12. Стены из деревянных панелей.

Для возведения малоэтажных зданий из деревянных панелей и щитов на заводах изготавливают плоскостные элементы панелей или щитов наружных и внутренних стен, перекрытий чердачных, междуэтажных и первого этажа. Конструктивной основой щита является рама из брусков, образующая обвязку по его периметру. Щиты устраиваются высотой в этаж и длиной до 1200 мм. Чаще всего щиты имеют дощатую обшивку, реже—фанерную. Обшивка обеспечивает жесткость щита и его сохранность при транспортировке и монтаже. Внутреннюю полость заполняют утеплителем (по аналогии со стенами с деревянным каркасом); под обшивкой укладывают противоветровую бумагу и пароизоляцию. Размеры стеновых щитов в 1200 мм позволяют заполнять оконные и дверные проемы в заводских условиях. Для этого в щитах устраивают внутри дополнительные горизонтальные бруски-перемычки. Недостатком конструкций из щитов является значительное количество соединений. Вертикальные торцы щитов имеют сложную конфигурацию, позволяющую устанавливать рейки-шпонки и раскладки нащельники соответствующих профилей с целью уменьшения воздухопроницания. Стеновые панели на этаж: длина 1.2 – 6 м, кратность 1,2..толщина 120-200мм. Панели внутренних стен – толщина 120-160мм, обшивка – фанера. Клеефанерные панели: длина до 10.8м. Большая жесткость,меньше масса. Толщина фанеры обшивки – 4-8мм, обшивка цокольного перекрытия 10мм. Панели изготовляют на рамочном каркасе из древесины хвойных пород.Для панелей наружных и внутренних стен используют бруски сечением 50 х х130)мм, для перекрытий — бруски 50 х 180 мм, а для панелей внутренних ненесущих стен (перегородок) — бруски 50X100 мм.

13. Перекрытия деревянных зданий

Привлекательность балочных деревянных перекрытий объясняется их экологичностью, легкостью (при их возведении не нужны грузоподъемные механизмы), низкой стоимостью, возможностью производства работ при любой температуре, отличной тепло- и звукоизоляцией. К недостаткам таких перекрытий можно отнести сгораемость, возможность загнивания отдельных элементов, а также невысокую прочность и долговечность (в сравнении со стальными и железобетонными перекрытиями). Строение перекрытий и применяемые для их сооружения материалы находятся в прямой зависимости от конструкции здания. Так, в зданиях с каркасными или каркасно-щитовыми стенами допустимы только деревянные перекрытия, поскольку каркас дома не рассчитан на более тяжелые нагрузки. При этом на основании строительных норм и правил деревянные балки могут использоваться для устройства междуэтажных перекрытий при ширине пролета (комнаты) не более 5 м и чердачных перекрытий (если чердак не эксплуатируется) при ширине пролета до 6 м. Нагрузки на перекрытия складываются из собственной массы перекрытия и временных (полезных) нагрузок, возникающих в процессе эксплуатации дома. Собственная масса междуэтажных деревянных перекрытий зависит от конструкции перекрытия и применяемого утеплителя и обычно составляют 220-230 кг/м2, чердачных перекрытий — 250-300 кг/м2 (в зависимости от массы утеплителя). Временные нагрузки на чердачное перекрытие принимаются за юо кг/м2, на междуэтажное — 200 кг/м2. Таким образом, чтобы определить полную нагрузку, которая приходится на 1 м2 перекрытия в процессе эксплуатации дома, необходимо суммировать временную нагрузку и собственную массу перекрытия. А чтобы балки не прогибались под весом перекрытия, их нужно размещать на определенном расстоянии друг от друга. Расстояние между балками зависит и от толщины досок пола: если она равна или превышает 28 мм, то расстояние между балками не должно быть больше 0,5 м. Монтаж перекрытия начинается с установки несущих балок. Перед установкой балки следует обработать антисептическим составом. Если они будут опираться на каменные или бетонные стены, то концы балок необходимо обернуть двумя слоями рубероида: при непосредственном контакте с камнем, кирпичом или бетоном дерево начинает гнить.Обычно деревянные балки укладывают по короткому сечению пролета, если возможно, параллельно друг другу и на одинаковом расстоянии между собой. Укладку балок ведут «маячным» способом: вначале устанавливают крайние балки, а затем — промежуточные. Правильность положения крайних балок выверяют уровнем, а промежуточных — рейкой и шаблоном. В деревянных домах балки перекрытия врубают в бруски верхней обвязки каркаса стен над несущими стойками каркаса. Концы балок выводят за пределы стены для образования карнизного свеса, который защитит наружные стены от атмосферных осадков. Монтаж несущих балок в доме с кирпичными стенами ИЛИ стенами из пенобетонных блоков имеет свои особенности. Между крайними балками и кирпичной стеной оставляют зазор не менее 5 см, который потом забирают рейкой. Каждую вторую балку укрепляют: в кладку устанавливают стальные анкеры, один конец которых не достает до наружной поверхности стены на 12 см, а другой — выступает внутрь помещения на 20 см. Крепление анкеров и деревянных балок осуществляют с помощью стальных накладок сечением 5x6 мм и гвоздей диаметром 5-6 мм. Концы балок в стенах из кирпича помещают в ниши глубиной 20 см, дно которых закрыто обработанной битумом доской. При этом концы балки обрезают под углом 60-80°, обрабатывают антисептиками и анти-пиренами, просмаливают, заворачивают в рубероид и укладывают так, чтобы они не доходили до задней стенки ниши приблизительно на 5 см. Свободное пространство заполняют стекловатой и замазывают цементно-известковым раствором. После того как опорные балки установлены, можно приступать к устройству перекрытия одним из способов, выбор которого во многом зависит от назначения здания. Простильный настил сооружают из досок, которые нашивают между несущими балками. Шумопоглощающие и теплоизоляционные характеристики такого варианта невелики, поэтому его используют только для нежилых помещений. Подшивное перекрытие настилают из шпунтованных досок, закрепляемых с обеих сторон балок. Слой звукоизоляции укладывают прямо на доски нижней подшивки без дополнительных прокладок. Чаще всего такие перекрытия применяются в дачных домах мансардного типа, предназначенных для сезонной эксплуатации. В этом случае нижний настил служит потолком нижнего этажа, а верхний — полом мансардного. Если нижний настил планируется штукатурить, то лучше использовать нешпунтованные доски и оставлять между ними зазор. А чтобы в досках настила при высыхании штукатурки не образовывалось трещин, по всей длине нужно сделать надколы, в которые забить деревянные клинья.При устройстве таких потолков можно применять засыпку только с низким объемным весом (опилки, лузга и т. п.). Это поможет предотвратить отрыв досок от балок вследствие чрезмерных нагрузок на них.