3.5. Защита от неблагоприятных климатических воздействий

Известно более полутора сотен примитивных аварийных убе­жищ, используемых в разных климатогеографических зонах и раз­личающихся конструкцией, размерами, материалом, из которого они построены, способом постройки и пр. Выбор типа убежища зависит от конкретных условий происшедшей аварии — климата, рельефа и т. п. [5].

Типы убежищ по видам материалов, из которых они построены:

• если в качестве исходных материалов используются ткани, полиэтиленовая пленка, спальные мешки, одеяла, шкуры животных, матерчатая обивка от транспортных средств и пр., то такие убежища (навесы, шатры, бивачные мешки и др.) можно назвать тканевыми;

• если тканью покрывают изготовленный из стволов деревь­ев, жердей, веток, металлических трубок каркас, то такое убежище становится каркасно-тканевым. В первую очередь это вигвамы, чумы, навесы и пр.;

• каркас, покрытый лапником, листьями и другим природ­ным материалом, можно условно назвать каркасным или каркасно-лиственным;

• вырытые в грунте норы, землянки, полуземлянки, пещеры, ниши относятся к земляным убежищам;

• соответственно убежища, которые копаются в снегу, — снежные убежища. Это ямы, пещеры, берлоги, траншеи, хижины и т. п.;

• снежные убежища, сложенные из выпиленных из наста блоков и кирпичей, — снежные блочные убежища. К ним относятся иглу, домики, хижины и пр.;

если в блочных убежищах использовался какой-нибудь слу­жащий силовой арматурой каркас, его можно назвать каркасно-блочным;

избы и тому подобные построенные из бревен и камней долговременные сооружения — капитальные убежища; убежища, построенные из камыша и подобных ему мате­риалов, — камышовые;

♦ возведенные из саманных кирпичей или способом обма­зывания глиняными растворами вбитых в грунт жердин — саманные.

В безлесье и малолесье проще всего решается вопрос убежища, если у потерпевших аварию отыскался кусок полиэтиленовой плёнки или ткани. Тогда, затратив буквально несколько минут, можно соорудить примитивный навес. Односкатный навес соору­жается из куска полиэтилена, одним концом закрепленного на земле с помощью камней или колышков, другой стороной привя­занного на высоте 1 — 1,5 м к поперечной жердине, уложенной во вбитые в грунт рогатки (рис. 3.29). При использовании промокающих тканей можно соорудить навес с двойной крышей (рис. 3.30). При этом наружный тент луч­ше перебрасывать через поперечную жердину, чтобы иметь воз­можность туже натянуть его, а внутренний можно расправить че­рез натянутую между кольями веревку. При использовании сильно намокающих тканей скаты внутреннего тента следует располагать под возможно более острым углом друг к другу. Вещи, не вмещающиеся в объем внутреннего убежища, можно сложить под верхним тентом.

При наличии одного длинного отреза ткани его лучше не разрезать на куски, а использовать для устройства двойного навеса. Нижний конец ткани, с которого начинается строительство, фиксируется с помощью ствола дерева или жердины, «прибитой» к земле кольями-рогатками. Затем ткань пропускается через верхнюю балку, вновь опускается, прижимается жердью, снова перекидыва­ется через вторую потолочную балку и, опустившись, подгибается и расстилается на грунте, образуя пол (рис. 3.31).

Для нескольких человек может быть удобен П-образный навес. Он более вместителен, но у него есть один существенный недоста­ток — на провисшей в центре ткани может скапливаться и посте­пенно просачиваться внутрь дождевая вода (рис. 3.32). Чтобы это­го избежать, рогатки каркаса с одной стороны следует вбить в зем­лю чуть глубже для образования еще одного продольного ската.

Примитивные шалаши и навесы способны защитить челове­ка от осадков, в меньшей степени от ветра, но практически совер­шенно не защищают от холода.

Если кусок пленки или ткани небольшой по размеру или имеет неправильную форму, можно соорудить убежище на 1 -2 человек. Для этого в землю под углом в 45—50° вбиваются два кола, которые, соединившись вершинами, образуют правильный треугольник. Пленка одним концом прикрепляется к кольям, другим натягива­ется в любую сторону и прижимается по краю к земле камням или кусками дерева. Для укрепления конструкции треугольного шалаша-.убежища на колья в развилку можно уложить потолочную жердь, другой конец которой опустить на землю. Такое убежище, если смотреть на него сбоку, имеет вид сильно вытянутого треугольника. Человек располагается внутри, головой к выходу, ногами к тупиковому, суженному концу. Во время сильного холода вход завешивается свободной тканью, пленкой, в крайнем случае верхней курткой, пустым рюкзаком (рис. 3.33).

Большой бесформенный кусок ткани или полиэтиленовой пленки можно превратить в чум (или вигвам). Чтобы соорудить чум, надо у одиноко стоящего засохшего дерева (конечно, можно использовать и живое дерево, но лишь в действительно аварийном случае) обломать на стволе все ветки снизу на высоту человечес­кого роста и, сделав несколько ровных круговых зарубок, укоро­тить ствол до требуемого размера. Если подходящего дерева не нашлось, можно вбить в землю заостренный с одной стороны кол такой же высоты. Сверху на подрезанный ствол надо надеть запасной башмак или намотать толстым слоем одежду, ткань, чтобы прикрыть ост­рую щепу, способную повредить пленку. Пленку набросить поверх, оттянуть в противоположные стороны концы и закрепить их камнями или колышками. Конечно, такой чум получается тесным, но если сесть, подтянув ноги к груди, привалившись спиной к стволу, то внутри смогут разместиться несколько человек. Благодаря своей конусовидной форме чум хорошо противостоит сильному ветру, прекрасно защищает от осадков. Чтобы вода не затекала снизу под полог, место под чум надо выбирать возвышенное, а на ровной площадке окапывать чум по периметру неглубокой сточной канавкой с отводным желобком (рис. 3.34).

Другой способ — разложить полиэтилен под деревом, закрепи камнями его края, свободный конец веревки перекинуть через выступающую в сторону от ствола ветку и подтянуть. Центр полиэтилена приподнимется, подтянет пленку. Получится правильный конус, стоящий широким основанием на земле. Заби­раться в такое убежище надо снизу, под полиэтилен. Достоинство описанного способа в том, что посредине чума не стоит мешаю­щий отдыху и работе ствол. Главный недостаток — слабость кон­струкции (рис. 3.35).

При использовании прямоугольного куска полиэтилена ствол можно не укорачивать, а лишь очистить от веток на высоту 1,5—2 м. После этого пленку надо обернуть вокруг ствола наподобие куль­ка и в верхней части крепко привязать к стволу.

Нижние концы пленки оттягиваются в стороны и закрепляют­ся на поверхности земли. Если по стволу просачивается вода, зна­чит, выше чума надо вкруговую привязать «манжет» из дополни­тельной пленки или одежды (рис. 3.36).

В тайге и густолесье при отсутствии искусственного строительного материала (полиэтилена, ткани) проще всего в таежной местности укрыться от непогоды под кроной густого дерева. Причем надо учитывать, что лиственные деревья задерживают осадки лишь на 15—20%, сосна —на 10—25, густая ель—на 60, пихта сбрасывает со своей кроны до 70—80% выпавшей влаги. В грозовую погоду не следует выбирать высокие деревья, выступающие над поверхностью окружающего леса.

Для увеличения «водонепроницаемости» на нижние ветки дерева можно настелить дополнительный лапник, ветки с листьями или набросить расправленную куртку, плащ, чехол от спальника пр. Под таким импровизированным навесом можно переждать недолгий дождь. При затянувшейся непогоде нижние ветви надо подпереть кольями с раздвоенными концами, вбитыми в землю, и наложить поверх несколько слоев густого лапника (рис. 3.37).

Более усложненный вариант убежища под деревом пред­ставляет собой круглой формы шалаш. У дерева до высоты че­ловеческого роста обрубаются ветки. К стволу прислоняются вертикальные жерди, которые вкруговую переплетаются гори­зонтальными ветками. На полученный каркас в несколько сло­ев укрепляется кровельный материал — ветки, лапник. Таким образом, человека, сидящего внутри, защищает двойная крыша — крона дерева и сооруженная им дополнительная круговая сте­на (рис. 3.38).

При устройстве убежища из снега (рис. 3.39) предусматрива­ется следующий порядок действий:

• выбирать место под бивак до наступления темноты, начи­нать строительство до наступления усталости (1);

• выбирать место под строительство убежища и снежный по­кров, наиболее удобные для избранной конструкции (2)

• при отсутствии навыков снежного строительства сооружать уменьшенный макет убежища, на котором отрабатывать технологию постройки (3);

• строительство убежищ закрытого типа вести одному, так как оно связано с намоканием одежды, а высушить одного че­ловека проще, чем всю группу (4);

• не ускорять строительство за счет качества (5);

• снять перед строительством влагопроницаемую и теплую одежду, чтобы уберечь ее от намокания (6);

• при рытье пещер, ям, берлог работать на подстилке из во­донепроницаемого материала (7);копать пещеры с помощью пил, мисок и тому подобных инструментов (8);

помнить: чем меньше убежище, тем оно теплей (9); щели в блочных убежищах (иглу, домиках и пр.) следует за­тереть снегом (10); ♦ в тканевых крышах между слоями материала для создания воздушной подушки, сохраняющей тепло, следует уложить легкие объемные предметы (II); , после завершения строительства желательно высушить одежду на костре (12). Выбор конкретного снежного убежища зависит от глубины снежного покрова и его прочности.

Организация кострового бивака.

Работу по организации аварийного кострового бивака услов­но можно разбить на семь взаимосвязанных этапов: выбор места под бивак, устройство костровища, заготовка дров, приготовление растопки, розжиг костра, поддержание огня, оборудование кост­рового бивака. Даже опытному туристу на разведение большого бивачного костра с учетом всех подготовительных работ требует­ся больше часа. Новичкам этот срок надо увеличить по меньшей мере вдвое.

Выбор места. Очень важен правильный выбор места под костровой бивак. Неудобно поставленный бивак может свести на нет все преимуще­ства самого жаркого костра. И, наоборот, при удачном выборе места даже не самый удачный костер способен обеспечить теплую ночевку.

Костровой бивак удобнее всего разбить на небольшой поляне в окружении густолесья, где практически нет ветра и в достатке дров. Хорошо, если с наветренной стороны от костровища будет расположено какое-нибудь естественное препятствие — неболь­шая скала, камень, завал из деревьев и т. п. Они не только защи­тят от ветра, но сыграют роль своеобразного теплоотражающего экрана. Однако чрезмерно высокие скалы, камни, особенно нави­сающие над биваком, опасны, так как в любой момент с их вершины может сорваться камень или ком снега.

Для устройства костровища в неглубоком снежном покрове вплоть до земли вытаптывается площадка, чуть превышающая размерами будущее костровище. На снегу средней глубины костер можно развести на настиле, выложенном из сухих стволов, толстых жердей. Хорошо разгоревшийся костер сам постепенно протопит снег до земли. На глубоком снегу настил следует соорудить из нескольких уложенных вплотную друг к другу сырых бревен или нескольких слоев сырых жердин. Глубоко провалившийся в снег костер горит из-за недостатка кислорода плохо, устроиться возле него затруднительно. Такой же настил сооружается на мок­рой почве.

При сильном ветре, снегопаде, дожде костровище желатель­но защитить, растянув кусок полиэтиленовой пленки или ткани В группе такой примитивный навес могут удерживать в руках два человека, стоящих по обе стороны костровища, но лучше его растянуть с помощью веревок.

При заготовке дров нужно учесть, что больше всего для бивач­ного костра подходят деревья хвойных пород — сосна, кедр, ель, из лиственных — береза. Следует помнить, что лиственный валеж­ник (в отличие от хвойного, который в какой-то степени защища­ет от намокания смола), практически всегда гнилой. Предпочти­тельней отыскать сухостойное дерево.

Так как в аварийных условиях сушину часто приходится зава­ливать в темноте, следует особенно серьезно позаботиться о безо­пасности работы. Необходимо определить, в какую сторону дерево имеет естественный наклон. Убедиться, что на пути его падения нет препятствий, что оно не зацепится за ветки стоящих рядом де­ревьев. У основания ствола надо утоптать снег, убрать лесной му­сор, чтобы в самый опасный момент, когда придется выскакивать из-под «неправильно» упавшего ствола, не зацепиться за случай­ный сук, ветку, не споткнуться.

Подпиливать или подрубать дерево нужно с двух сторон, при этом вспомогательный подруб, сделанный со стороны, куда пред­полагается валить дерево, должен быть примерно на ладонь ниже основного. Пилить или рубить дерево вкруговую нерационально и невыгодно, так как положить его в нужную сторону в этом слу­чае будет очень трудно (рис. 3.40).

Для приготовления растопки хороши снятая с нестарой бере­зы береста, стружки, вынутые из середины расколотого вдоль по­лена. Можно также наломать небольшие, со спичку толщиной, су­хие сосновые или еловые ветки, сучья, собрать их в пучок и свя­зать любой ниткой, проволокой, гибкой веткой. Иногда внутрь пучка бывает полезно уложить свернутый неплотным жгутом об­рывок газеты, конфетный фантик, другую сухую бумагу.

«Запальные дрова» — сухие, толщиной с карандаш палочки, вырезанные из середины поленьев расколотого на несколько частей чурбака. Если у потерпевших аварию не оказалось топора, можно попытаться раскалывать чурбаки с помощью деревянных клиньев, вбиваемых тяжелым камнем в небольшие трещины в древесине. Зимой в качестве запальных дров можно использовать тонкие или расщепленные толстые нижние сучья деревьев хвойных пород.

Для разжигания костра растопка укладывается на выложен­ный на снегу или земле сухой дровяной настил. Сверху шалаши­ком устанавливаются запальные дрова. Растопка поджигается снизу. При сильном ветре, задувающем пламя спички, в мокрую погоду можно зажечь один из пучков растопки, дать ему разго­реться и уже им поджечь растопку. На разгоревшиеся запальные дрова добавляются мелкие, с палец толщиной сухие сучья, затем более толстые и только потом дрова с руку. В сырую погоду на дровах надо предварительно сделать несколько глубоких затесов-зарубок до сухих слоев дерева. Костер считается готовым не рань­ше, чем в нем появятся жаркие тлеющие угли.

Развести огонь — половина дела: надо правильно организо­вать поддержание костра. Типичная для потерпевших ошибка — разведение костра без заготовки достаточного количества дров. Разгоревшийся костер быстро «съедает» запасы топлива и гаснет до того, как человек успевает отыскать, нарубить и принести новые дрова. Случается, что люди начинают благоустраивать пространство возле костра после того, как уже загорится огонь, и по неосторожности разваливают костер или засыпают его выгре­баемым снегом.

Известно более трех десятков типов костров, но обычно в практи­ке путешествий используют лишь четыре-пять. Наиболее распростра­ненные: «шалаш», «сруб», «звезд­ный», «скат», «камин», «пушка», «два бревна», «крест», «три бревна», «нодья» (рис. 3.41).

При разведении костра необ­ходимо (рис. 3.42):

• зимой с веток близрасполо-женных деревьев сбить шап­ки снега, чтобы они, упав, не загасили костер (1);

• летом отгрести с костровища сухую траву, листву (2);

• на влажной почве сделать настил из бревен или кам­ней (3);

• приготовить растопку — сухие, обструганные па­лочки, пучки сухих мел­ких веток (4);

приготовить в достаточ­ном количестве запальные дрова — палочки толщиной с палец, выструганные из середины расколотого вдоль полена (5);

защитить костровище от осадков с помощью тента (6);

в мокрую погоду на дровах сделать затесы-зарубки до сухих слоев древесины (7);

при сильном дожде выкладывать костер «крыша» или «скат», защищающий костровище от намокания (8);

использовать для разжигания костра сухое горючее или свечу (9);

до разведения костра заготовить запас сухих дров для его поддержания (10);

подсушивать влажные дрова возле костра (11).

При разведении костра нельзя (рис. 3.43):

• разводить костры вблизи стволов и на корнях деревьев (1);

• разводить костры под низкими кронами деревьев (2);

• разводить костры в хвойных молодняках (3);

• разводить костры в зарослях сухого камыша (4);

разводить костры на торфянике (5)

• разводить костры под деревьями, на ветках которых лежат шапки снега (6)

• приближаться к огню в нейлоновой и другой легковоспла­меняющейся и плавящейся одежде (7)

• работать возле огня с распущенными волосами (8);

• подбрасывать в огонь порох и другие взрывчатые вещества (9)-

• добавлять в огонь бензин и другие легковоспламеняющие­ся жидкости (10);

заваливать только что разгоревшийся костер избытком дров (7).

Способы добычи огня. В особо сложном положении могут ока­заться потерпевшие, если у них нет спичек. В этом случае можно воспользоваться примитивными способами добычи огня.

Проще всего добыть огонь, нанося по камню твердой породы (кремнию, серному колчедану) соскальзывающие уда­ры кресалом — напильником, обратной стороной ножа, лезвием топора — таким образом, чтобы искры попадали на уложенный под камнем трут (рис. 3.44).

От найденного камня надо отколоть несколько продолговатых кусков, которые удобно носить с собой и использовать по мере надобности. Другие способы основа­ны на трении.

«Выскабливание», или, как говорили в древности, «выпахи­вание», заключается в нагревании древесинной основы — «опоры» трением о ее поверхность «терки». Опора представляет собой сухое полено, в котором вырезан мелкий желобок («бороз­да»). «Терка» — заостренная сухая палочка. Удерживаемая двумя руками под углом 30—40° к опоре, терка быстро, с сильным на­жимом двигается вперед-назад по желобку до тех пор, пока в нем не соберется достаточное количество горячих опилок, к ко­торым следует поднести трут и попытаться раздуть пламя (Рис. 3.45).

Можно добыть огонь способом «выпиливания», для чего сухой очищенной от коры и заостренной по ребру палкой надо очень быстро, с сильным нажимом пилить сухое полено. При этом и в качестве «пилы», и в качестве «опоры» следует использовать дре­весину как можно более твердых пород. Наилучший результат обещает бамбук. Именно там, где он произрастает, и был изобретен этот способ добычи огня (рис. 3.46).

Существует рекомендация добывать огонь, раскатывая ватный шарик (или валик) между дощечками. Для этого надо надергать ваты из спального мешка или ватника, скатать ее в плотный шарик диаметром несколько миллиметров, который раскатывав между двух сухих дощечек, постепенно наращивая скорость дви­жения и нажим. Когда запахнет паленым и из-под верхней дощеч­ки покажется дымок, надо быстро схватить побуревший шарик разорвать его пополам и помахать им в воздухе до тех пор, пока место разрыва не покраснеет и не задымится. После этого тлею­щую вату нужно приложить к труту и попытаться раздуть огонь (рис. 3.47).

Сложность данного способа заключается в том, что не всегда удается скатать шарик такой плотности, чтобы он при раскатыва­нии не сплющивался. Раздобыв огонь, надо попытаться сохранить его в течение длительного времени, что и делали наши предки. Они, беспрерывно поддерживая горение, сохраняли пламя в кос­тре десятилетиями, наказывая тех, кто не уследил за огнем, смер­тью. Этот прием бесконечного горения костра вполне возможно использовать в больших группах, для чего установить круглосуточ­ные костровые дежурства.

В малых группах, которые не могут позволить себе беспрерывно заниматься сбором топлива, можно «консервировать» огонь с вечера до утра. Для этого надо прожечь большой, жар­ки костер, собрать тлеющие головешки и уголья вместе, засы­пать слоем золы и пепла, потом нагрести сверху сухую землю. Во время дождя костровище желательно укрыть дополнитель­ным слоем дерна или плотной тканью. В подобной жаровне горящие угольки могут сохраняться на протяжении нескольких часов. В идеале — до полусуток. И, выспавшись ночью, утром не придется тратить спички для разведения огня. Достаточно будет разгрести землю и золу, уложить на уголья растопку и раз­дуть пламя.

При некотором навыке тлеющие угли можно даже переносить с собой в котелке, ведре или металлической банке, плотно запол­ненной золой.