3.2.2.2. Самостоятельная работа по теме

Выполнение копий, зарисовок.

Ведение глоссария.

Термины глоссария. «Раннее средневековье»: бегуин, гарнаш, гугель, дамаст, жипы, камелот, кастор, котарди, марена, пигаш, саржа, трессуар.

«Поздняя готика. Франко – бургундская мода»: барбетт, бархат, боннэ, босы, брагетт, горж, жак, жиго, ливрея, маутр, омоньер, пантофли, пулены, темплеты, фаццолетто, эннин.

3.2.2.3. Вопросы для самоконтроля

1. Назовите основные периоды средневековья и их хронологические границы

2. Перечислите элементы женского костюма готического стиля

3. Каким был текстиль периода готики

4. Назовите характерные черты бургундской моды

5. Что такое экривиссы?

6. Что такое шаперон, шоссы?

7. Что такое темплеты, генин, эннен, упелянд?

3.2.2.4. Рекомендуемая литература

/2/, /6/, /10/, /20/, /22/.

3.3. Костюм, текстильное и ювелирное искусство эпохи Возрождения

Формирование национальных государств и экономических основ буржуазного способа производства, расцвет его производительных сил — таковы основные черты сально-экономических особенностей эпохи.

Интерес к человеку, любовь к природе, красоте, жажда знаний, открытий, расцвет естественных наук, искусства, литерату­ры, формирование и развитие реализ­ма — нового художественного метода в искусстве — характеризуют эпоху Воз­рождения.

Реализм эпохи Возрождения имел много общих черт с античным реализмом. Это ясные спокойные формы, гармоничные пропорции, четкие членения целого на части, органичные соотноше­ния декоративной и конструктивной системы, безупречное чувство меры. Однако искусство Ренессанса сформировалось на новом, более сложном этапе развития человеческого общества и было новым искусством своего времени, отражавшим, прежде всего веру в человеческий разум.

Основным идейным стержнем куль­туры и искусства эпохи Возрождения является гуманизм — новое представле­ние о человеке как о свободном, все­сторонне развитом существе, способном к безграничному прогрессу.

Выступая против аскетизма средне­вековой морали, итальянская эстетика эпохи Возрождения не противопостав­ляет тело духу, а выдвигает идею их единства. Сложная натура, в которой глубина и значительность духовной красоты гар­монически сочетаются с физической, — таков идеал эпохи. Красота считается таким же благом, как здоровье и сила.

Текстиль. В производстве тканей, так же как в остальных отраслях ремесленного производства и прикладного искусства Европы, наблюдается мощный подъем. Центром развития ремесел была Ита­лия. В развитых горо­дах Италии — Генуе, Милане, Флорен­ции, Венеции — широко развивается шелковое ткачество, изготовление на­бивных тканей. По фактуре, плотности и внешнему виду итальянские шелковые ткани были чрезвычайно разнообразны. Особенно эффектны были итальянские алтабасы и аксамиты. На алтабасе золотом по золотому фону или серебром по сереб­ряному ткали узор. Его контуры под­черкивали цветным атласным или бар­хатным кантом. На золотом или сереб­ряном фоне аксамита сложный петель­чатый узор с разновысоким уровнем петель играл светотеневыми бликами.

В орнаменте преобладали стили­зованные формы ананаса, тюльпана, виноградной лозы, аканта на фоне рас­тительных завитков и узоров. Особым успехом пользовались гранатовый узор и «павлиньи перья». Кроме цветочных узоров на тканях изобража­лись фигуры животных, птиц. Цветовая гамма тканей итальянского Возрождения отличалась яркостью колорита, цветис­тостью, насыщенностью, цветовыми контрастами. Излюбленными цветами были холодный красный, сине-голубой, смарагдово-зеленый, золотистый. Для траурных костюмов использовали не черный, а коричневый, фиолетовый, темно-малиновый цвета.

Ткани изготовлялись и в других европейских странах: Нидерландах, Германии, Испании, Франции. Крупны­ми центрами ткачества были нидерланд­ские города Брюгге, Утрехт, которые славились набивными льняными тканя­ми и тиснеными бархатами.

С XV—XVI вв. в Италии Франции, а затем и в других европейских странах для верхней одежды перестают приме­нять льняные ткани, заменяя их парчой бархатом, плотным шелком. Лен стано­вится незаменимым материалом в изго­товлении нижних одежд, однако его матовая или блестящая фактура, белизна продолжают играть большую декора­тивную роль в костюме (вначале нижние льняные одежды просматривались в вырезе пройм, горловины, застежке-шнуровкё; а затем в декоративных разре­зах верхней одежды).

С XV в. в Европе появляется кружево, которым обшивали края сорочки, низ рукавов. Ранние вене­цианские кружева были шитые, типа гипюра, из хлопка белого и кремового цвета; затем появляются вязаные кружева, черные, золо­тые, серебряные в виде края.

Итальянский костюм.

Мужской костюм. Главной законодательницей моды в ХV в. была Флоренция, в ХVI в. — Венеция. В XV в. костюм флорентийца сохраняет прилегающий силуэт французской готики. Однако одежда не имела утрированных форм, отличалась удобством, обувь имела округлую носочную часть.

Виды и формы одежды Мужской костюм состоял из нижней и верхней одежды. Нижняя одежда: сорочка, штаны-чулки и плечевая одежды с рукавами или без них типа средневекового жипона. К ниж­ней плечевой одежде крепились штаны-чулки.

Наиболее распространенной верхней одеждой было джорне — разновид­ность укороченного до колена европейского упелянда различной формы, но с откидными рукавами. Джорне опоясывалось по талии. Знатная молодежь наряду с джорне носила претину — одежду типа нарамника, иногда скрепленную в боках. Верхней одеждой счита­лись также симара, табар. Как и в предыдущую эпоху, молодежь предпочитала укороченные варианты костюма, а степенные граждане — длинные одежды, , например, соправесте накладные или распашные.

Чулки-штаны имели гульфик, прикреплявшийся с помощью пуго­виц или шнуровки. В манере ношения чулок-штанов видны отголоски моды «мипарти»: одна штанина была гладкой, другая — полосатой. К концу ХV в. сверху штанов — чулок стали надевать набедренные короткие штаны длиной до середины бёдер и выше.

В XVI в. появилась джуббоне — верхняя одежда типа куртки, напоминающая средневековый пурпуэн. Сначала джуббоне была широкой, боль­шого объема, затем под воздействием испанского костюма она стала напоминать испанский хубон.

Общеевропейское название курток джуббоне и хубона — колет. Свое назва­ние колет получил от воротника-стойки (col по-французски).

Во второй половине XVI в. мужская одежда Флоренции подверглась сильному влиянию испанской моды как в силуэте, так и в цветовом решении. Костюм приобрел каркас. Венеция продолжает диктовать свой вкус и формы в одежде. В мужском костюме Венеции зна­чительно реже прибегают к пестрым и ярким тканям. Темные бархатные оде­жды расширяются в объеме путем кон­структивно-декоративного решения. Искусная вышивка или отдел­ка дорогим мехом особенно отчетливо выделяется на темном фоне бархата.

Во второй половине XVI в. на одеж­де появляются продолговатые декора­тивные разрезы, расположенные по всей поверхности ткани. Вначале сквозь них просвечивала белая рубашка, затем их начинают закреплять подкладкой другого цвета, что создает совершенно новую, живописную фактуру костюма в новой цветовой гамме. Колористическое решение костюма, пышность его форм, игра светотени в складках, ювелирные украшения — цепи, перстни — все это придает большую художественную вы­разительность фигуре итальянца конца XV — начала XVI в. Культ роскоши, бо­гатство и великолепие становятся ха­рактерной чертой Венеции этого пери­ода.

Мужской костюм дополняла удобная мягкая обувь с широкими носами. Головные уборы были разнообразны: шляпы, береты, фески.

Женский костюм. Флорентийская женская одежда XV в. имела мягкие, подчеркивающие фигуру линии, естественные пропорции или некоторое повышение линии талии спереди, воронкообразную юбку, мягко и плавно расширяющуюся от талии к бедрам и низу. По крою котт — обычно отрезное в талии с прилегающим лифом и широкой, заложенной крупными склад­ками юбкой. Лиф имел декольте — спе­реди квадратное, сзади удлиненное. Рукава, так же как и в мужской одежде, присоединялись к платью различными способами.

Силуэт флорентийского платья ХV в. вписывается в овал или треугольник, где ширина юбки относится к росту, как 1:2, длина лифа к длине юбки как 1:3,5, голова укладывается в росте 8 раз. Линии силуэта мягкие и округлые.

В костюме венецианок XVI в. намечается стремление к большей роскоши, пышности форм, что находится в непосредственной связи с эстетическим идеалом красоты того времени.

Силуэт фигуры приближается к прямоугольнику, в котором отношение ширины плеч к ширине юбки близко единице. Линия талии подчеркивается на естественном уровне . Большое распространение получает .иссеченная ткань, сквозь которую просвечивают белоснежные тонкие сборчатые рубашки.

Сочетание красных, зеленых, синих желтых шелков с золотом парчи и белизной рубашки создает прекрасное живописное решение итальянского кос­тюма этого времени.

Головные уборы итальянок — чепцы, мягкие шляпы, тюрбаны.

Испанский костюм.

С середины XVI в. европейский костюм начинает испытывать сильное влия­ние испанской моды. Испания становится господствующей державой в Европе благодаря блестящему экономическому положению, династическим бракам с европейскими дворами, господству на море, наличию воинствующего рыцар­ства, суровому аскетизму католической церкви. Вследствие этого в Испании сложились своеобразные эсте­тические и морально-этические идеалы.

В отличие от итальянского костюма испанский костюм имел противоположные характеристики. Это была тесная, узкая, нефункциональная одежда, деформировавшая тело своими жест­кими каркасами и ватными подстежками, придававшая фигуре и позе челове­ка неестественность, чопорность.

С испанской модой связано понятие «маньеризм», т.е. вычур­ность, манерничанье. Манерность, надуманность, изощренность форм, поз, пропорций, характерные для маньеризма, создали очень специ­фический по виду и образу костюм.

В испанском костюме впервые в европейском костюме применяется каркас. В мужском костюме это стеганая прокладка, на которую натягивали все главные части одежды. В женской одежде появляется корсет из лозы и вертюгаден.

В мужском и женском костюмах линия плеча искусственно расширялась плечевыми валиками и головкой рукава. Специфическим элемен­том футлярного, чопорного каркасного костюма, был брыжжевый во­ротник. В испанском костюме исчезает длинная мужская одежда, оставаясь только в форменной, и тем самым окон­чательно утверждается разрыв между формами мужской и женской одежды.

Текстиль. Наиболее распространенными в ис­панском костюме были узорчатые (тка­ные, вышитые, набивные) ткани. Харак­терный рисунок — большие медальоны-клейма с изображением стилизованных животных, символов христианской ре­лигии, геральдические мотивы. В узоре использовалось много золота и серебра на насыщенном цвете фона. Узорчатые ткани украшались и разнообразными нашивками, парчовыми лентами, золо­тыми шнурами, кружевами, которые на­шивались по вертикали или диагонали. В конце ХVI в. модными стали тёмные тона в одежде. Чёрный цвет широко использовался в одежде без траурной символики.

Ювелирные украшения. В эпоху Возрождения Европа располагала солидными запасами золота, серебра, драгоценных камней. В моду вошли украшения в огромных размерах: знать буквально утопала в роскоши. Украшения выполнялись искусными ювелирами по эскизам известных художников; одним из них был Бенвенуто Челлини. Популярны были шпильки, гребни, броши, кольца, цепочки, ферроньерки, подвески. Итальянки любили носить сеточку эскафьон из серебряных или золотых нитей, унизанных жемчугом. Популярны серьги с использованием драгоценных камней и жемчуга; подвески с грушевидными жемчужинами в Италии и роскошные подвески с эмалями в Испании. В моде жемчуг. Любая светская церемония превращалась в парад жемчужных украшений.

Западноевропейские костюмы Франции, Германии, Англии развиваются в эпоху Возрождения под влиянием Италии, а затем Испании.