2.3.3 Выбор и обоснование метода технического моделирования лекал, нанесения модельных особенностей на чертеж конструкции

Начальная стадия разработки выкроек это перенесение нагрудной вытачки (если это необходимо) из плечевого края в линию проймы или боковой край, или горловину, или линию талии, или середину переда. При разработке конструкции швейного изделия важно знать, что все конструктивные средства несут декоративную, художественную и конструктивную нагрузку одновременно. При этом важно уметь выбрать те из них, которые наилучшим образом позволят обеспечить творческое решение изделия.

Процесс моделирования можно разделить на три этапа.

Первый этап моделирования — работа над композиционным решением костюма, выполнение эскиза модели и подбор материала к ней.

Второй этап — уточнение контрольных участков и точек на основе чертежа и нанесение на нём фасонных линий.

Третий этап — разработка выкроек.

При проектировании изделий строгих, четких форм небольших и средних объемов чаще используют вытачки, рельефы, кокетки, декоративные строчки, а при проектировании изделий мягких форм несколько увеличенного объема – мягкие складки, вытачки – защипы, сборки и т.д.

В практике конструирования одежды используют три основных способа формообразования:

технологический, основанный на использовании формовочных свойств материалов;

конструктивный, за счет членения материала на части;.

комбинированный.

Более распространенным и универсальным способом является конструктивный, когда формообразование происходит за счет членения материала на части. Конструктивный способ формообразования обеспечивает возможность инженерного расчета, точного воспроизведения и устойчивого закрепления практически любой формы, требуемой в одежде.

Вследствие этого конструктивным средствам нередко отдается предпочтение при создании объемных форм различных изделий.

Характер членения одежды на составные части определяется:

сложностью поверхностей одежды и тела человека (поверхность относится к классу не развертываемых, поэтому членение ее неизбежно);

требованиями художественной выразительности. Одежда с помощью удачно выбранных линий членения может подчеркивать достоинства фигуры человека или скрывать ее недостатки, корректировать пропорции частей формы;

традициями конструирования;

особенностями конкретной модели;

трудностями технологической обработки материала. Так, в пальто приталенной формы вводится членение по линии талии. Учитывается направление нити основы. На полочке и спинке нити основы должны идти в одном направлении – продольном, для этого вводится членение по плечевому участку;

Шириной и другими свойствами материала. При изготовлении изделий из узких материалов приходится делать дополнительные членения одежды, усложняя общую форму. Ограниченная площадь натуральных кож заставляет проектировать большие детали (спинку, полочку пальто) из двух – трех частей, вводят членения по линии груди, талии или бедер. Кроме ширины, должны быть учтены жесткость, драпируемость, осыпаемость и другие свойства конкретного материала, определяющие его способность к формообразованию и формозакреплению.

Использование декоративно-конструктивных линий, переходящих в рельефы, кокетки, отрезные бочки и т.п., дает возможность творчески подойти к решению изделий и их разнообразию. При этом важная роль отводится наличию и расположению вытачек.

Вытачки – это основной элемент конструкции, благодаря которому обеспечивается объемность формы и прилегания по талии в разной степени.

Форма воплощается в материал по средством определенных конструктивных и технологических возможностей. Чтобы реализовать форму швейного изделия, заложенную в моем проекте, необходимо выбрать соответствующие способы и средства формообразования [17].

Исходными данными для разработки чертежей рабочих лекал являются: технический чертёж конструкции, технологические свойства материалов, из которых будет изготавливаться изделие и запроектированные методы технологической обработки.

Лекала-оригиналы полностью соответствуют эталонному образцу модели изделия базисного размера, и являются исходными для разработки основных, производных и вспомогательных лекал-эталонов и рабочих лекал всех размеров и ростов.

Рабочие лекала, предназначенные для раскроя деталей верха, подкладки и прокладок, подразделяются на основные, производные и вспомогательные.

На лекалах деталей швейных изделий наносят следующие маркировочные данные: наименование лекал; наименование изделия (указывают на одной из основных деталей комплекта, на которой будет приведена спецификация лекал и деталей кроя); номер модели и номерной знак детали в соответствии со спецификацией; назначение лекал (основные, производные, вспомогательные и т.п.);наименование деталей (перед или полочка, спинка, подборт), её назначение (основной материал, подкладочный, прокладочный) и количество деталей для раскроя; размеры изделий, см. (рост, обхват груди, обхват талии или бёдер); шифр (при использовании унифицированных деталей); площадь детали, в квадратных сантиметрах (при массовом или серийном производстве); фамилию и конструктора-разработчика; дату разработки.

На одной из основных деталей (полочке или спинке) комплекта лекал-оригиналов дополнительно указывают: рекомендуемые по модели интервалы абсолютных значений роста и обхватов груди; номер конструктивной основы; дату, подпись и фамилию проверившего старшего или главного конструктора.

На лекалах - оригиналах и лекалах - эталонах наносят линии, соответствующие местам измерения следующих участков: ширины переда (полочки) на уровне снятия измерения " ширина груди", ширина спинки на уровне снятия измерения " ширина спины", ширины изделия на линии талии, бёдер и низа. На одной из основных деталей лекал - оригиналов, лекал - эталонов и рабочих лекал приводят спецификацию деталей.

Для раскроя деталей изделия на лекалах наносят следующие обозначения:

-линию долевого направления ткани - направление нити основы;

-линии допускаемых отклонений от долевого направления;

-линии минимальной и максимальной ширины надставок в местах их расположения согласно отраслевым стандартам на изделие;

-контрольные надсечки для совмещения деталей при их соединении. При раскладке лекал и раскрое необходимо соблюдать технические условия, в которых предусмотрено положение всех деталей по отношению к нити основы, а также предусмотрены допускаемые отклонения от долевой нити.

Главным при выполнении раскладки лекал является нахождение более рационального расположения лекал с соблюдением допускаемого числа надставок к деталям, соблюдение нитей основы. На одной из основных деталей (полочке или спинке) комплекта лекал-оригиналов дополнительно указывают: рекомендуемые по модели интервалы абсолютных значений роста и обхватов груди. При изготовлении зарисовки лекал, лекала обводят тонко отточенным мелом. Толщина линий должна быть не более 1 мм, внутренняя сторона линий обводки должна совпадать с контуром лекал; при допустимом отклонении не более 2 мм между деталями по раскладке должно оставаться расстояние не менее 1,0 -1,5 мм.

Перед раскроем ткани декатируют, удаляя замины, просматривают с лицевой стороны, отмечая на изнаночной стороне дефекты, чтобы обойти их при раскрое, трикотажные полотна дополнительно подвешивают, для уточнения его растяжимости.

Раскладку лекал начинают с крупных деталей, меняя расположения лекал до такой степени, пока не будет найдена наиболее рациональная раскладка.

В процессе обмелки лекал наносят все конструктивные линии, обозначают вытачки, складки, проставляют контрольные надсечки для соединения деталей. Выполнена однокомплектная раскладка лекал, состоящая из одного комплекта лекал при раскладке их на материале в развертке. При раскрое тканей по индивидуальным заказам чаще всего применяют однокомплектные раскладки лекал на материалах, сложенных вдвое по длине [18].

2.3.4 Построение лекал верха, подклада, приклада, вспомогательных лекал М1:4

Основные лекала разработаны на определенный вид изделия. Они состоят из отдельных деталей верха, подкладки и приклада.лекала верха получают путем копирования деталей с чертежа на плотную бумагу или картона с помощью резца. К контура скопированных деталей дают припуски на швы, подгибку низа деталей, усадку тканей и обработку.

На лекала наносят линии номинальных направлений и допускаемых отклонений нитей основы или утка в соответствии с техническими условиями на раскрой этих деталей. На одной из деталей состовляют перечень всех деталей верха. После проверки лекал под описью лекал ставят клеймо с надписью «проверено» и дату. На всех краях лекал ставят клеймо ОТК.

Раскрой изделий из ткани призводят по лекалам, которые изготовляют на основе чертежа конструкций изделия. Лекала бывают основные и вспомогательные. Основные лекала служат для раскроя изделий, а вспомогательные-для нанесения мест расположения карманов, петель, поговиц, вытачек, рельефов, для осноровки деталей и т.д.

Величена припусков на подгибку низа изделий пальтовой, костюмной и плательных групп -3-5 см. В моделях платьев, расклешенных к низу, припуск может быть меньше.Величена припусков на подгибку низа рукавов 3,5-4,0 см, но может быть меньше. Величины припусков на усадку ткани по длине в практике принимают равными 1-1,5% в зависимости от процента усадки ткани по длине. Величины припусков на уработку деталей -0,5-1,5см.

Лекала отрезных подбортов сторят, скопировав предварительно края горловины, лацкана, борта полочек и прибавляя припуски на посадку подбортов по длине и ширине и огибание бортов подбортами. Внутренний срез неотрезного подборта сначала наносят на чертеж полочки в соответствии с его положением в готовом изделии, изготовляют шаблон, а затем развертывают подборт относительно линии края борта и лацкана способами. Внутренний срез подборта от плечевого среза до линии талии проводят плавной линией так, чтобы срез отстоял от линии сгиба лацкана не менее чем на 4-5 см.

Лекала верхних воротников строят по лекалам подворотников, прибавляя припуски по отлету, концам и стойке. Величина припусков зависит от вида швов по отлету и толщины ткани.

В женских с открытой застежкой ширина подборта на уровне плечевых срезов может быть уменьшена до 2-3 см.

Основные лекала служат для раскроя изделий, а вспомогательные-для нанесения мест расположения карманов, петель, пуговиц, вытачек, рельефов, для осноровки деталей и т.д.

Размеры мелких деталей в готовом виде определяют, нанося их контуры на лекала основных деталей в соответствии с рисунком или образом модели.

Величена припусков на подгибку низа изделий пальтовой, костюмной и плательных групп -3-5 см.

В изделиях с закрытой застежкой до верха подборт вверху делают значительно уже, чем в изделиях с открытой застежкой, и проводят его не от плечевых срезов, а от горловины так, чтобы он заходил не менее чем на 3-4 см за внутренний край петель. Лекала мелких деталий верха строят с учетом припусков на швы, подгибку, посадку для образования канта и т.д. к размерам деталей в готовом виде.Лекала бывают основные и вспомогательные.

Длину обтачек и подзоров на 4-5 см больше длины разреза крмана, ширина обтачек 4-5 см, ширина подзоров 6-7 см. Ширина обтачек для прорезных карманов в рамку берется 3-4 см в зависимости от ширины рамки и вида швов. Лекала подкладки изготовляют по лекалам верха с учетом ширины подборта в готом виде и припусков, необходимых для устранения неточностей, возникающих при соединении верха с подкладкой, а также растяжения тканей верха при носке, усадки подкладки в процессе ее обработки, химчистки и т.д.

Припуски по ширине подкладки дают только в верхней части, где изделия во врямя носки больше изменяют свои размеры и при изготовлении изделий не обеспечивается высокая точность соединения верха с подкладкой. В изделиях, расширенных книзу, и с непритачной подкладкой по низу лекала деталей подкладки делают обычно уже лекал деталей верха.

Нити основы на лекалах деталей подкладки должны совпадать с нитями основы деталей верха, за исключением лекал подкладки под клапаны и листочки карманов, хлястикв, обтачек и листочек из подкладки для внутренних карманов и др., в которых нити основы проходят вдоль деталей.

Лекала деталей бортовой прокладки, прокладок воротника, низа рукавов, шлицы и т.п. изготовляют по лекалам верха с соответствующими припусками к их срезам. Величины припусков принимают, исходя из процента усадки деталей прокладок при обработке, величины посадки при соединении с деталями верха.

Лекала прокладок в воротники и лацканы из тканей с клеевым покрытием изготовляют без припусков на швы втачивания нижнего воротника и обтачивания борта. Растворы вытачек в лекалах бортовых прокладок делают равными растворам вытачек лекал верха или несколько больше, что особенно необходимо, если в лекалах верха запроектированно сутюживание для облегчения выпуклости груди.

В женской и детской одежде мягкой формы, а также в изделиях без прокладки бортовую прокладку делают из одного слоя. В изделиях с прокладкой она проходит по всей ширине груди и заходит на 3-5 за линию ширины проймы. В изделиях без прокладки ее внутренней срез совподает с внутренним срезом подборта или отстоит от него на 1-2 см в сторону борта.

В женских изделиях верхнюю вытачку направляют обычно от плечевого среза, в отдельных случаях ее располагают так же, как и в лекалах верха. Концы вытачек во всех случаях направляют к центру выпуклости груди. Боковые стороны вытачек оформляют как прямыми , так и плавными кривыми линиями. Например, стороны вытачек, идущих от плечевых срезов, оформляют плавными вогнутыми линиями.

Вспомогательные лекала изготовляют по лекалам верха и уточняют в процессе изготовления образцов при разработке конструкции лекал. Лекала для обрезки бортов, лацканов и воротников изготовляют с максимальной точностью, исходя из размеров в готовом виде[19].

Вспомогательные лекала обычно изготовляют отдельно на все размеры и рост

Контуры лекала плечевой накладки по плечевому срезу, пройме, горловине и внутреннему срезу должны совпадать со срезами лекала основной части бортовой прокладки. Нижний срез плечевой накладки делают овальным. Волосяную пластину распологают по расстоянии 8-10 см от плечевого среза, 2-3 см от линии сгиба лацкана, проймы и внутреннего среза и 4-5 см от линии талии. Прокладку под петли ставят только в изделиях с обметочными петлями. Вверху внутренний срез прокладки должен заходить за линию сгиба лацкана на 2-3 см, внизу отстоять от бортового среза на 7-8 см. Прокладку в низ рукавов изготовляют по лекалам деталей рукавов при совмещенном переднем шве. Ширина ее для всех размеров 7 см, длина равна всей ширине рукава внизу.