3.2. Аварийное ориентирование

Потеря ориентировки — одна из самых распространенных причин происшествий [5].

Самое первое и главное, что должны сделать люди, потеряв­шие ориентировку, — остановиться. Недопустимо продолжать движение, надеясь на то, что через минуту-другую или за следую­щим поворотом картина сама собой прояснится. Может случить­ся так, что каждый новый шаг будет лишь усугублять положение потерпевшей группы, окончательно запутывая и без того расте­рявшихся штурманов.

При отсутствии карты следует на куске бумаги, картона, в крайнем случае обрывке ткани, одежде, бересте, просто на земле попытаться вычертить план-схему окружающей местности. Нанести по памяти, с соблюдением масштаба, наиболее крупные ориентиры горные хребты, реки, дороги, населенные пункты, просеки и пр.). Поставить точку последних верных координат. Далее совместны­ми усилиями всех участников похода возможно более подробно вспомнить свой дальнейший путь. Какой курс выдерживали в последние часы? С какой стороны светило солнце или дул ветер (если компас потерян)? Как долго шли и с какой примерно ско­ростью? Сколько было остановок, и какова была их продолжи­тельность? Какие препятствия и заметные ориентиры встретились на пути? Примерно на такие вопросы должны ответить заблудив­шиеся. Всю информацию следует перевести на язык топографии и на полученной карте-схеме восстановить нитку предлагаемого маршрута. Установив приблизительно свое местоположение, нужно на­метить маршрут дальнейшего движения. Лучше всего, как уже говорилось, вернуться назад. Можно также попытаться выйти к «вечным» ориентирам, которые перепутать невозможно, — боль­шой реке, крупному горному хребту и т. п.

Компас. Быстрее и надежней всего установить направление на север и вычислить свой маршрут можно с помощью компаса. На север укажет магнитный, помеченный красной, синей либо флу­оресцентной краской, конец стрелки. Градусная шкала поможет перевести на язык цифр и зафиксировать выбранное направление. Шкала обычного компаса разбита на 360 делений-градусов. Каж­дый градус соответствует1/360 части горизонта. Соответственно на каждую сторону света приходится 90°. Отсчет начинается с 0°, обо­значающего на компасе север.

Самодельный компас. Помочь сориентироваться в сторонах света могут стальные иголки и булавки. Для этого перед походом все иголки и булавки следует намагнитить, прилепив на несколь­ко десятков минут к любому имеющемуся магниту, и, сверив с рабочим компасом, пометить северный конец краской.

В аварийных условиях можно для этой цели использовать магнит, находящийся в динамике любого переносного приемни­ка, в наушниках аудиоплейера, или попытаться намагнитить игол­ку с помощью электричества. Для этого необходимо иметь источ­ник питания (батарейку, аккумулятор, солнечную батарейку от мощного калькулятора или другого переносного электронного прибора, фонарик-жучок и т. п.) с напряжением не менее 2 В (не­которые источники указывают 6 В), а также кусочек проволоки в изоляции. При работе с лаковой изоляцией следует соблюдать максимальную осторожность, так как она легко повреждается. Если проволока голая, то иголку перед намагничиванием следует обернуть в несколько слоев сухой бумаги, полиэтиленовой пленки или другого изолирующего материала.

Проволока наматывается витками вокруг иголки и присоединяется к клеммам батареи на несколько (желательно не меньше, чем на 10) минут (рис. 3.4). При этом надо стараться, чтобы витков было как можно больше. Северным концом намагниченной иголки будет тот, куда подходит провод от отрицательной клеммы батареи, в случае сомнения северный конец стрелки можно определить, све­рив его по Полярной звезде. При необходимости намагниченную иголку или «жало» обломанной булавки достаточно потереть меж­ду пальцами или о волосы и осторожно уложить на поверхность спокойной воды. Сдерживаемая силами поверхностного натяже­ния, иголка постепенно развернется в линии север—юг.

Если иголка тонет, ее надо дополнительно натереть пищевым или техническим жиром и опустить на поверхность воды на двух нитяных петельках. Более толстые иголки и булавки для придания им дополнительной плавучести можно воткнуть в кусок пробки, кору, пенопласт, соломинку или две-три спички и также опустить на воду. Можно иголку полностью засунуть в соломинку, предва­рительно запомнив, куда смотрит северный конец (рис. 3.5)

Наконец, можно аккуратно уложить на кусок бумаги или лист дерева, плавающий на поверхности воды (рис. 3.6), или просто повесить на тонкой нитке, затянув в точке равновесия небольшой петлей, или воткнуть в заранее завязанный на конце узелок (рис. 3.7).

Помните, что емкости, используемые для воды, в подобных примитивных компасах должны быть не из металла, а из стекла, пластика, дерева или тому подобных немагнитных материалов. Близость металла искажает показания магнитной стрелки! А сама вода должна быть несоленой!

По звездам. Полярная звезда — последняя в «ручке ковша» со­звездия Малая Медведица — всегда указывает на север (рис. 3.8). Отыскать ее можно, мысленно продолжив линию, соединяющую две крайние звезды в ковше созвездия Большая Медведица и отложив на ней пять отрезков, примерно равных расстоянию между этими звез­дами. Точность определения этим способом может достигать 3—4°.

В ситуации, когда созвездие Большая Медведица закрыто об­лачностью или расположено слиш­ком низко на небе, отыскать Поляр­ную звезду может помочь созвездие Кассиопея. Оно расположено почти всегда против созвездия Большая Медведица и так же, как и оно, вра­щается вокруг Полярной звезды. Со­звездие Кассиопея состоит из пяти ярких звезд, напоминающих сильно сплюснутую букву «М». Полярная звезда расположена прямо против центральной звезды созвездия примерно на том же расстоянии, что и от Большой Медведицы. (рис.3.9).

Некоторое представление о сторонах света может дать движе­ние звезд по небосклону. Для того, чтобы определить его более точно, следует изготовить простейшее визирное приспособление из двух вбитых в грунт на некотором расстоянии друг от друга ко­льев (рис. 3.10). На вершины двух кольев следует «посадить» хоро­шо различимую звезду и заметить, в какую от визирной линии сто­рону она сместится через несколько минут. Если направо, то вы смотрите приблизительно на юг. Налево — значит, взгляд направ­лен на север.

Если поднимается вверх, ви­зир нацелен на восток. Опускает­ся — на запад. Еще раз стоит на­помнить, что данным способом стороны света определяются при­близительно.

Подсказать направление на се­вер может Млечный Путь — густая россыпь мелких звезд, пересека­ющая небо широкой полосой и ориентированная в линии север-юг. Но этот способ грешит прибли­зительностью.

По солнцу. Днем поможет со­риентироваться солнце. Если в местный полдень встать спиной к Солнцу, то тень укажет на север, соответственно юг будет сзади, восток — по правую руку, а запад —по левую. Иначе говоря, самая короткая тень от предмета указы­вает на север, и одновременно самая короткая тень «отбивает» полдень (рис. 3.11).

По солнцу и часам. Довольно известен способ определения сторон света по солнцу и часам. Для этого надо, поворачивая часы в горизонтальной плоскости, направить часовую стрелку на солнце. Минутная и секундная стрелки в работе не задействуются, и поэтому на них можно не обращать внимания. Биссектри­са угла между часовой стрелкой и цифрой «2» на циферблате ука­жет направление на юг. Причем до полудня юг будет справа от сол­нца (рис. 3.12), а после полудня — слева (рис. 3.13).

По культовым сооружениям. Определенную помощь в ориенти­ровании могут оказать встретившиеся на пути развалины культо­вых сооружений, которые, согласно законам религии, точно ори­ентированы по сторонам горизонта. Алтари и часовни православных и лютеранских церквей обращены на вос­ток, колокольни — на запад. Если присмотреться к кресту, венча­ющему купол, то можно заметить, что нижняя перекладина рас­положена косо. Опущенный конец перекладины обращен к югу, а приподнятый — к северу (рис. 3.14).

Двери еврейских синагог и мусульманских мечетей проруб­лены примерно в сторону севера. Пагоды, буддийские монас­тыри фасадами обращены на юг. Кумирни (языческие молельни с идолами) тоже обращены фасада­ми на юг.

Умение выдерживать заданный курс. Человек, не умеющий следовать заданному курсу, обречен на хождение по кругу. Объясняется это не его глупостью, а тем, что ле­вый шаг человека длиннее право­го на 0,1-0,4 мм, и, ступая, по его мнению, прямо, путешествен­ник все более уклоняется вправо, рано или поздно возвращаясь в исходную точку своего маршрута. Так он и будет бродить по пери­метру круга диаметром 3,5 км, никуда не приближаясь, пока не научится выдерживать заданное направление.

Кстати, подобные круговые блуждания на природе случаются довольно часто, рождая многочисленные мистические рассказы и истории о том, что кто-то когда-то не мог сойти с одного закол­дованного места... По этому поводу даже присказка есть — «леший крутит». А «крутит» не леший, крутит асимметрия нижних конеч­ностей и отсутствие элементарных навыков «прямохождения».

Проще всего избежать бега по кругу тем, кто имеет компас. Достигается это следующим образом. Когда с помощью карты или импровизированного плана местности определено направление движения, надо расположенный горизонтально компас поднести ближе к глазам, совместить поворотом компаса вокруг своей оси северный конец стрелки с нулевой отметкой на шкале и, вращая, установить визирное кольцо возле цифр на шкале, обозначающих курс Затем, сквозь совмещенные целик и мушку наблюдая местность, заметить в направлении движения какой-либо ориентир — отдельно стоящее дерево (рис. 3.15).

В самодельном компасе, где отсутствует визирное кольцо, муш­ку или целик можно изготовить, воткнув в кору с противоположных сторон шкалы две тонкие веточки.

В некоторых случаях для об­легчения ориентировки отсут­ствующую градусную шкалу мож­но заменить циферблатом руч­ных часов. Для этого цифру «12» следует принять за 0°. Тогда каж­дый час будет равен 30°. В таком случае шесть часов будут соответ­ствовать югу, три — востоку, де­вять — западу.

Расстояние до ориентира может быть различным и диктуется условиями местности. Если ориентир располагается в пределах прямой видимости, то удаленность его можно увеличивать до 2— 3 км, а в исключительных случаях и более. Если приходится дви­гаться в густолесье или в условиях ограниченной видимости, то расстояние до ориентира надо уменьшить до сотен и даже десят­ков метров.

Чтобы курс выдерживать более точно, желательно заметить в направлении движения два расположенных в одной плоскости и удаленных друг от друга ориентира. В движении нужно постоян­но удерживать их в поле зрения, совмещая, словно целик и муш­ку. В этом случае линия курса будет наиболее прямой.

Если до ориентира предстоит преодолеть участок закрытой местности, можно использовать так называемый прием упрежде­ния азимута, т. е. заведомо отклониться вправо или влево от задан­ного направления на 8—10° и при выходе к ориентиру повернуть вправо, если уклон был выбран левый, и, наоборот, влево, если уклон был правый. ₃ з. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

В аварийной ситуации наличие или отсутствие воды, ее качество нередко играют решающую роль в сохранении жизни потер­певших [5].

Проше всего организовать водопотребление в таежной и гор­но-таежной зонах. Человеку, путешествующему по тайге, водоис­точники встречаются буквально на каждом шагу. Наиболее безо­пасна в медицинском отношении и к тому же приятна на вкус вода в ключах и родниках. Пробившись сквозь толщу земли, вода очи­щается от вредных примесей, микроорганизмов. Такую воду мож­но пить без всякой опаски.

То же самое можно сказать о большинстве проточных водо­емов с быстрым течением — ручьях, небольших равнинных и гор­ных речках. Большинство из них подпитывают грунтовые воды или ледники; текут они среди леса и поэтому загрязниться просто не успевают. И хотя некоторые авторитетные люди рекомендуют дезинфицировать и проточную воду, вряд ли это в аварийной практике выполнимо. Мучимый жаждой человек скорее всего не станет тратить время на кипячение чистой на вид воды, а просто напьется из любого встретившегося на пути источника.

Не рекомендуется также жадно набрасываться на воду, стара­ясь выпить больше воды залпом. Иногда бывает достаточно выждать 10-15 мин, чтобы по их истечении напиться гораздо меньшим количеством. Пить следует мелкими глотками, не спеша, делая 3— 5-минутные перерывы. Особенно важно придерживаться данно­го правила, когда воду приходится переносить на себе.

В отличие от быстротекущих ручьев и речек слабопроточные водоемы (широкие равнинные реки, старицы, заросшие озера, пруды, болота) предложить потерпевшим бедствие готовую к употреблению воду не могут. Застойная вода обычно бывает сильно загрязнена и насыщена различными болезнетворными микроорганизмам и. Здесь лучше перестраховаться, и если и пить её, то после соответствующей и очень тщательной «санитарной обработки».

Обеззараживание воды. С незапамятных времен неплохим дезинфицирующим средством считается серебро. Замечено, что вода, в которую опущено какое-нибудь серебряное изделие, сохра­няется дольше. Дальнейшие исследования показали, что антимик­робный эффект серебра в 1750 раз сильнее действия карболовой кислоты и в 3,5 раза — сулемы. Поэтому все серебряные украше­ния (серьги, кольца, браслеты и пр.), оказавшиеся на людях, по­терпевших аварию, следует изъять и пустить по прямому назначе­нию. Для увеличения площади украшения можно расплющить, разбив между камнями.

Если у попавшего в беду человека названных медицинских и ювелирных средств и фильтров при себе не оказалось, а именно так чаще всего и случается, воду следует тщательно прокипятить. Как минимум 10 мин.

В тайге для большего обеззараживающего эффекта в ведро воды можно добавить 100—200 г молодых веток ели, сосны, пих­ты, кедра или можжевельника и кипятить их 10—30 мин. Осевший на дне ведра бурый, плохорастворимый осадок пить нельзя. С той же целью можно использовать кору ивы, вербы, дуба, бука, моло­дую бересту из расчета 100—150 г на ведро воды и кипятить 20-40 мин или настаивать в теплой воде 6 ч.

В тундре и лесотундре в кипящую в ведре воду можно добавить 2—3 горсти хорошо промытого ягеля. В горах — лишайник (камен­ный мох), кору лесного или грецкого ореха — 50 г на 10 л воды с последующим 10-20-минутным кипячением, траву арники или календулы — 150-200 г на ведро, кипятить 10-20 мин или наста­ивать не менее 6 ч.

В степной зоне с той же целью можно использовать траву ко­выля, перекати-поля, тысячелистника или полевой фиалки из рас­чета 200—300 г на ведро воды с получасовым кипячением, в пусты­не — верблюжью колючку или саксаул.

Устранить неприятный запах воды можно с помощью добав­ления в нее при кипячении древесного угля из костра и последу­ющего отстаивания в течение 30—40 мин.

Если у человека, потерпевшего аварию, не нашлось спичек, чтобы развести костер, тогда можно попытаться профильтровать воду. Простейший фильтр представляет собой пустую консервную банку с двумя-тремя небольшими отверстиями, пробитыми в днище на две трети заполненную мелким песком. Вода заливается сверху и пройдя сквозь толщу песка, вытекает в отверстия. Для большей надежности процесс фильтровки лучше повторить многократно. Если вода очень загрязнена, песок в банке следует периодически менять на более чистый.

А если банку заполнить разбитым на мелкие кусочки углем, взятым из прогоревшего костра, то получится более технологичный угольный фильтр. Более чистый уголь получается, если дрова прожечь в какой-нибудь емкости на сильном огне. Кстати, дро­ва должны быть лиственных пород, так как хвойные породы прида­ют отфильтрованной воде специфический вкус и запах.

Более сложный фильтр можно соорудить из любой имеющей­ся в распоряжении ткани и жердей. Для этого жерди устанавлива­ются треногой, на которой на трех уровнях привязываются три куска ткани. Каждый такой импровизированный фильтр нагружа­ется своим наполнителем. Например: верхний — травой, средний — песком, нижний — древесным углем, взятым из прогоревшего костра, сложенного из деревьев лиственных пород. Вода свобод­но протекает через все слои, фильтруется и осветляется (рис. 3.16). Можно изобрести и более простой тканевый фильтр. Напри­мер, выкопать в грунте ямку, поставить туда емкость, сверху из веток деревьев соорудить импровизированную решетку — настил на которую уложить слой ткани. В центре ткань желательно про­давить, чтобы образовалась направляющая воронка для стекания жидкости в емкость. После этого на ткань нагрести толстый слой песка, песок укрыть следующим куском ткани, сверху насыпать древесный уголь, снова укрыть тканью и снова уложить фильтрую­щее вещество. Таких слоев может быть несколько, чем больше, тем лучше. Для более надежного обеззараживания профильтрованную воду желательно пропустить через фильтр еще раз. Причем лучше не через уже использованный, а через сделанный вновь (рис. 3.17).

Малоформатный вариант описанных выше тканевых фильт­ров представляет собой прикрепленный к жердевому каркасу тка­невый тубус, заполненный различными слоями грунта — землей, песком, золой и пр. В качестве тубуса можно использовать рукав рубахи, штанину или свернутое кульком полотнище. Чтобы филь­труемая вода не просачивалась по ткани, ее следует узкой струй­кой наливать в углубление, сделанное в центре фильтра (рис. 3.18).

И, наконец, самый простой (но это не значит, что самый пло­хой) фильтр — это «земляной насос» (рис. 3.19).

Для его устройства не надо ничего — ни ткани, ни палок. Достаточно иметь водоем с подозрительного вида водой и шанцевый инструмент — лопатку, нож или просто заостренную палку. Этим инструментом в 50—100 см от водоема необходимо выкопать глубокую, не менее полуметра ямку и подождать, пока она заполнится водой. Затем воду осторожно вычерпать, подождать, пока ямка вновь полнится, и снова вычерпывать. И так до тех пор, пока вода не станет чистой и прозрачной. Но все же лучше перетерпеть жажду до тех пор, пока на пути не встретится родник или другой чистый водоем. При этом для уменьше­ния чувства жажды можно сосать кисловатый леденец, косточки от плодов или чистый камешек-голыш. Водой, непригодной для питья, допустимо прополаскивать рот (только ни в коем случае не глотать!), обтирать лицо, шею, смачивать головной убор. Тем, кто сильно потеет, целесообразно съесть утром 10—15 г соли, запив ее водой до чувства полного насыщения. Это облегчит их состояние во время дневного перехода