Уэйд Д. - Техника пейзажной фотографии

эффект иллюминации будет спадать в направлении снизу вверх, и в результате может получиться фотография здания с постепенно исчезающей, начиная от середины, верхней частью. Поэтому экспонируйте по верхней, менее освещенной части здания, не заботясь о его хорошо освещенной нижней части. Если вы сами обрабатываете пленки, то можете при печати увеличить экспозицию нижней части здания и таким образом более равномерно осветить сюжет. Неоновые вывески принадлежат к простейшим объектам ночной съемки. Фотографируя их, вы можете положиться на показания экспонометра камеры системы ТТЛ, измеряя экспозицию по яркости самой вывески на темном фоне. Интересные результаты можно получить, используя прием многократного экспонирования (см. следующую главу) различных неоновых знаков на один и тот же кадр фотопленки или же изменяя во время экспонирования фокусировку объектива, наведенного на один знак или вывеску.

В этой книге уже не раз говорилось о пользе штатива-треноги или подобной ему опоры при продолжительных выдержках, но бывают случаи, когда нужна длительная выдержка, а способа прочно установить камеру нет. И тогда стоит вспомнить еще один совет, который мы уже неоднократно давали на страницах этой книги: правила созданы для того, чтобы их нарушать. Конечно, не рекомендуется держать фотокамеру в руках при очень продолжительных выдержках, но если отсутствие опоры принуждает вас отказаться от съемки, не прекращайте попыток. Особенно это относится к ночной съемке. Несмотря на все, что было сказано до сих пор, съемка с рук возможна даже при очень малой скорости срабатывания затвора. Это легче сделать незеркальным фотоаппаратом, чем однообъективной зеркальной камерой, так как в первом нет движущегося зеркала, усугубляющего ситуацию собственными вибрациями. Но даже и однообъективной зеркальной фотокамерой со стандартным объективом можно сделать с рук вполне приличный снимок при продолжительности выдержки порядка V4 с. В зависимости от вашего возраста, состояния здоровья и общей твердости руки может оказаться, что вы можете снимать с рук даже при еще более продолжительной выдержке.

Делается это следующим образом. Встаньте, расслабившись: ноги слегка врозь, вес равномерно распределен на обе ноги, камера у глаза и локти плотно прижаты к телу. Наведите объектив на резкость, задержите дыхание и медленно нажмите на спуск затвора, концентрируя внимание только на движении пальца. Не делайте глубокого вдоха и не задерживайте дыхание во время наводки на резкость и кадрирования. Это только ухудшит дело. Дышите нормально и только ненадолго задержите дыхание, когда нажимаете спуск затвора. Если вы найдете поблизости что-нибудь устойчивое, к чему можно было бы прислониться, воспользуйтесь этой возможностью, хотя это не обязательно. Лучше не двигаться, прижав камеру к какой-либо прочной опоре, например выступу здания или стене, и нажать спуск затвора описанным выше способом. Если в вашей фотокамере есть автоспуск, вы можете спустить затвор с его помощью, так что вам даже не придется двигать пальцем в момент экспонирования. Ни один из этих методов не идеален, но они позволят вам выйти из положения и сделать снимок в таких условиях, которые вы считали совершенно неподходящими для съемки. Автор с успехом опробовал описанные выше методы, применяя выдержку V4 с на однообъективной зеркальной фотокамере со стандартным объективом. При работе с длиннофокусными объективами нужно применять более короткую выдержку, а при работе с широкоугольными — более длительную.

Лунный свет

Фотографирование при лунном свете требует продолжительных экспозиций, так что объект съемки должен быть неподвижным. На черно-белой пленке снимки при лунном свете будут мало отличаться от снимков, сделанных при солнечном освещении, даже небо будет выглядеть светлым, если выбрать достаточно продолжительную экспозицию. На цветной пленке будет присутствовать общий избыточный синий тон, но в данном случае он даже будет усиливать впечатление лунного света. Наводка на резкость в условиях низкой освещенности может вызвать затруднения, поскольку яркость изображения на матовом стекле однообъективной зеркальной фотокамеры обычно бывает слишком малой. Можно использовать фонарик, чтобы прочесть показания на шкалах фотоаппарата или чтобы провести по нему наводку на резкость описанным выше способом. Экспонирование будет длиться не секундами, а минутами и в данном случае будет определяться не только реальным уровнем освещенности, но и отклонениями от закона взаимозаместимости. Лучше всего сделать несколько проб; результат будет зависеть от фазы луны и наличия облаков. В качестве отправной точки, которая дает определенный результат и на которой можно базировать последующие эксперименты, рекомендуется экспозиция, эквивалентная 25 мин при относительном отверстии

1:5,6 на пленке чувствительностью ИСО 100/21°, при свете полной луны.

При экспозиции такой продолжительности не пытайтесь включить в снимок саму луну. Продолжительная экспозиция сотрет с ее поверхности все детали, а движение луны по небу во

время длительного экспонирования приведет к тому, что она будет запечатлена в виде продолговатой светлой дорожки. Чтобы получить более реалистический эффект, сначала сфотографируйте сюжет, не помещая луну в кадр, выбрав такую экспозицию, при которой небо останется темным; затем экспонируйте этот же кадр во второй раз, разместив луну на соответствующем месте незаполненного неба (методы выполнения такой съемки описаны в следующей главе). Если при втором экспонировании воспользоваться объективом с более длинным фокусным расстоянием, луна на снимке будет выглядеть крупнее, а весь снимок более реалистичным. Средняя экспозиция для съемки полной луны без каких-либо других деталей вокруг нее составляет 1/60 с при диафрагме 1:5,6 на пленке чувствительностью ИСО

100/2Г.

Специальные приемы съемки

До сих пор мы обращались к различным типам ландшафтов, но в основном рассматривали их съемку обычным способом. Теперь мы хотели бы описать некоторые нетрадиционные способы съемки и печати пейзажных снимков в фотолаборатории. Приверженцы традиций могут пренебрежительно отнестись к приемам, описанным в данной главе, считая, что пейзажи следует фотографировать «впрямую», что здесь не нужны уловки для усиления выразительности изображаемых сцен. Но если вы дочитаете эту главу до конца, то наглядно убедитесь, что при всем уважении автора к традиционным подходам их ни в коей мере нельзя рассматривать единственным способом пейзажной съемки. Даже самые строгие блюстители традиций, вероятно, все же допускают иногда применение светофильтра какого-либо типа, чтобы выделить облака. И тем самым они делают первые шаги на пути постижения специальных приемов. Но прежде чем вы опробуете какой-либо специальный прием или эффект на деле, задайте себе очень важный вопрос: оправдывает ли цель средства? Используете ли вы данный прием без определенной цели или же намереваетесь скрыть какой-то недостаток оригинала? Действительно ли применение этого приема добавляет что-либо к настроению или композиции снимка? Если вы ответите утвердительно на последний вопрос, то, значит, вы используете данный прием обоснованно. Существует много различных специальных эффектов, которые можно применить в ландшафтной фотографии как при самом процессе съемки, так и позднее, при работе в фотолаборатории. Изображения могут быть окрашены, умножены, смягчены, выполнены в технике грубой зернистости и даже изменены до такой степени, что первоначальный сюжет становится не более чем абстрактной структурой. Здесь описаны некоторые специальные приемы, с помощью которых вы можете изменить вид своих пейзажных снимков.

Светофильтры

В начальных главах уже были описаны особенности светофильтров при их традиционном применении для разделения близких тонов серого в черно-белой фотографии и для исправления искаженного оттенка в цветной фотографии. Но существуют и другие фильтры, специально предназначенные для создания некоторых специальных эффектов. Многие из этих фильтров правильнее было бы называть оптическими устройствами, поскольку они не фильтруют изображение, а изменяют его или что-либо добавляют к нему. Для простоты будем все же считать их просто светофильтрами1. Некоторые из наиболее популярных типов таких фильтров перечислены ниже.

1 В отечественной литературе большинство таких приспособлений, особенно если они не окрашены, называют оптическими насадками. — Прим. ред.

На этих снимках продемонстрированы некоторые из многих специальных эффектов, которые могут быть введены в

пейзажный снимок с помощью серийно выпускаемых светофильтров. 1; 2. Оттененные светофильтры позволяют изменить настроение картины. Эти пейзажи были сделаны с использованием квадратного оттененного фильтра табачного цвета и без него. 3. Насадка для умножения изображений в сочетании с многоцветным фильтром повторяет и окрашивает изображение в разные цвета.

Светофильтры в виде растровой сетки — наиболее популярные приспособления для достижения специальных эффектов. Иногда они известны как фильтры для получения эффекта звездных вспышек, эффекта солнечных лучей или просто звездные фильтры. Установленные перед объективом и направленные к яркому источнику света, такому как солнце или уличные фонари ночью, они создают на изображении яркие линии, вытянутые, подобно лучам, от центра источника.

4. Три снимка, сделанные при контровом освещении на один и тот же кадр последовательно через красный, зеленый и синий светофильтры, производят этот поразительный эффект на воде.

Этот эффект обусловлен тонкими линиями, вытравленными в материале фильтра, а число ярких лучей зависит от вытравленной структуры. Такой фильтр чаще всего используется в ландшафтной

фотографии для достижения эффекта «лучистости». К сожалению, этот эффект иногда утрирован, и во многих случаях без применения такого фильтра изображение было бы лучше. Так что используйте растровые сетки с осторожностью и только если вы действительно чувствуете, что этот эффект украсит пейзаж. Они наиболее эффективны, когда яркие пятна просвечивают сквозь темные участки изображения, например при фотографировании холмов, освещенных низко стоящим солнцем, но не при открытом небе, когда солнце стоит выше. Диафрагмирование объектива ослабляет этот эффект, так что лучше применять средние или большие диафрагмы. При сверхширокоугольных объективах данные фильтры не следует сочетать с малыми диафрагмами, так как при неизбежной в такой ситуации большой глубине резко изображаемого пространства на снимке может получиться сама структура, вытравленная на фильтре.

Дифракционные решетки подобны фильтрам в виде растровой сетки. Различие состоит в том, что линии вытравлены таким образом, что в их пересечении происходит взаимная интерференция лучей и свет от ярких источников разлагается на спектральные цвета. В результате от источников, подобных солнцу, образуются многоцветные световые лучи. Преимущества и недостатки дифракционных решеток точно такие же, как у растровых сеток.

Оттененные светофильтры могут быть цветными или нейтральными. Обычно они имеют квадратную форму и устанавливаются в фильтродержатель, который в свою очередь крепится к объективу фотокамеры. Окраска этих фильтров изменяется по оптической плотности, начиная от насыщенного тона на одном краю. Затем она становится светлее и светлее и, наконец, совершенно прозрачной на противоположном краю фильтра. С помощью таких фильтров можно окрасить одну часть изображения, не затрагивая остального, и в пейзажной фотографии их чаще всего применяют, чтобы отфильтровать свет неба. Это не означает, что применение подобных фильтров ограничено только верхней частью кадра. Поскольку фильтр квадратный, его можно сдвинуть в фильтродержателе вверх и вниз, так чтобы он оказался в нужном положении. Для пейзажных работ чаще всего используют синий цвет для усиления слишком серого неба или один из нескольких оттенков красного для придания нормальному небу вида солнечного заката или восхода.

Нейтральные оттененные светофильтры также могут применяться для притемнения неба, но без изменения его цветового тона. В черно-белой фотографии их можно использовать для уменьшения освещенности от неба с тем, чтобы подчеркнуть и лучше воспроизвести облака. Результат будет подобен применению одного из серии желтых, оранжевых или красных светофильтров, более подходящих в данной ситуации.

Двухтональные и трехтональные светофильтры включают соответственно два или три цвета и придают сюжету два или три преобладающих цветовых тона. Достигаемый эффект редко выглядит естественным, и эти светофильтры чаще используют для получения несколько сюрреалистического изображения. При трехтональном варианте цвета располагаются полосами по ширине фильтра или сегментами по окружности.

Светофильтры для получения множественных изображений воспроизводят несколько совершенно одинаковых изображений, число которых определяется числом граней призмы, образующей сам фильтр. Изображения могут быть размещены параллельно или по кругу в зависимости от расположения граней призмы. Лучше всего применять этот прием для ярко освещенных объектов на темном фоне, что позволяет повторять сюжет на темных участках. При слишком светлом фоне изображение сюжета может слиться с фоном. Существуют и цветные мультипризмы, но можно применять и комбинацию из двухили трехтонального светофильтра и стандартной мультипризмы. Понятно, что такая комбинация умножает и сюжет, и его цвет.

Светофильтры с центральным пятном имеют в центре прозрачное пятно, окруженное кольцом цветного тона или нейтрально-серой плотности. Они позволяют сфотографировать без искажения главный объект, а вокруг него получить ореол соответствующего цвета.

Светофильтры варио-колор составлены из трех поляризационных светофильтров. Два из них — цветные (дополнительных цветов), а между ними установлен нейтральный фильтр. При повороте оправы цвет такого фильтра может изменяться, принимая, например, всевозможные промежуточные оттенки между красным и синим. Возможны и другие комбинации цветов.

Затвор Харриса

Это устройство содержит красный, зеленый и синий светофильтры, которые можно вращать или опускать перед объективом во время экспонирования. При этом одна и та же сцена экспонируется на один и тот же кадр фотопленки поочередно сквозь каждый из трех светофильтров. (Аналогичный способ достижения того же результата — использование трех отдельных светофильтров и выполнение серии последовательных экспозиций на один и тот же кадр сквозь каждый светофильтр.) Поскольку красный, зеленый и синий световые потоки являются основными составляющими белого света, то те элементы кадра, которые остаются неподвижными в течение всех трех экспозиций, фотографируются без искажения цвета, а все то, что передвигалось в промежуток времени между экспозициями, снимается в одном из трех цветов. Этот прием особенно эффектен при съемке водопадов и воды, освещенной сзади, когда каждая капля получается окрашенной в свой цвет.

Чтобы вычислить значение экспозиции, возьмите ее исходное значение, которое потребовалось бы без применения светофильтров, разделите на три и используйте результат как базовую экспозицию, регулируя ее для каждого светофильтра в соответствии с его кратностью. Если все это покажется вам слишком сложным, то поступите иначе, следуя более общему эмпирическому правилу. Возьмите исходную величину экспозиции без фильтра, откройте диафрагму на одно деление шкалы и снимайте с каждым из трех светофильтров. Если есть какие-то сомнения, возьмите вилку экспозиций, изменяя каждый раз диафрагму на пол ступени.

Многократное экспонирование

Комбинирование двух или более изображений на одном кадре фотопленки позволяет достигнуть двух совершенно различных конечных результатов. В первом случае, комбинируя несколько различных сюжетов, получают некоторый рисунок (например, неоновые огни на ночной фотографии) или подобие сюрреалистической картины в виде пейзажа, с наложенными на него облаками или водой или даже с лицом или силуэтом. Во втором случае изображения комбинируются более тонко, так, что на окончательном снимке применение трюка незаметно.

Среди комбинаций такого рода часто встречаются снимки луны, сделанные длиннофокусным объективом в верхней части пейзажа, сфотографированного объективом со стандартным фокусным расстоянием. Известны два различных приема многократного экспонирования. Изображения могут быть наложены одно поверх другого, так что они смешиваются и просвечивают одно сквозь другое, или же одно изображение в светлых тонах может быть наложено на темные участки другого. В

В таком объективе предусмотрено передвижение составляющих его оптических элементов, чтобы обеспечить различную степень аберрации. Чем больше аберрация, тем мягче изображение. Несколько типов таких объективов выпускаются для однообъективных зеркальных фотокамер, конструкция которых позволяет видеть эффект смягчения изображения сквозь видоискатель. Эти объективы обычно снабжены плавной регулировкой степеней мягкости в сочетании с различными диафрагмами, что позволяет исключительно тонко воздействовать на конечный результат.

Однако наиболее популярный метод смягчения изображения — это применение недорогого фильтра, специально предназначенного для этих целей. В материале этого фильтра вытравлена определенная структура, чтобы разделить световой поток перед тем, как он попадет в объектив. Форма этой структуры регулирует степень конечного эффекта. Вытравленные в таком фильтре концентрические кольца сильнее смягчают изображение при более открытых диафрагмах, чем при малых; множество случайно расположенных мелких точек создает равномерное мягкое изображение независимо от значений диафрагмы. Фильтры в виде растровых сеток и дифракционных решеток, разделяя световой поток, также до некоторой степени создают эффект мягкого фокуса.

Для смягчения изображения можно использовать также самодельные приспособления. Их назначение — рассеять световой поток перед тем, как он попадет в объектив. Один из наиболее простейших приемов заключается в нанесении очень тонкого слоя вазелина на прозрачный фильтр или пластину оптически плоского стекла, которые затем устанавливаются перед объективом. Эффект наиболее выражен, если вазелин распределен по краям, а в центре оставлено прозрачное пятно. Полученное изображение будет достаточно четким в центре и расплывающимся к краям кадра. Для получения подобного эффекта можно нанести и другие вещества на прозрачное стекло, устанавливаемое затем перед объективом, например лак для волос, который разбрызгивают из аэрозольной упаковки и дают ему высохнуть, или прозрачную клейкую ленту, которую накладывают концентрическими кругами и тоже дают ей высохнуть.

Черный нейлон, натянутый поверх объектива и удерживаемый на месте резинкой, позволяет получить эффектное рассеянное изображение, особенно подходящее для пейзажей, навевающих воспоминания о прошлом. Черный цвет лучше всего подходит для использования с цветной пленкой, так как изображение смягчается без добавления какого-либо избыточного цветового тона. Можно воспользоваться лоскутом цветного нейлона, чтобы придать изображению общий тон. Например, коричневый оттенок смягчает готовое изображение, придавая ему тон сепии. В чернобелой фотографии цвет материала менее важен. Постепенного смягчения изображения можно добиться вообще без какого-либо приспособления. Достаточно лишь слегка подышать на объектив непосредственно перед съемкой и затем сделать несколько снимков по мере того как туманная пленка на стекле постепенно светлеет. Если вы применяете зеркальную камеру, то можете наблюдать в окне видоискателя, как протекает этот процесс и соответственно выбрать момент съемки.

Большинство описанных здесь способов смягчения изображения связано с уменьшением количества пропускаемого света, так что это влияет на экспозицию. Однако увеличение экспозиции больших сложностей не представляет, так как экспонометр системы ТТЛ, на который в этом случае можно положиться, внесет необходимые поправки автоматически.

Дисторсия (искривление изображения)

Возможно, самый простой способ искажения пейзажного изображения — это фотографирование его отражения в воде. Поверхность озера или реки зеркально отражает ландшафт, только когда она спокойна, но взволнуйте эту поверхность палкой, и изображение будет раздроблено на ряд волнистых линий. Камень, брошенный в центр изображения на воде, вызовет круговую рябь, которая, по мере того как вы ее наблюдаете, распространяется к краям изображения. Отражают и искажают изображения многие предметы, начиная от окон из зеркального стекла до изогнутых хромированных деталей автомобильного кузова (полезны для получения снимков типа «рыбий глаз»), даже листы гибкого пластика, которые вы можете специально для этих целей принести на место съемки. Для получения эффекта дисторсии можно воспользоваться блестящей черной пленкой, но лучшим материалом для этой цели является лист зеркального пластика.

Дисторсию можно также вызвать фотографированием сквозь некоторые материалы. Листы орнаментированного стекла, дно и стенки бутылок, стаканы — все это полезные вспомогательные принадлежности для ландшафтного фотографа, желающего придать своим снимкам необычный вид. Общее правило таково: чем ближе фотокамера к искажающей среде, тем дальше должен

находиться объект съемки, чтобы получить узнаваемое изображение. Поэтому в ландшафтной фотографии, где объект съемки неизменно находится в бесконечности, предмет, применяемый для дисторсии, надо размещать близко к объективу фотокамеры. Необходимое увеличение экспозиции будет учтено автоматически экспонометром системы ТТЛ.

Съемка в инфракрасных лучах

Инфракрасная фотопленка, как следует из ее названия, чувствительна к излучению с длинами волн за пределами видимого красного участка спектра в невидимом инфракрасном его диапазоне. Выпускается с эмульсиями двух видов — для черно-белой и для цветной фотографии. Несмотря на то что результаты съемки на этих двух видах пленки различны, они основаны на одном общем принципе действия. И та и другая пленка не отличаются хорошей сохранностью. При наводке на резкость также возникают трудности в связи с тем, что инфракрасные и видимые лучи фокусируются объективом в разных точках. Для фокусировки при съемке в инфракрасных лучах на установочной шкале расстояний фотокамер наиболее современных конструкций имеется метка в виде маленькой красной точки.

При съемке на черно-белую инфракрасную пленку листва становится белой,а небо — необычно черным. П. Г. Сивелл.

Сфокусировав объектив на объект съемки, нужно запомнить цифру на шкале расстояний против традиционной метки и затем повернуть оправу объектива так, чтобы эта цифра установилась против метки для инфракрасных лучей. Естественный дневной свет содержит инфракрасное излучение, так что пейзажи можно с успехом снимать и на инфракрасную пленку.

Будучи чувствительной к инфракрасному излучению, такая пленка до некоторой степени чувствительна и к синему свету. Поэтому, чтобы получить оптимальные результаты, следует применять светофильтры. Для черно-белых эмульсий надо применять темно-красный фильтр, который поглощает синие лучи и пропускает преимущественно инфракрасные лучи. Растительность (трава и листья) отражает больше в инфракрасной области спектра, чем в видимой, так что при использовании черно-белых пленок она будет иметь на окончательном отпечатке белый тон. Небосвод будет совершенно черным. Контраст усилен, а действие атмосферной дымки практически

исключено. Для инфракрасных пленок невозможно точно указать чувствительность в обычных единицах, но к пленке приложены рекомендации по экспонированию и, если следовать им, с толком применяя вилку экспозиций, можно получить вполне приемлемые результаты. В пасмурную погоду рекомендуется открыть диафрагму на одну ступень, так как при таких условиях уменьшается величина отношения интенсивности инфракрасного излучения к интенсивности видимого света.

При использовании оранжевого светофильтра и цветной инфракрасной пленки листва получается красной, а небо — зеленым.

Фирма «Кодак» выпускает черно-белые инфракрасные пленки в 35-мм кассетах и в форматном виде. Их можно обрабатывать в стандартных проявителях и фиксажах. Но некоторые пластмассовые проявочные бачки пропускают инфракрасные лучи, так что пленка вуалируется. Чтобы избежать этого, оберните бачок листом пищевой фольги блестящей стороной наружу.

При съемке на цветную инфракрасную фотопленку вы получите действительно необычные результаты. Если не пользоваться светофильтрами, все изображение приобретет общий избыточный синий цветовой тон, а небо будет пурпурно-красного цвета. Если применить желтый светофильтр, то красные цвета запечатлятся как желтые, зеленая листва приобретет общий пурпурно-красный тон, а небо будет выглядеть синим. Зеленый светофильтр ослабит этот синий цвет, а листва станет более пурпурной. Оранжевый и красный светофильтры создают, возможно, наиболее впечатляющий эффект: листва становится оранжевой, синее небо — зеленым, а белые облака по контрасту начинают казаться желтыми. Цветная инфракрасная пленка выпускается фирмой «Кодак» под торговым названием «Эктахром». До сих пор в инструкциях по ее обработке указано, что она должна обрабатываться по устаревшему процессу Е4, хотя уже существует современный процесс Е6. Тем не менее некоторые лаборатории до сих пор выполняют эту работу. Выпускаются наборы химикатов и для обработки этой пленки в домашних условиях.

Перемещения (подвижки) в фотокамере

Перемещения в фотокамере в простейшей форме могут быть осуществлены на среднеформатных и 35-мм камерах путем использования специального объектива для исправления перспективных искажений1. Для выполнения более сложных операций нужна техническая (павильонная) фотокамера. В большинстве таких камер панель объектива и кассетная часть (задняя стенка) могут быть повернуты или наклонены в различных направлениях, чтобы достичь некоторых специальных эффектов.

Поворот — это движение панели объектива или задней стенки вокруг некоторой оси вправо или влево. Поворот задней стенки изменяет форму, поворот панели объектива — фокусировку изображения.

Наклон — подобное повороту движение каждой панели, но вместо движения влево или вправо вокруг вертикальной оси оно совершается вокруг горизонтальной оси под прямым углом к предыдущему перемещению. И на этот раз изменяются соответственно форма и фокусировка изображения.

Сдвиг — перемещение любой из панелей фотокамеры влево или вправо; причем обе панели остаются параллельными друг другу. Это перемещение сдвигает объект съемки в левую или в правую сторону кадра относительно других объектов, расположенных за ним или перед ним. Подъем или опускание — движения подобного же рода, но направленные вверх и вниз, а не влево и вправо. Положение объекта в кадре также изменяется. Покажем на реальном примере, как применить эти перемещения в ландшафтной фотографии.

1 В литературе такие объективы называют иногда тилтили шифт-объективами. — Прим. ред.

Предположим, что вы собираетесь сфотографировать пейзаж, в котором главным привлекающим внимание объектом является дерево, находящееся посередине расстояния. Эту картину портит бетонный столб на переднем плане: в положении, из которого вы хотите снимать, этот столб заслоняет дерево. Простейшим решением было бы передвинуть фотокамеру вправо или влево, исключив таким образом из кадра столб.

При фотографировании городских пейзажей для исправления схождения вертикалей можно применять перемещения в фотокамере и шифт-объектив. Изображение слева было получено с наклоном камеры, схождение вертикалей оставлено без исправления. Изображение справа было получено с применением шифт-объектива на прямо стоящей камере.

Предположим далее, что это невозможно либо потому, что выбранная позиция оптимальна с точки зрения композиции, либо потому, что имеется препятствие, не позволяющее изменить положение камеры. Задача

может быть решена путем перемещений в самой камере. Если переместить панель объектива влево, а заднюю стенку вправо, то в результате без труда можно получить вид дерева, как вы его первоначально и представляли, но с выведенным из кадра столбом.

Панорамные изображения

Общепринятый формат фотоснимков с отношением сторон 1:1,5 не соответствует нашему действительному восприятию. Поле зрения, перекрываемое человеческим глазом, более соответствует отношению 1:2,5, и этот формат особенно подходит для ландшафтных фотографий. Имеется несколько способов получения панорамных снимков с таким и даже с более широким охватом сюжета.

Возможно, наиболее простой и дешевый метод — сделать ряд черно-белых или цветных снимков и затем соединить их в одну большую панораму. Для этого установите фотокамеру на прочный штатив и убедитесь, что она стоит абсолютно в горизонтальном положении1. Затем разделите в видоискателе фотографируемый сюжет на ряд изображений и сделайте несколько снимков, таким образом перемещая фотокамеру между кадрами, чтобы небольшой участок на одной стороне каждого изображения повторялся на противоположной стороне следующего.

1 Для этого нужно воспользоваться уровнем, если панорамная головка не снабжена им. — Прим. ред.

Проявление и печать выполните, как обычно, отпечатки обрежьте острым ножом или скальпелем и выравните в ряд, получив в результате широкую по охвату картину. Отпечатки надо соединять встык, никогда не накладывать внахлест. Общий эффект можно улучшить, если, не обрезая каждый отпечаток с одной стороны по прямой линии, тщательно отследить ножом на каждом отпечатке естественные границы, такие как дороги, заборы и т. п.

Панорамные снимки можно также получить с помощью специальных камер. Имеются панорамные камеры трех основных типов. Камера первого типа в момент экспозиции поворачивается на рукоятке. По мере ее перемещения пленка также движется вдоль щелевого затвора, так что изображение экспонируется сквозь эту узкую щель на отрезок пленки увеличенной длины. Диафрагмы соответствуют стандартным значениям, а скорость срабатывания затвора регулируется перед зарядкой пленки изменением ширины щели в щелевом затворе. Отношение размеров изображения до 1:6,5. В панорамной камере второго типа и камера, и пленка остаются неподвижными, но объектив в момент экспозиции поворачивается вокруг центральной оси, экспонируя сюжет сквозь щель за задним элементом объектива, на изогнутую плоскость пленки. Диафрагма выбирается обычным путем, а скорость работы затвора определяется скоростью движения объектива. Снимки получаются с отношением сторон 1:2,5. Неизбежна некоторая деформация изображения, так как объекты в центре снимка выглядят крупнее, чем по краям. При съемках панорамной камерой третьего типа не наблюдается никакой деформации изображения. Корпус такой камеры увеличенного размера и рассчитан для 60-мм пленки типа 120 или 220, а широкоугольный объектив пригоден для построения изображения на значительно большем формате вплоть до 20 х 25 см. На пленке по существу образуется панорамный участок из центра этого квадрата с увеличенной шириной и стандартной высотой кадра. В результате отношение сторон на изображении достигает 1:3.

Панорамный эффект создается также с помощью специальных объективов. Нормальный широкоугольный и сверхширокоугольный объективы увеличивают изображение по ширине, но одновременно увеличивают изображение и по высоте. Если снимок, сделанный с помощью одного

из таких объективов, обрезать затем сверху и снизу, то это дает приемлемый панорамный эффект. Однако если применять для получения панорамного эффекта объектив, то лучше использовать анаморфотную оптику. Анаморфотный объектив имеет два фокусных расстояния, не одинаковых в горизонтальном и вертикальном направлениях. Изображение сюжета, снятого таким объективом, нормально по высоте, но «сжато» по ширине. Отпечаток, сделанный с такого негатива в увеличителе, оборудованным другим или тем же самым анаморфотным объективом, повернутым под прямым углом, нормален по ширине, но «сжат» по высоте. В результате будет получен панорамный формат, который в зависимости от использованного объектива может иметь различные соотношения сторон до 1:3.

Этот 360-градусный панорамный пейзаж был снят специальной фотокамерой, которая во время экспонирования поворачивается на рукоятке.

Анаморфотные объективы выпускаются как дополнительные приспособления к нормальным объективам, и чаще производятся в виде насадки, которая ввинчивается в посадочную резьбу для светофильтра стандартного объектива. Их

можно применять и на проекторах, чтобы получить панорамные изображения со «сжатых» слайдов.

Все описанные до сих пор в этой главе специальные приемы касались стадии съемки. В рамках данной книги мы не можем останавливаться на этой теме подробнее. Но всем интересующимся ею рекомендуем книгу «Специальные эффекты в фотокамере», которая, подобно настоящей книге, издана в серии «Библиотека фотографа» издательством «Фокал пресс»1.

Эффект мягкого фокуса при печати

За стадией съемки следует стадия обработки материалов в фотолаборатории. На этой стадии с помощью ряда различных специальных приемов можно сделать пейзажное изображение более выразительным. Например, на стадии изготовления фотоотпечатков можно воспользоваться эффектом мягкого фокуса, очень напоминающим уже описанный прием. Специальные насадки, фильтры и разнообразные самодельные устройства для достижения эффекта мягкого фокуса можно использовать с объективом фотоувеличителя практически таким же образом, как и с объективом фотокамеры. В конечных результатах, однако, есть одно существенное различие. Эффект мягкого фокуса при съемке представляет собой результат распространения светов на теневые участки, а на стадии фотопечати, когда «объектом съемки» является негатив, света исходного изображения представлены на негативе темными участками. Поэтому на отпечатке,

сделанном с нормального негатива в технике мягкого фокуса с помощью какого-либо диффузора, теневые участки распространяются на света, а не наоборот. Результат не зависит от того, печатаете ли вы цветное или черно-белое изображение.

Книга на русском языке не издавалась. — Прим. ред.

Маскирование

Еще один обычный лабораторный прием, очень популярный при печати пейзажных работ в чернобелой фотографии, — добавление более «интересного» неба, которое иначе было бы пустым. Этого можно достичь двумя способами: дополнительным экспонированием на негатив участка неба, которое было переэкспонировано и потеряло детали, или же комбинированием двух совершенно различных негативов. Второй способ лучше, так как не требует печати с чрезвычайно переэкспонированного негатива. Но выбирая второй негатив, необходимо позаботиться о соответствии направления света на обоих снимках, иначе впечатанное небо будет выглядеть неправдоподобно.

Комбинированная печать с двух негативов осуществляется довольно просто. Во-первых, нужно определить правильную экспозицию для каждого негатива обычным способом с помощью экспозиметра для печати или обычной ступенчатой пробой на полосках бумаги и записать время