10. Костюм Франции второй половины 17 в

Женский костюм не менее, чем мужской, подвергся изменениям уже к середине XVII века. Изменение его произошло в сторону большей пышности отделки, яркости цвета и утрировки форм. В деталях он менялся чаще, чем мужской, так как в большинстве случаев создавался при королевском дворе под влиянием вкусов многочисленных фавориток Людовика XIV. Однако эти изменения не нарушали общего характера костюма стиля барокко.

В середине века, в 50—60-е годы, для женского костюма были характерны еще сравнительно естественные формы и мягкие линии, напоминающие формы одежды прошедшего периода. Однако уже к 70-м годам женский костюм становится более вычурным и экстравагантным. Женская мода пытается соединить строгость, диктуемую этикетом, с подчеркиванием форм тела.

Силуэт женского костюма сильно изменился: талия стала тоньше и длиннее, юбка приобрела шлейф, рукава, украшенные оборками, сильно сузились. Корсеты, сделанные из китового уса, туго шнуровались. Лиф платья кроился по форме корсета, туго стягивался и спереди, чуть ниже талии, оканчивался мысом.

До 80-х годов лиф украшали чрезвычайно пышно. Кроме кружев, любимой отделкой были банты, которые пришивались по всей длине лифа от выреза до талии, образуя так называемую «лестницу» (банты сверху вниз уменьшались). Рукава стали делать уже и короче, они доходили только до локтя, где обшивались широкими кружевными оборками. У плеча рукава были всегда узкими.

В эти годы женщины, как и в прошлые времена, носили одновременно два платья. Верхнее платье робу во времена барокко шили со шлейфом, длина которого, как и в позднем средневековье, была регламентирована. Юбку робы всегда делали распашной и часто подбирали с боков, заворачивали в виде валиков. Сзади юбка спадала в виде длинного шлейфа. К лифу платья юбка прикреплялась при помощи шнурков или бус. Через разрез ее (модесту) была видна нижняя юбка (фрепон), сшитая из ткани иного цвета, чем роба, но не менее дорогой. Эта юбка отделывалась воланчиками или кружевами, часто черными, которые в это время вошли в моду.

Прическа в течение второй половины XVII века менялась бессчетное число раз. Из всех кратковременных мод можно выделить следующие типы причесок:

1.В 60-х годах прическа еще сохраняла некоторую естественность. Волосы расчесывали на прямой пробор и пышно взбивали над висками, скрепляя сзади на шее, а завитые концы волос спускали в виде двух длинных локонов на плечи.

2.С 70-х годов женская прическа стала напоминать по форме мужской парик. Локоны были уложены рядами так высоко, что иногда возвышались над лбом на 50-60 см.

3.Последняя фаворитка короля маркиза Ментенон и соответственно придворные дамы этого времени носили гладкую прическу с узлом, сколотым на затылке, так называемый «узел смирения».

4.С 90-х годов в моду вошла прическа фонтанж (по имени известной придворной красавицы). Фонтанж состоял из комбинации локонов, уложенных на голове рядами и для твердости смазанных белком, и выгнутого в различные фантастические формы проволочного каркаса, украшенного сложенным в складки газом, кружевом, цветами и лентами.

Обувью женщин служили туфли на высоком, выгнутом «французском» каблуке, с очень узким, заостренным носком. Такие туфли требовали осторожной походки, маленьких шажков. Обувь обычно изготовляли из дорогих тканей — бархата и парчи, так как большую часть жизни знатные дамы проводили в помещении. Поездки они совершали в каретах, либо их переносили в портшезах.

Часто нижнее зимнее платье подбивалось изнутри мехом. В непогоду накидывали на плечи покрывало или меховой палантин. Руки защищали длинными, до локтя, перчатками и бархатными муфтами на меху.

Косметику применяли сверх всякой меры, причем особенной популярностью пользовались черные мушки, которые дамы наклеивали на лицо, шею, грудь. Мушки из черной шелковой ткани обычно представляли собой или небольшой кружочек, или какую-либо фигурку, часто очень замысловатую (например, могли иметь форму кареты, запряженной лошадьми). Каждая мушка имела определенное значение. Так, мушка над губой обозначала кокетство, на лбу — величественность, в углу глаза — страстность и т. д.

В этот период появляются женские костюмы для верховой езды, состоящие из длинной юбки, кафтана (типа короткого жюстокора) и небольшой треуголки.

Необходимым предметом мужского костюма этих лет была белая сорочка с длинными пышными рукавами и кружевными манжетами. Рукава избивались и в нескольких местах перевязывались лентами. Над талией рубашка имела напуск. Сверх нее надевалась короткая незастегивающаяся курточка с короткими рукавами (брасьер). Только старики носили по-прежнему кафтан.

Панталоны были широкими, пышными, завязывали их над коленом. На ноги надевали белые шелковые чулки с кружевными отворотами — канонами, которые крепились под завязки панталон.

Обувью служили туфли, имевшие плоский округлый носок, так называемый «утиный нос». Дворяне обычно носили туфли белого цвета на высоком красном каблуке (каблук достигал иногда высоты 7 см) и на толстых пробковых подошвах, обтянутых красной кожей. Верхней одеждой служил недлинный плащ или кафтан с короткими рукавами, надевавшийся внакидку. Часто плащ накидывали лишь на левое плечо.

Некоторые изменения в характере мужского костюма произошли в 1665—1670 годах. Общий вид костюма стал несколько мужественнее и строже. Вместо коротенькой курточки стали сверх сорочки надевать длинный, узкий кафтан. Первоначально кафтан имел короткие рукава, а позже — длинные, с широким цветным манжетом. Этот кафтан плотно охватывал фигуру и носил название жюстокор («точно по телу»).

Жюстокор не имел воротника, а по талии опоясывался широким шарфом, который на боку завязывался бантом. Под кафтан обычно надевали камзол — весту. Спереди жюстокор имел карманы в виде клапанов. Появление карманов было чрезвычайно важным практическим усовершенствованием одежды. До этого все мелкие, нужные человеку вещицы — кошелек, часы и прочее носили у пояса.

Панталоны этого времени были узкими, застегивались под коленом на пуговицу и уже не имели отделки из лент и кружев. Чулки обычно натягивали на панталоны. Галстук (кроат) иногда уже не навязывали бантом, а закладывали его концы за борт камзола.

Обувь в моде осталась прежней: и высокие, выше колена сапоги-ботфорты, и туфли на красном каблуке, являвшиеся привилегией дворянства.

В моде по-прежнему сохранились парики. Парик появился еще в начале XVII века, но окончательно вошел в моду в 50-х годах, сделавшись необходимой принадлежностью дворянского костюма. В 70-х годах изменился цвет парика (вместо белокурого он стал каштановым) и увеличился его объем. Над лбом волосы взбивали в два тунея, длинные пряди волос падали на грудь и спину.

Интересное изменение произошло в форме головного убора. Круглая широкополая шляпа постепенно превратилась в треуголку, Сначала поля шляпы расширили и стали загибать по бокам вверх с двух, а потом и с трех сторон. Чтобы придать полям гибкость, в край их вшивали проволоку. Шляпу украшали перьями и обычно носили углом в сторону лица.

Верхней одеждой служил безрукавный плащ с широким отложным воротником или с несколькими воротниками, а также плащ с короткими рукавами, застегивающийся на пуговицы, так называемый брандевур.

Обувь тоже несколько изменилась: каблук стал ниже, исчезли розетки и банты, но зато появились высокие языки, так называемые клюши. Для верховой езды носили высокие узкие сапоги.

Дополнением к мужскому костюму, кроме муфты, служили перчатки, трость с набалдашником, которую носили щеголи, шпага, часы в виде луковицы.

Довольно большую роль в XVII веке начинает играть домашняя одежда. Именно в это время появляется шлафрок, который дома заменял тяжелый расшитый жюстокор. Домашний колпак заменяет собой пышный парик, а низкие пантуфли - неудобную обувь на высоком каблуке.

Сравнительная характеристика костюма Древней Греции и Древнего Рима