижняя плита сделана из дерева, обработанного под давлением.

Стоечные профили

Стойки каркаса– это вертикальные элементы стены, прибитые гвоздями к плитам, и расстояние между ними, обычно, составляет 16 дюймов или 24 дюйма между центрами. Стандартная стойка, предварительно вырезанная длина стоечного профиля, во многих частях страны составляет 921/4 дюйма. Эти стойки каркаса, вместе с тремя 1//2-дюймовыми стенными плитами (одна внизу и две вверху), создают рамную стену, высотой 96 3/4 дюйма. Это составляет комнату на //2-дюйма или 3/8-дюйма гипсокартона на потолке и полные 8-футовые листы на стенах. Кроме прочного 2x размерного лесоматериала, Вы также можете встретить стоечные профили, которые соединяются маленькой паркетной доской, и которые производятся из более коротких частей дерева, приклеенных один к другому концами. Некоторые дома строятся с помощью металлических стоек-перегородок.

Материалы, которые имеют значение. Строительное покрытие, которое часто называют рубероид, раскручивают по обрешетке крыши до установки битумной кровельной плитки.

Балки-перемычки, фасонные части и консольные опоры

Верхняя нагрузка оконного или дверного проемов идет по периметру отверстия при помощи балки-перемычки, которая прибита гвоздями горизонтально между стоечными профилями. Фасонные части, которые прибиты гвоздями к стоечным профилям с обеих сторон балками-перемычками, поддерживают эту балку-перемычку. Консольные опоры или стоечные профили опорной винтовой стойки, тянутся от верха балки-перемычки до верхней плиты, а также от нижней плиты до нижней части неотесанных подоконников.

Ферма

Каждая из этих заводских сборных частей, обычно, состоит из балки-перекрытия (или пояса балок), верхнего пояса (прогона или пояса прогона), и внутренних элементов решетки фермы. Ферму часто проектируют так, чтобы она принимала на себя весь вес нагрузки крыши, передавая его на внешние стены. Этот вес может быть значительным в частях страны, где много снега. Ферма позволяет быстро и легко выполнять строение крыши. Пролет большинства ферм для строительства жилья составляет 24 дюйма между центрами.

Фасция и снегозащитные листы

Эти термины часто используют в одном смысле, но снегозащитный лист технически отличается от листа фасции. Обе части устанавливают поверх концов выступающей части стропильной ноги. Снегозащитный лист прибивают гвоздями прямо к выступающим частям стропильной ноги, и он покрыт алюминиевой или виниловой наружной обшивкой или листом фасции, который служит в качестве законченной поверхности внешней балансировки. Более подробную информацию – смотрите в Разделе 6.

Обрешетка крыши и стены

Крыши и стены, обычно, обшиваются ½ или 5/8 дюйма ОСБ. В некоторых частях страны, внешние стены, вместе с их коньками крыши, покрываются до того, как устанавливаются вертикально. На территориях, где возможны ураганы и сильные штормы, Вам достаточно часто необходимо будет обшивать внешние стены, чтобы противостоять против горизонтальных усилий, которые могут просто разорвать здания на части. Посмотрите, какой вред принес ураган Катрина в штатах США на побережье Мексиканского залива, и Вы сразу все поймете.

Гидроветроизоляция и строительный картон

Гидроветроизоляция или строительный картон размещают под боковую доску или плоскую черепицу, чтобы ветер или вода не попадали в углубления стоечного профиля или верхний этаж дома. Также, Вы можете воспользоваться дождевым экраном за сайдингом, чтобы влага не попадала на эти участки, что может вызвать появление плесени.

Убедитесь, что у каждого окна и двери есть надлежащая гидроизоляция и герметизация до их установки на нужное место.

[Фото Дона Чарльза Блома (Don Charles Blom)]

Герметизирующие замазки

Высокопрочный клей, уплотнители или другие герметизирующие замазки всегда необходимы на рабочем месте. Большинство из этих продуктов поставляются в цилиндрических контейнерах, которые установлены внутри шприца, который используется для уплотнения или герметизации швов. Высокопрочные клеи можно использовать для скрепления разных материалов — например, обшивки пола к балкам перекрытия. Чтобы предотвратить протекание воды, используют уплотнения для герметизации окон и дверных рам, на наружных стыках, и там, где ванная сходится с полом. Их можно использовать под плиты стен и вокруг отверстий труб, чтобы блокировать попадание холодного воздуха. Пролеты между плинтусами и стенами или дверными рамами можно покрывать уплотнителем до покраски. Убедитесь, что Вы купили правильный тип уплотнителя. Например, не используйте базовый латексный уплотнитель для покраски вокруг внешних дверей и окон. Силиконовые уплотнители способствуют лучшей защите на таких участках.

Гвозди

На территориях, где возможны землетрясения и ураганы, необходимо скреплять разные части здания между собой. [Фото Дона Чарльза Блома (Don Charles Blom)]

Наиболее чаще всего используемые шурупы – это 8d («d» обозначает «пенни») и 16d перфораторные гвозди или гвозди с виниловым покрытием. Виниловое покрытие позволяет гвоздям легче заходить в материал и лучше скреплять, но не держите их во рту. Во сырых(влажных) местностях, как, например, возле океана, или при использовании дерева, обработанного под давлением, используйте горячеоцинкованные или нержавеющие гвозди.

Болты

Саморезы – это самые универсальные болты при строительстве дома. Но благодаря популярности беспроводных дрелей, для строительства домов, сейчас используют все типы болтов. Коррозийно-устойчивые болты подходят для строительства крыши и для наружного применения. Другие типы болтов используют для установки шкафов, встроенных элементов и технических приспособлений. Болты, обычно, охарактеризуются по типу головки (основные типы – это плоские, круглые, дисковые и шестиугольные); по длине (указывается в дюймах); по размеру или стержню, диаметру (обычно 4 – 10); и по применению (для гипсокартона, дерева, металлических листов и т.д.). Несмотря на то, что болты для гипсокартона достаточно популярны для общего использования, они недостаточно прочные для удержания тяжелых нагрузок, как, например, стенные шкафы.

Прочие крепежные детали

Откидные болты, болты молли, полые крепления и другие типы креплений используют для крепежа деталей, а именно соединение стеллажей с панелями гипсокартона. При креплении материалов к каменной поверхности или вкручивание болтов в дверной порог в фундаменте, хорошо подходят навинченные резервные болты или эпоксидные крепления.

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПОСТАВОК

Рассчитать количество необходимого дерева и материалов для маленького, доступного дома, довольно легко, но для правильного их подбора нужен некоторый опыт. Если Вы строите дом «Habitat», Вы можете позвонить или написать письмо по электронной почте в филиал и попросить их прислать Вам перечень необходимых материалов (посмотрите на сайте «Habitat», какие есть филиалы в вашей местности). Вы, также, можете взять списки материалов у местного поставщика. У большинства строительных фирм есть перечни материалов и расценки на них. Всегда берите расценки у более чем одного поставщика. Также убедитесь, что поставщики понимают их тип и марку.

Если Вы не составили свой список материалов, воспользуйтесь возможностью и внимательно изучите чертежи. Внимательно изучите дом, и все его части до начала строительства. Помните, что перечень необходимого количества древесины – это только перечень материалов, которые необходимы Вам для конкретной работы. Возможно, Вам понадобиться заказать еще материалы во время строительства, или нужно будет вернуть некоторые материалы поставщику.

Сразу узнайте, взимают ли ваши поставщики сбор при возврате товара за возвращенные материалы.

Для большинства строителей материал поставляется по мере необходимости, а не весь сразу. Вам тоже следует так поступать. Таким образом, Вам не придется решать проблемы с хранением материала. А также, попросите, чтобы Ваш поставщик стожил лесоматериал в том порядке, в котором Вы будете его использовать.

Некоторые материалы (особенно обивку, двери и неокрашенную наружную обшивку) следует хранить внутри. При хранении материала снаружи, сложите его на блоки над землей и накройте пленкой, чтобы он оставался сухим. Укажите, где Вы хотите, чтобы заготовительная компания сгружала лесоматериалы, и выберите доступное место, рядом с проводимыми работами. Перемещение лесоматериалов вручную на любое расстояние будет трудным занятием и займет много времени.

Специальные инструменты

Если Вы живете в местности, где случаются землетрясения или ураганы, Вам необходимо использовать много металлических элементов для скрепления своего дома. Землетрясения могут иметь катастрофические последствия. Установленные надлежащим образом крепления, скобы и зажимы могут впоследствии спасти Вам жизнь. Крепление порогов сверху фундамента под стеной и анкерные болты часто вставляются в фундамент при строительстве. Винтовые концы этих болтов углубляются в пороги и фиксируются с помощью шайб и гаек. Металлические угловые скобы (10 футов – 12 футов длиной) используются как постоянные скобы для удержания отвеса стен. Металлические подвесы используют для поддержания балок вокруг зазоров, как, например, на лестнице.

Металлические затяжки иногда необходимы для крепления каркаса дома к порогу и фундаменту или для скрепления между собой анкерных плит. В соответствии с кодексом, также может понадобиться, чтобы детали крепления, такие как металлические углы, крепилист к элементам рамы и фундамента.

Эти зажимы прикрепляются к длинным болтам, вбитыми в бетон. Они крепятся к каркасу дома и способствуют удержанию дома на фундаменте, на котором он построен. [Фото Дона Чарльза Блома (Don Charles Blom)]

Habitat for Humanity® (Реклама)

ВОЗМОЖНОСТЬ НАЧАТЬ ВСЕ С НУЛЯ

Сальвадор и Сара Аревало уже почти решили не принимать участие в проекте Джимми Картера, когда они переехали в Лос-Анджелес, Калифорния, в 2007 году.

«У нас была другая работа», – сказал Сальвадор, и засмеялся.

«Но филиал настоял на том, чтобы мы пришли».

Во время этого события, семья Аревало (как и другие 29 семей) получили возможность построить для себя дом всего за несколько дней. Желание семьи осуществилось.

До своего участия в проекте «Habitat», семья Аревало никогда не верила, что сможет иметь дом в Лос-Анджелесе. Высокая стоимость домов в этом городе не предоставляла им много возможностей. Пока они не поселились со своими тремя дочерьми подростками в односпальном четырех квартирном доме, который срочно нужно было чинить. Кэти скоро будет учиться в колледже, а Лесли, ее самая младшая сестра, спит на двух ярусной кровати в столовой. Лария, которой 14 лет, спит в переделанном шкафу, который она украсила с любовью.

Когда представилась возможность поработать с «Habitat», Сальвадор, который работает в фирме по обслуживанию зданий, был готов построить дом для своей семьи. После завершения строительства дома, Сальвадор посвятил свое время подгонке и придания дому уникальности, а также внесения необходимых улучшений в него.

«Мы благодарны каждому, кто способствовал осуществлению нашей мечты о приобретении собственного дома», – сказал он.

Сара, спокойная и сдержанная женщина, быстро ответила, когда ее спросили, что бы она посоветовала, если бы кто-то спросил ее касательно участия в «Habitat» — «Я бы посоветовала им, не упустить такой возможности».

Хизер Майерс (Heather Myers)

_________________________________________________________________________

ПРОЧНЫЙ, ПЛОСКИЙ, РОВНЫЙ И КВАДРАТНЫЙ: Фундаменты и этажи

Укладка полов может показаться самой простой задачей, стоящей перед новоиспеченным строителем, но важность установления жесткого, прочного, надежного соединения между домом, фундаментом и грунтом невозможно переоценить.

Все покоится, в буквальном смысле этого слова, на качестве работ по возведению фундамента и каркаса сразу после того как подрядчик, выполнивший бетонные работы, уехал. Фундамент нашего первого дома, в Орегоне на берегу океана, был выполнен из бетона с морским песком. Ветер и дождь за шестьдесят лет вымыли большую часть этого песка обратно на берег, и мы получили шаткий, кривой пол, который, к тому же, не был прикреплен к фундаменту.

Изучение азов закладывания фундамента

Переведите дыхание. Вы нашли и приобрели массу всего, купили или разработали проект, получили разрешения, очистили площадку, подвели к ней электропитание, завершили все необходимые профилировочные, дренажные и земляные работы, и, наконец, Вы готовы заняться фундаментом. К этому моменту Вы уже значительно продвинулись.

Каждый раз, когда я думаю о фундаментах, я всегда вспоминаю, как мне говорили в детстве: «Ты на ногах целыми днями, ты должен носить хорошую обувь». Фундамент это все равно, что пара обуви – все дело в качестве. Походите день в некачественных туфлях, и все Ваше тело будет ныть. Построите дом на плохом фундаменте, и весь дом будет неустойчивый.

Существует довольно много фундаментов, используемых для домов. Три основных вида фундаментов - из бетонных плит, с подполом или техническим подпольем и с полноразмерным подвалом (рассматриваются в отдельной главе - ссылка на главу). Так как в большинстве домов используется фундамент с подполом, мы пошагово рассмотрим весь процесс строительства именно его.

фундамент с подполом

Основные детали данного фундамента показаны на рисунке выше. Тем не менее, если Вы задумали строить дом, неплохо рассмотреть все возможные варианты фундаментов. Поговорите со строителями, подрядчиками по фундаментам в Вашем районе, чтобы выяснить какие именно фундаменты при местных специфических условиях стройплощадки рассматривать. Если Вы остановились, как и мы в этой книге, на фундаменте с подполом, выясните для себя требования по вентиляции фундамента. В большинстве районов вентиляция фундаментов с подполом является нормативным требованием. В некоторых же районах строительные нормы и правила были доработаны и допускают невентилируемый подпол (ссылка на информацию подробнее тут).

Глина может вызвать проблемы

Местная почва может многое подсказать в выборе типа фундамента и его возведении. Особое внимание следует уделять строительству на глинистых почвах, которые изобилуют во многих районах страны. Глина расширяется при увлажнении. Это может вызвать сильное давление на фундамент. Я видел, когда такое расширение повреждало фундаментные подушки, вызывало трещины на бетонных плитах, и, в конечном итоге, наносило значительный ущерб всему дому. В том случае, если строители отдают себе отчет в том, что глинистая почва является потенциальной угрозой для дома, они могут нейтрализовать такие угрозы (см. Рекомендации по устройству дренажной системы сылка на информацию по дренажной системе тут). Мне доводилось работать на строительных площадках, где пара метров глинистой почвы удалялась и заменялась на грунт, который не расширяется, и который затем уплотнялся, прежде чем залить подушки фундамента.

Надо подумать об опалубке

Если Вы еще не задумывались об этом, попробуйте взвесить все возможности использования гидроизоляционных опалубок для заливки бетона (ICF). С такой легкой опалубкой просто работать, ее легко собирать, и она остается на месте после заливки фундамента, обеспечивая гидроизоляцию (сылка на информацию по гидроизоляции тут). Используя ICF (бетоноизолирующая опалубка из пенопласта), возведение стен фундамента не потребует от Вас чрезмерных усилий. Тем не менее, многие предпочитают нанимать подрядчика по фундаменту, чтобы он занимался данным этапом строительного проекта, и в этом ничего плохого нет. Здесь важно начать строительство на горизонтальной и ровной поверхности, которая гарантированно будет оставаться плотной и устойчивой в течение многих последующих лет

ШАГ 1: Сделайте опалубку и залейте основание фундамента

Толстое, монолитное, крепкое основание равномерно распределяет вес дома (и всего, что в нем находится) по широкой площади, что дает гарантию того, что дом не просядет. В некоторых фундаментах из бетонных плит вполне допустимо заливать основание фундамента и сам фундамент одновременно. В других основание и плиты фундамента заливаются отдельно. В некоторых районах требуется осмотр основания фундамента местной строительной инспекцией. Это необходимо делать до возведения стен фундамента.

Основание должно ложиться на твердый грунт естественного залегания, а не на грунтовую насыпь. Глубина и форма основания определяются исходя из местных почвенных условий. В тех районах страны, где в зимнее время почва промерзает, основание должно быть ниже глубины промерзания, которая в северных районах может достигать полутора метров и более. Это не позволит сезонным замерзаниям и оттаиваниям смещать фундамент, защитит его от образования трещин и весь дом от повреждений. Глубину, на которой надо заливать основание фундамента, знают в Вашей местной строительной инспекции. Они также знают местные почвенно-грунтовые характеристики, которые могут потребовать заливки более широкого основания или использования в основании арматурных стержней.

Опалубка для основания

Основание обычно заливается во временную опалубку, изготовленную из фанеры или досок. Подпорки и колышки удерживают опалубку на месте. Верхний край опалубки должен быть горизонтальный, а размеры основания соответствовать спецификациям проекта. Затем вызываете автобетоновоз, чтобы залить основание бетоном.

В случае, если условия строительной площадки не позволяют бетоновозу подъехать достаточно близко к опалубке, можно заказать автобетононасос для перекачки бетона из бетоновоза в опалубку. Узнайте в строительной инспекции требования строительных норм и правил для оснований фундамента. Возможно, в основание надо будет заделать вертикальные арматурные стержни, так, чтобы их верхняя часть выступала над основанием и проходила в стену фундамента.

Заливаем подушки

Обычно все подушки фундамента, предусмотренные проектом, заливаются одновременно с основанием фундамента. В случае с фундаментом с подполом сюда входит остов из столбов и балок, бетонные подушки являются основанием для бетонных пилонов и деревянных столбов (см. рис.). Типичный размер подушки – 16 х 16 х 8 дюймов (40 х 40 х 20 см). Если Вы строите фундамент с подвалом, подушки необходимы под каждый столб или стальную подпорку. Такие подушки заливаются ниже уровня пола подвала и будут закрыты самим полом после его заливки. Если в стене предполагается опора, устанавливаемая посередине пролета, то вместо отдельных подушек заливается сплошное основание.

ШАГ 2: Строим стены фундамента

Стены фундамента дома, показанного здесь, выполнены из бетонных блоков. С несколькими помощниками для переноски блоков и замеса раствора, опытный каменщик сложит простой фундамент с подполом за пару дней. Однако в некоторых регионах страны литые бетонные стены фундамента пользуются большей популярностью, нежели блочные. Субподрядчики – специалисты, у которых имеется как оборудование, так и опыт, чтобы выполнить работы быстро и, надо надеяться, с большой степенью точности – часто формируют опалубку и заливают бетонные стены. Если подрядчик по фундаментам приезжает утром на площадку с полным кузовом форм для опалубки и арматуры, то он (или она), возведет стены, скорее всего, уже к вечеру. Не забудьте пригласить строительную инспекцию для осмотра опалубки до ее заливки бетоном.

Опалубка обычно снимается через день или два после заливки. Бетон полностью застывает примерно за неделю, но фундаментные брусья обвязки можно начинать устанавливать сразу, после того как снята опалубка. Даже если не Вы сами формируете и заливаете стены, полезно знать некоторые аспекты этого процесса. Это пригодится как в случае, если Вы возводите стены фундамента из бетонных блоков, так и с помощью изолированной бетонной опалубки.

Анкерные болты и крепеж

Независимо от типа фундамента, анкерные болты необходимы по всему периметру, чтобы надежно удерживать опорные фундаментные брусья и стены. В зонах повышенной сейсмоактивности и ураганов строительные нормы и правила предусматривают установку дополнительных анкеров или держателей, таких как металлические полосы, заделанные в бетон и крепящиеся к фундаментным брусьям, внешним лагам и каркасу стен (см. рис.). Строительные нормы и правила в большинстве своем требуют, чтобы длинная часть арматурного стержня была заделана в бетон вблизи предполагаемого расположения основного электрического щитка, и использовать его в качестве заземления электрической системы.

Карманы для балок

Балки обычно завязываются на фундамент при помощи так называемых карманов, устраиваемых в стенах фундамента (см. рис. ). Если Вы планируете создать конструкцию из столбов и балок при строительстве фундамента с подвалом или подполом, то балочные карманы нужно расположить во внешних стенах в одну линию с бетонными пилонами, на которых будут устанавливаться столбы. Очень важно точно выдержать размер кармана и его расположение при возведении стен фундамента. Чтобы удерживать балку сечением 4х6 дюйма (10х15 см), карман должен быть шириной 4 ½ дюйма (11.5 см) и глубиной 5 ½ дюйма(14 см). Этим обеспечивается некоторый зазор между балкой и бетоном, чтобы влага бетона не проникала в балку, потенциально повреждая ее. Глубина 5 ½ дюйма(14 см) нужна для того, чтобы подложить под балку 2х4(5х10 см) подкладку из дерева, обработанного давлением, чтобы балка стала в уровень с брусом фундамента. Чтобы получился карман, в опалубку перед заливкой устанавливается в размер деревянный или пенопластовый брусок. Если стены возводятся из бетонных блоков или при помощи изолированной бетонной опалубки, карманы делаются по мере возведения стен.

Шаг 3: Засыпка подпорной стенки вокруг фундамента

Фундамент готов для укладки каркаса пола, но стройплощадка еще нет. Обратная засыпка с внешней стороны стен восстанавливает, хотя бы частично, первоначальный контур площадки, и по ней проще и безопаснее передвигаться. Если Вы строите дом с подвалом, то засыпка обычно откладывается до того момента, пока не будет построен и обшит каркас первого этажа. Так как стены подвала выше, им нужна дополнительная жесткость, которую дает несущая конструкция пола и стен этажа, чтобы при засыпке вес грунта не повредил стены. Это не касается фундамента с подполом, так что сразу же можно приступать к засыпке. Но сначала надо уделить внимание некоторым деталям.

Защита от термитов

В районах, где возможно нашествие термитов, некоторые строители предпочитают нанять лицензированных специалистов по борьбе с вредителями, чтобы обработать цоколь фундамента пестицидами, прежде чем производить засыпку. Однако, если Вам не нравится идея попадания химикатов в почву, можно рассмотреть другие варианты борьбы с термитами (см. статью про термитов, ссылка должна быть здесь)

Защитное покрытие фундамента

Очень важно не допустить попадание влаги в подвал или подпол, да и в сами стены. Для этого нужно защитное покрытие. На стены из бетонных блоков часто наносят цементную штукатурку, слой раствора, чтобы защитить и скрыть стыки между блоками. Здесь тоже надо применять водонепроницаемое покрытие. Пользуются популярностью покрытия на основе битума, так как они не дороги и их используют уже много лет. Можно подумать о более эффективных и дорогих покрытиях, если Вы строите дом на почве, которая остается влажной большую часть времени. Независимо от качества и эффективности водонепроницаемого покрытия, оно не должно быть Вашей единственной линией обороны от влаги под домом (см. ссылку на соотв главу, ссылка должна быть здесь).

Утепление стен фундамента

В условиях мягкого климата утепление фундамента не проводится. Но в районах, где зимой температура опускается ниже нуля, утепление добавит комфорта и сократит Ваши расходы на обогрев помещений. И, хотя утепление не является обязательным требованием строительных норм и правил во многих районах, ее стоит установить там, где морозы держаться достаточно долго. Утепление устанавливается как с внутренней, так и с внешней стороны стен подпола или подвала. Внешнее утепление в виде плит из твердого пенопласта крепится к стенам фундамента до его засыпки. Там где пенопласт выступает над уровнем земли, утеплительные плиты надо защитить сайдинговым материалом или цементной штукатуркой. Важно помнить, что любой вид утепления может представлять собой скрытый проход для термитов и других насекомых в дом. Отрежьте им этот путь, проложив термитную защиту под брусьями фундамента. Как показано на рис. в главе про типы фундамента (ссылка должна быть здесь) защита прокладывается между верхним краем фундамента и брусом.

Дренаж вокруг фундамента

Вы уделили внимание деталям, теперь можно приступать к обратной засыпке фундамента. Вдоль основания фундамента, на слой гравия толщиной в несколько дюймов, уложите перфорированные дренажные трубы. Накройте трубы таким же слоем гравия. Чтобы дренажный канал не заиливался, накройте верхний слой гравия фильтрующей тканью, и можно засыпать грунт.

______________________________

ШАГ 4: Прикрепите брусья

Пора приступать к ответственным плотницким работам. Независимо от того, строите ли Вы дом на литом фундаменте, фундаменте с подполом или с полноразмерным подвалом, первая деревянная деталь, которая на него укладывается, называется брусом, опорным или почвенным брусом или нижняя обвязка каркаса. Такой обработанный давлением брус размером 2х4(5х10см) или 2х6(5х15см) дюйма крепится прямо к фундаменту при помощи анкерных болтов, заделанных в бетон. Иногда он пристреливается закаленными гвоздями для бетона или стальными шпильками при помощи гвоздепистолета с силовым приводом.

Строительные нормы и правила большинства штатов требуют, чтобы анкерные болты располагались на расстоянии одного фута от каждого угла фундамента, одного фута от края каждого бруса и шести футов друг от друга в любом другом месте. Это минимальные требования. Строители, которые живут в сейсмоопасных районах или районах с сильными ветрами, предпочитают использовать анкерные болты диаметром 5/8 дюйма(16мм), а не ½ дюйма(12 мм), а расстояние между болтами уменьшают до 4-х дюймов(10см) или еще меньше. Как уже говорилось в Главе 1, нужно проконсультироваться в местной строительной инспекции, чтобы быть уверенным, что дом, который Вы строите, соответствует или превосходит строительные нормы и правила.

Сначала проверьте фундамент

К сожалению, Вы не можете с уверенностью сказать, что стены Вашего фундамента прямые, прямоугольные, параллельные и горизонтальные. Но для Вас есть и хорошие новости: если Вы будете знать, насколько Вы отклонились, Вы сможете внести необходимые поправки при установке брусьев (см. боковую колонку на стр. 55 ссылка на материал будет здесь). Желательно выложить брусья максимально прямо, параллельно, прямоугольно и горизонтально. Иначе, ошибки на этом подготовительном этапе в дальнейшем могут привести к более печальным результатам. Вот как проверяется фундамент:

ПРЯМОЙ. Проверьте прямизну стен, натянув веревку (проволоку) от угла к углу. Вам просто надо знать насколько прямой верхний внешний край фундамента, так как Вы будете выкладывать брус именно от этого края внутрь.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ. Измерьте расстояние между стенами по краям и по середине. Все три измерения должны быть равны. Я придерживаюсь допуска до ¼ дюйма(6мм) на 20 футов(6 метров) длины.

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ. Плюс–минус ½ дюйма(12мм) на 20 футов(6 метров) - это допуск, которого я придерживаюсь для прямоугольных стен. Любой 4-угольный фундамент можно легко проверить на прямоугольность, просто сравнив две диагонали, они должны быть одинаковыми. Когда такой метод невозможен, прямоугольность углов можно проверить, применив правило «6 – 8 – 10». Отмерьте 6 футов(1,5 метра) от угла по одной стороне и 8 футов(2 метра) по другой (см. фото ниже). Затем измерьте расстояние между этими двумя точками. Если угол прямой, то гипотенуза треугольника должна быть 10 футов (2,5 метра). Для построек меньшего размера: 3 фута(75 см) по одной стороне и 4 фута(1 метр) по другой, гипотенуза должна быть 5 футов(1.25 м). Для больших построек соответственно 12(3 м), 16( 4м), и 20 футов(5 м).

тест на прямой угол между стенами

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ. Я предпочитаю проверять горизонтальность фундамента строительным уровнем (особенно лазерным), установленным на треноге. Если у Вас такого нет, недорогой водяной уровень прекрасно справится с работой (см. рис. ниже). Погрешность не должна превышать ¼ дюйма на 20 футов.

Укладка брусьев

В зависимости от полученных измерений фундамента, Вам, возможно, надо будет подправить расположение брусьев, используя метод, изложенный в (ссылка на материал будет тут боковой колонке на стр. 55). Брусья часто крепятся болтами заподлицо с внешней стороной фундамента. Но есть другие варианты, может быть, Вы захотите их рассмотреть (см. рис. ниже).

расположения брусьев обвязки на фундаменте

Например, если стены предполагается обшивать ½ дюймовыми (12 мм) досками или ДСП, лучше всего подвинуть брус на ½ дюйма (12мм) внутрь. Таким образом, обшивка станет заподлицо с внешней стороной фундамента, и сайдинг хорошо ляжет на бетон.

Брусья надо выкладывать вдоль разметочных линий отбитых мелованным шнуром по верху стен фундамента. (Если Вы строите на плите, разметочные линии наносятся по верху плиты). Линии показывают, где будет внутренняя стороны бруса.

Принимая во внимания ширину бруса (3½ дюйма(89 мм) для 2х4(5х10см) бруса, 5½ дюйма(14 см) для 2х6(5х15см)), нанесите разметочные линии по периметру, чтобы обозначить внутренний край бруса (см. фото ниже). При необходимости внесите поправки, чтобы брусья лежали ровно, прямоугольно и параллельно.

Наметьте и просверлите отверстия для болтов

Анкерные болты иногда выходят из бетона не под прямым углом. Вы можете выровнять согнутые болты при помощи трубы, как на фото ниже.

выравнивание анкерных болтов

Затем положите прямой, обработанный давлением брус на место для разметки и сверления. Для определения места сверления Вы можете использовать угольник и рулетку, но гораздо быстрее сделать это при помощи такого приспособления как маркер для болтов. Вы можете сделать его сами или купить готовый (см. рис ниже и ссылка на ресурсы будет тут «Ресурсы» на стр. 279).

маркер для болтов

Чтобы использовать этот разметочный инструмент расположите каждый брус вовнутрь от разметочной линии.

Наметив места под болты, положите брус на подставку или козлы и просверлите отверстия. Используйте сверло диаметром 5/8 дюйма(16мм) для болтов ½ дюйма (12.7 мм). Для болтов диаметром 5/8 дюйма(16мм) – сверло ¾ дюйма(19мм).

Установите изоляционный материал для брусьев и термитную защиту

Очистите фундамент от грязи и уложите слой гидроизолирующего покрытия там, где будут лежать брусья (см. фото ниже)

О предназначении гидроизоляции говорит само название этого материала. В качестве альтернативы можно использовать два плотных слоя силикона между брусом и фундаментом. Это также предотвращает проникновение холодного воздуха между фундаментом и брусом. В районах, где возможно нашествие термитов, Вам также понадобится проложить антитермитную защиту поверх болтов основания и под брусьями. Как показано на рис. в разделе Выбор Фундамента(ссылка тут ), края защиты должны выступать за край фундамента (включая утепление) и бруса.

Поставьте брусья на болты, положите шайбы и затяните гайки разводным ключом, и, при этом следите, чтобы внутренняя сторона бруса оставалась на линии разметки. (Примечание: если ставите дом на плитах, просверлите отверстия в брусьях, но не прикручивайте их, пока не возведете стены – см. Главу 4(ссылка тут)). Строительные нормы и правила для сейсмоопасных районов и районов с сильными ветрами требуют, чтобы использовались большие шайбы (гальванизированные, ¼ дюйма(63мм) толщиной, и со стороной 2 дюйма(50мм) ). Такие шайбы большего размера позволяют удерживать почвенный брус и предотвращают его растрескивание при поперечных нагрузках.

Если измерения, которые Вы проделали в начале этого раздела, показали, что часть фундамента не горизонтальна, можно предположить, что брусья также не горизонтальны. Чтобы исправить такое несоответствие (до ¼ дюйма(63мм), или около того), можно подложить прокладки из древесины, обработанной давлением, под брус. При большей погрешности лучше вызвать подрядчика по бетону.

ШАГ 5: Постройте промежуточные подпорки для лаг

Если только Вы не строите дом на монолитном фундаменте, Вам, вероятно, понадобится предусмотреть промежуточные опоры для лаг. Без таких дополнительных опор между брусьями, пролеты на лагах могут быть чересчур большими, что приведет к проседанию пола или его шаткости. Однажды мой друг пригласил меня в свой дом постройки 18-го века в Коннектикуте. Красивые, тесанные вручную лаги пола были великолепны – сухие, не подгнившие и без следов термитов, но пролеты были чересчур велики. Наверху было ощущение, что ходишь по волнам. Совершенно ясно, что были необходимы какие-то подпорки, чтобы лаги не проседали и не прогибались посередине.

В соответствии со строительными нормами и правилами, расстояние от земли до лаг при строительстве фундамента с подполом должно быть минимум 18 дюймов(45.72 cm). В наше время используются две методики для обеспечения упора лаг посередине пролета: ряжевая подпорная стенка (называемая также «стенкой-пони») и системы столбов и балок. Ряжевая стенка - это укороченная версия обычной каркасной стены, которая поддерживается непрерывным основанием фундамента. Если используется система из столбов и балок, цельная или клееная перекладина, также называемая балкой, поддерживается столбами через каждые 6 футов(182.88 cm) или около того (в зависимости от норм). Балка обычно входит в углубление или карман в стене фундамента. Столбы связываются с балкой металлической стяжкой или деревянной накладкой и стоят на бетонных пилонах (см. рис. )

В обоих случаях лаги опираются и прибиваются к верхнему опорному элементу. Ширина лаг и длина их пролета определяют, какой именно упор необходим. Например, если устанавливается лага размером 2х6 дюйма(5x15 cm), столбы и перекладины обычно ставятся через каждые 6 футов(182.88 cm). При использовании лаг размером 2х12(5x30.5 cm) или швеллера, необходим только один упор по центру.

Возведение ряжевой подпорной стенки

Я предпочитаю строить подпорные стенки из древесины, обработанной давлением, чтобы в будущем не возникало проблем с термитами или влагой. Для того, чтобы определить высоту стоек подпорной стенки, сначала закрепите болтами нижний брус стенки к основанию. Затем туго натяните шнур над нижним брусом стенки от одного почвенного бруса на стене фундамента до противоположного. Положите два верхних бруса на нижний. Расстояние от верхнего бруса до шнура и будет высотой стоек подпорной стенки (см. верхнее правое фото выше). Прибейте стойки к нижнему брусу, забивая гвозди под углом, с межцентровым расстоянием 24 дюйма(61 см), при этом надо оставить просвет в 30 дюймов(76.2 см) в любой части стенки, чтобы сантехники или электрики могли проходить из одной части подпола в другую. Для прибивания стоек к нижнему брусу подпорной стенки, можно использовать либо четыре гвоздя 8d, либо три гвоздя 16d на каждую стойку. Если Вы пользуетесь пневматическим гвоздепистолетом, придерживайтесь мер безопасности, изложенных в ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ГВОЗДЕПИСТОЛЕТЫ

После того, как стойки стенки установлены и прибиты, прибейте один из двух верхних брусьев. Прибейте брус двумя гвоздями 16d в каждую стойку. Сверху прибейте второй верхний брус по 1 гвоздю 16d в каждую стойку, а также прибейте его, забивая гвозди под углом к брусьям стен основания с каждой стороны дома. Для зашивки секций подпорной стенки и придания ей хорошей горизонтальной жесткости, я бы использовал обработанную давлением фанеру (в первую очередь) или ДСП (см. нижнее левое фото выше). Не забудьте оставить незашитым технический лаз для перехода из одной части подпола в другую. Вместо зашивки можно использовать диагональные элементы жесткости, прибитые к верхним и нижнему брусьям и стойкам.

Строим конструкцию из столбов и балок

Столбы для конструкции из столбов и балок могут крепиться анкерами непосредственно на металлическую пяту, заделанную в бетонное основание. Вы также можете использовать предварительно отлитый пилон с металлической полосой, которая крепит столб к пилону и удерживает его в этом положении. Если столбы изготовлены из древесины, которая не обрабатывалась давлением, предусмотрите обработанную давлением подкладку толщиной 1½ дюйма под столб, т.е. между торцом столба и пилоном. Высота столбов отмеряется точно так же как высота стоек в ряжевой подпорной стенке - натянув шнур над куском балки, лежащей на пилоне, и измерив расстояние от балки до шнура. Отпиленные в размер столбы крепятся непосредственно к пилону или к деревянной подкладке гвоздями, вбитыми под углом. Убедитесь, что столбы стоят вертикально и параллельно друг другу.

Балки стыкуются торцами над столбом. Когда вставляете балку в карман стены фундамента, подложите под нее деревянную подкладку так, чтобы верхняя сторона балки была вровень с верхней поверхностью опорного бруса. Подкладки под балками примут на себя весь вес пола, поэтому они должны быть изготовлены из древесины, обработанной давлением. Следите, чтобы подкладки не получались конусообразными, толщина должна быть равномерно выдержана. Они также должны быть точно по размеру дна кармана в стене фундамента. Вместо карманов мы иногда заделывали металлическую основу столба в основание фундамента впритык к стене фундамента, и край балки укладывается на столб.

Так как бетон впитывает влагу, строительные нормы и правила требуют, чтобы торец балки не упирался вплотную к задней стенке карманы, а был от нее на расстоянии примерно ½ дюйма(1,27 cm). Это надо учитывать при отрезании балки по размеру. Если балка не из обработанной давлением древесины, Вы можете обмотать конец балки строительным картоном или листовым железом, чтобы защитить балку от влаги. Прибейте балки к столбам, забивая гвозди под углом. Используйте либо 4 гвоздя 8d, либо 3 гвоздя 16d.

Теперь свяжите столбы с балками усилительными накладками (косынками) из фанеры, прибивая их с обеих сторон стыка (см. рис. ).

_____________________________________________________

ШАГ 6: Установите лаги

Лаги перекрывают дом от стены до стены, служат поддержкой (и поверхностью для забивания гвоздей) настила пола и платформой для стен. Во многих домах старой постройки использовались укороченные лаги, что со временем приводило к оседанию полов и потолков. В наше время строительные нормы и правила определяют адекватные размеры и распределение лаг для обеспечения жесткости и одновременно упругости полов. Лаги обычно распределяются, чтобы можно было наиболее эффективно использовать полноразмерные листы ОСП (OSB) или фанеры (4 фута на 8 футов). Лаги, вырезанные из двухдюймовых(5 см) досок, обычно устанавливаются через каждые 16(40.6 см) или 24 дюйма(61 см) (межцентровое расстояние). Композитные I-лаги на основе древесины могут располагаться на межцентровом расстоянии в 12(30.48), 16(40.64), 19,2(48.76) или 24(61) дюйма(см).

Цельные лаги против композитных I-лаг

Еще лет двадцать назад большинство домов в нашей стране строились со стандартными двухдюймовыми лагами. В наши дни большинство полов строятся с композитными I-лагами. Они так названы из-за формы своего профиля – I. Верхний и нижний пояс (накладка) I – лаг делается из фанеры и связывается между собой ребром из ОСП (ориентированная стружечная плита (OSB))(см. фото). Такие лаги имеют ряд преимуществ по сравнению с цельнодеревянными. Так как это композитное изделие, у него нет сучков или свили, и такая лага может перекрывать большие расстояния без внутренних подпорок. I – лаги не набухают, не усыхают, не коробятся, как это случается с цельной древесиной. Они легче, чем двухдюймовые цельнодеревянные лаги, их проще переносить. Их размер не меняется по всей длине. В двухдюймовых балках ширина может варьировать до 3/8 дюйма(1 cm). С I-лагами такого не бывает. Когда они установлены, они создают строго горизонтальный пол. Гвозди, вбитые через настил в такие лаги, не разбалтываются, и поэтому пол не скрипит, особенно если, кроме гвоздей, настил стелется с применением клея. Что касается цены, то она сопоставима с ценой двухдюймовых досок. Установка I-лаг немного отличается от установки двухдюймовых лаг. Ниже мы рассмотрим эти отличия.

В первую очередь прибейте внешние лаги

Внешние лаги формируют внешнюю сторону здания, и они устанавливаются первыми. Места расположения остальных лаг отмечаются на верхней стороне внешних лаг. Отрежьте внешние лаги в размер и прибейте их, забивая гвозди под углом, заподлицо с внешней стороной опорного бруса фундамента. Я забиваю по 1 гвоздю 16d через каждые 16 дюймов по всему периметру (см. фото слева). Помните, что гвозди, забиваемые в обработанную давлением древесину, должны быть оцинкованы горячим способом. В сейсмо- и штормоопасных районах строительные нормы могут предусматривать дополнительное крепление внешних лаг к брусьям стыковыми накладками. Согласуйте это с Вашим местным строительным инспектором. Если Вы не сделали вентиляционных отверстий в фундаменте, они могут быть прорезаны во внешних лагах. Стандартная вентиляционная решетка встанет в отверстие размером 4 ½ (11.43 см) на 14 ½ дюйма ( 36.83 см).

Если Вы будете устанавливать I-лаги, Вы, вероятно, будете делать на заказ специальные внешние I-лаги из ОСП. Установите внешние лаги только с одной стороны дома. Затем просто положите лаги поперек брусьев фундамента, плотно уперев их в уже установленную внешнюю лагу. Противоположные концы лаг будут немного выступать за брус стены фундамента на другой стороне дома. Теперь Вы можете с помощью меленого шнура отбить линию, по которой надо будет обрезать лаги.

В боковой колонке описывается, как сделать простое приспособление, которое позволить обрезать лаги точно и просто. После того как лаги обрезаны, завершите установку внешней лаги.

Лаги устанавливаются быстро

Когда установлена одна единственная лага, остальные ставятся точно также, параллельно первой. Просто зацепите рулетку за торец внешней лаги и отмерьте каждые 16(40.64 см) дюймов (32, 48 и т.д.) на всей ее длине. Поставьте крестик, чтобы видеть с какой стороны отметки пройдет лага.

Над центральной балкой или стенкой лаги идут внахлест и, поэтому на противоположной внешней лаге поперечные лаги должны устанавливаться со сдвигом. На одной внешней лаге поставьте крестик справа от Ваших отметок (каждые 16 дюймов(40.64 см)). На противоположной внешней лаге устанавливайте поперечные лаги слева от Ваших отметок. Это позволит расположить поперечные лаги внахлест над балкой или стенкой и сбить их гвоздями, где они также будут стабилизироваться брусками (см. рис. "Раскладка лаг" выше).

План расположения лаг может включать в себя проемы, так называемые «лазы», например, для лестницы, сантехники или вентиляции. На Ваших планах эти проемы должны быть отображены, но, все-таки, лучше посоветоваться со слесарем-сантехником, что может сэкономить время, силы и средства. Самая распространенная ошибка – недостаточно места между лагами для сантехнических сифонов или канализации. Возможно, Вам понадобиться вставить проем в оклад, чтобы обеспечить место для сантехнических подводок. Подробнее оправление проема описано в ОБРАМЛЕНИЕ (ОБВЯЗКА) ПРОЕМА. Надо помнить, что, как и все другие композитные лаги, их нельзя подпиливать, делать в них пазы, так как это нарушает их структурную целостность.

Отрезайте лаги по месту

Если Вы доверяете своему глазомеру, попытайтесь резать двухдюймовые лаги по месту, чтобы не отмерять каждую в отдельности. Когда Вы освоитесь с циркулярной пилой, Вы сможете сделать срез под 90˚, не пользуясь угольником (см. РЕЗКА ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ БЕЗ УГОЛЬНИКА). Этот прием полезно освоить. Во время построения каркаса дома, это сэкономит Вам много времени.

Поднимите и прибейте лаги

Когда лаги отрезаны в размер и находятся на своих местах, пришло время, как говорят плотники, «поднять их». Это означает, что лаги надо просто поставить их на ребро, выровнять их и прибить на свои места. Если Вы работаете с двухдюймовыми лагами, нужно взглянуть вдоль каждой, чтобы выяснить, есть ли в ней изгибы. Ставьте лаги изгибом вверх.

Забейте два гвоздя 16d сквозь внешнюю лагу непосредственно в торец поперечной лаги, один вверху, один внизу (см. фото ниже). В некоторых случаях строительные нормы также требуют, чтобы лаги прибивались к брусьям стен фундамента и поддерживающим балкам гвоздями под углом. I-лаги прибиваются гвоздями 16d через внешнюю лагу в верхнюю и нижнюю накладку лаги, а затем прибейте нижнюю накладку лаги к брусу, забивая по гвоздю с каждой стороны ребра лаги.

Убедитесь, что лаги надежно закреплены. Это важно как по соображениям безопасности, качества работы и соблюдения строительных норм и правил. Лаги прибиты вертикально, теперь проверьте симметричность, убедитесь, что лаги расположены параллельно друг к другу.

Это простой способ выявить ошибки в расположении. Потратьте немного времени, чтобы сопоставить готовый остов с чертежами. На этом этапе внести поправки гораздо проще, чем после укладки настила. Полюбуйтесь на свою работу. Лаги, стоящие на ребре, красивы сами по себе. Они безошибочно и четко являют собой обещание нового дома.

___________________________

ШАГ 7: Установите дополнительные лаги и распорки

До недавнего времени часто требовалось устанавливать дополнительные лаги под стенами дома, которые ставятся параллельно лагам, так как это обеспечивало дополнительную поддержку конструкции крыши. В большинстве домов, строящихся в наши дни, используются фермы-перекрытия, изготовленные таким образом, чтобы перекрыть дом от одной внешней стены до противоположной, и им не требуются внутренние подпорки. Так что нет необходимости устанавливать дополнительные лаги. Тем не менее, в соответствии с некоторыми местными нормами и правилами строительства, они требуются. Чтобы быть уверенным, обратитесь в свою местную строительную инспекцию.

Установка деревянных или металлических перекладин или связок также больше не требуется. Их устанавливали крест-накрест между лагами, и их до сих пор можно увидеть между внешними лагами и внутренними балками или подпорными стенками в подвалах или подполах старых домов. Испытания на прочность давно доказали, что промежуточные связки ненамного увеличивают стабильность пола зашитого настилом из фанеры или плит ОСП. Мой личный опыт подсказывает, что такие связки ничего не добавляют, кроме скрипа.

С другой стороны, распорки между лагами, стабилизируют все здание и не дают лагам упасть как кости домино при сильной горизонтальной нагрузке, например при землетрясении или сильном ветре. Распорки устанавливаются в точках опоры, где лаги пересекают балки или ряжевые подпорные стенки. Во многих домах они устанавливаются также в местах, где лаги, идущие от противоположных стен, накладываются друг на друга (см. рис. ниже). Чтобы быстро нарезать циркулярной пилой одинаковые распорки, используйте приспособление, изображенное в боковой колонке выше.

Если Вы работаете с I-лагами, Вам нужно определиться с длиной распорок на стройплощадке, так как ширина I-лаг у разных производителей различна. Самая распространенная ширина для жилых домов – 9½ дюйма(24.13 cm). Так что Вы можете нарезать распорки из отходов I-лаг или из досок 2 х 10 дюймов (5х25 сm). Нарежьте распорки так, чтобы они плотно входили, между верхними и нижними накладками соседних лаг и прибейте их к накладкам.

Прибивать распорки между лагами лучше всего начать с одного конца дома и продвигаться к другому. Посмотрите вдоль первой лаги (ближайшей к внешней лаге) и убедитесь, что она стоит ровно. Измерьте расстояние между лагами и отрежьте распорку необходимого размера. Установите распорку на ребро над балкой или подпорной стенкой. Вбейте два гвоздя 16d в один торец распорки и еще два через лагу в другой торец. Затем прибейте лагу непосредственно к балке двумя гвоздями 16d. И, наконец, сбейте соединяющиеся внахлест лаги еще двумя гвоздями 16d.

После того как Вы прибили несколько распорок, возьмите рулетку и убедитесь, что лаги находятся точно на межцентровом расстоянии в 16 или 24 дюйма, чтобы плиты настила легли точно посередине лаги. В случае необходимости делайте распорки немного короче или длиннее, чтобы сохранить точное расстояние.

Во многих районах страны прокладка канализационных, водопроводных и обогревательных трубопроводов производится до укладки настила на пол. Проконсультируйтесь с подрядчиками прежде, чем зашивать пол. Также выясните нужна ли Вам инспекция лаг пола перед укладки настила.

__________________

ШАГ 8: Уложите настил

Когда фанеру или ОСП нельзя было легко приобрести, мы зашивали полы досками 1 х 6 дюймов из хвойных пород древесины, которые прибивались по диагонали к лагам. Концы досок обрезались под углом 45º и, таким образом, доски стыковались. Часто доски были плохого качества, с большим количеством сучков и свили. У меня до сих пор остались шрамы на ногах, после того как я проваливался сквозь настил пола на стройплощадках много лет назад. Панели настила, которые мы используем сегодня, гораздо лучше тех 1 х 6 досок - еще одно улучшение, по сравнению с тем, как строились дома в «доброе старое время».

Укладка настила из листов шунтованной фанеры или ОСП размером 4 х 8 футов -дело не трудное, правда, их не очень удобно перемещать. Переносите их с напарником и старайтесь не повредить шпунт или гребень, иначе будет трудно стыковать листы. Используйте водостойкую фанеру или ОСП толщиной 5/8(1.58 см) или ¾ дюйма(1.9 см).

Отбейте мелованную линию, чтобы спланировать расположение первого ряда настила

Когда Вы выкладываете длинные ряды листов настила размером 4 х 8 футов (121.92 х 243.84 см), лучше всего начинать от контрольной или исходной линии. На одной стороне дома отмерьте вовнутрь 48¼ дюйма(122.55 см) с каждого угла и отбейте мелованную линию поперек лаг. Первый ряд настила укладывается и прибивается прямо по этой линии. Все последующие ряды будет легко укладывать, если первый ряд уложен ровно.

Перед тем как укладывать каждый лист настила, нанесите непрерывный слой строительного клея толщиной ¼ дюйма(0.63 см) на лаги под листом (см. фото ниже). Это сделает пол структурно прочнее и предотвратит возникновение скрипа в будущем.

Положите первый лист стороной с пазом вдоль контрольной линии одной стороной по центру внешней лаги, а другим по центру внутренней лаги - 8 футов(243.84 см) влево или вправо. Если край листа не попадает на центр лаги, попробуйте немного подвинуть лагу. Если это невозможно, отбейте на листе мелованную линию над центром лаги и по ней обрежьте лист. Прежде, чем приступать ко второму ряду, завершите укладку первого ряда.

Второй ряд укладывается так же, как и первый, кроме того, что Вы начинаете с укладки половины листа (кусок 4 х 4 фута (121.92 х 121.92 см)). Таким образом, стыки будут располагаться уступами, что придаст полу прочности. Если Вы строите дом в местности с влажным климатом, оставляйте между краями и обрезами листов настила зазор 1/8 дюйма(0.32 см) как допуск для расширения. Такой зазор можно определить на глаз или при помощи гвоздя 8d в качестве проставки. В этом случае необходимо соблюдать эту поправку, чтобы край листа всегда приходился на середину лаги.

Когда сантехнические трубопроводы устанавливаются перед укладкой настила, необходимо наметить и вырезать отверстия. Самый простой метод определить места для таких прорезов - это измерить расстояние от краев уже уложенных листов до центра трубы, а затем перенести эти измерения на лист, через который должна пройти эта труба (см. рис. ниже). Циркулярной пилой сделайте врезку, как показано в Главе 2. Вырезайте отверстия немного больше диаметра трубы. Так будет проще класть лист настила на трубы. Чуть позже плотно зашпаклюйте отверстия, чтобы снизу в жилые помещения не попадали влага и холод.

Прибейте настил к лагам гвоздями 8d

В случае, если последний лист ряда настила выступает за внешнюю лагу, прежде чем прибивать, отпилите его заподлицо с внешней лагой (см. фото ниже).

Настил обычно прибивают гвоздями 8d через каждые 6 дюймов(15.24 см) по периметру и на стыках листов настила, а по остальной поверхности настила – через каждые 12 дюймов(30.48 см). Лучше всего прибивать листы настила сразу после того, как Вы их положите, особенно в жаркую погоду, чтобы клей не застыл, прежде чем листы настила прочно притянутся гвоздями к лагам. Если нужно, отбейте мелованную линию, чтобы видеть, где расположена лага и куда вбивать гвозди.

Хорошо организовать работу так, чтобы одна бригада укладывала листы и прихватывала их по четырем углам, а за ними другая бригада окончательно прибивала листы. Во многих районах страны плотники используют горячеоцинкованные, нешлифованные гвозди с кольцевыми канавками (гвозди с насечкой), чтобы настил был прочно закреплен на лагах.

______________________________________________________