Кристиан Диор.

(1905-1957)

В своей первой же коллекции 1947 года, Диор создает совершенно новую концепцию New Look. Это была «романтическая линия», с новым вариантом кринолина, тонкой талией и прилегающим лифом. В этом силуэте он воплотил собственное представление о женственности, которой так не хватало в эпоху войны с ее форменной одеждой и «трудовой повинностью» для женщин. Поначалу к новому дизайнеру отнеслись с опаской, однако уже через год вся Европа и Америка приняли новый стиль.

Именно благодаря своему оптимизму и острому инстинкту, позволяющему ему угадывать, что требуется послевоенной Франции, Диор стал одним из тех, кто помог вернуть послевоенному Парижу звание столицы мировой моды.

А в 1949 году он получил лицензию на производство нейлоновых чулок.

Великий дизайнер ушёл из жизни 24 октября 1957 года в возрасте 52 лет от сердечного приступа в Монтекатини-Терме (Италия, Тоскана). В его фамильном доме в Гранвиле ныне существует музей.

Дом Dior стал колыбелью многих выдающихся дизайнеров XX века. Так, в 1953 году на фирму приходит молодой Ив Сен Лоран (Yves Saint Laurent). После внезапной смерти Диора, Ив Сен Лоран становится ведущим модельером дома Dior. После того как Ив Сен Лоран призывается на военную службу в 1960 году, его место занимает Марк Боан (Marc Bohan), который вел дом Dior, пока его не сменил Джанфранко Ферре (Gianfranco Ferre) в 1989 году. В октябре 1996 года на должность главного модельера дома Dior был утвержден Джон Галлиано (John Galliano).

Создавал сценические туалеты для таких звезд эстрады и киноэкрана, как Эдит Пиаф и Марлен Дитрих.

1957г. Два россйиских представителя побывали в доме Диор.

50 лет назад , в 1959 году дом моды " Кристиан Диор " привез в Москву одну из своих коллекций одежды. К тому времени главой известного бренда был не менее прославленный Кутюрье - Ив Сен Лоран. Отправив манекенщиц на улицы Москвы, в ГУМ и на один из столичных рынков, французы сделали серию фотографий, опубликованных даже в журнале Life. Тот эстетический шок, который испытали граждане Советского Союза , глядя на парижских красоток в их "заморских" одеждах, не требует комментариев. Потрясенные лица запечатлел беспристрастный объектив фотокамеры Говарда Сочурека.

В 1960г. Жена Хрущева посетила с дочерью показ Диора в ариже.

В 1970г. «Мосфильм» подписал контракт Диор о создании помады.

В 2006г. Шэрон Стоун открывает бутик в Гуме.

Юбер де Живанши. 1927

Юбер учился в Школе изящных искусств (École des Beaux Arts) в Париже. У него очень рано обнаружила страсть к моде. В 10 лет он посетил мировую выставку в Париже и вернулся полный изумления из Павильона Элегантности, где были представлены 30 моделей наиболее известных французских домов мод. Тогда же он и решил стать модельером.

1952 года мечта Юбера осуществилась — он открыл собственный бутик. Ему было всего 25 лет. Таким образом, он оказался самым молодым из творцов высокой моды. Первая же его коллекция имела успех. Беттина Грациани (Bettina Graziani), модель и пресс-агент, стала лицом компании. Для неё он и сделал знаменитую «блузку Беттини» — скромную хлопчатобумажную белую блузку с поразительными черно-белыми воланами на рукавах.

1953 год стал переломным в его карьере. Во-первых, он знакомится с испанцем Кристобалем Баленсиага (Christobal Balenciaga), с которым позже у него сложились тесные дружеские и рабочие отношения. Он избрал его своим учителем. Живанши поддержал Баленсиагу, когда тот в 1957 году решил не допускать прессу на свои показы. Чтобы журналисты не могли влиять на мнение покупателей, им позволялось в первый раз увидеть новую коллекцию лишь восемь недель спустя. Естественно, пресса объявила бойкот. Но поскольку Баленсьяга после ранней смерти Диора считался ведущим кутюрье, его мнение нельзя было игнорировать. Во-вторых, молодой модельер знакомится с Одри Хепберн (Audrey Hepburn). Юбер Живанши был настоящим рыцарем. В течение 42 лет, почти все то время, что он был главой основанного им Дома моды, его вдохновляла одна муза, которая не была ни женой, ни подругой, но именно Дамой сердца в средневековом понимании. Долгие годы Одри Хепберн была «лицом» Дома Givenchy. Кутюрье всегда называл её воплощением своих представлений о том, какой должна быть та женщина, для которой он создает модели. Они познакомились, когда на 26-летнего модельера уже обрушилась лавина славы.

В 1988 году Givenchy становится частью французской группы LVMH — Louis Vuitton Моеt Hennessy, наряду с такими известными марками, как Christian Dior, Louis Vuitton, Christian Lacroix и Celine.

После ухода Юбера де Живанши в 1995 году, во главе дома встает Джон Гальяно (John Galliano) — известный модельер, выпускник Лондонской школы искусств, трижды выбиравшийся дизайнером года.

В октябре 1996 года во главе дома встал Александр МакКуинн (Alexander McQueen).

В марте 2001 года двадцативосьмилетний Жюльен Макдоналд (Julien Macdonald) становится художественным директором линии женской одежды.

Летом 2004 года свою коллекцию под маркой Givenchy представил Ozwald Boateng, один из лучших современных английских дизайнеров.

Стиль Живанши очень чистый, нежный и возвышенный, он отличается аристократизмом, изящные модели, характеризовавшиеся авторским декором, стали символом гармоничной красоты.

1960.

Мода 1960-х годов  - это гимн юности, свободной, независимой, сексуальной! Это были первые годы, когда молодые люди смогли самовыражаться, получили финансовую независимость от родителей. они преврати-лись в самую активно потребляющую моду группу покупателей.  Появившаяся мини-юбка стала символом протеста девушек, покидавших родительские дома в поисках независимости и селившихся в коммунах. В истории моды 60-е остались также во многом, благодаря ярким, психоделическим принтам на ткани.            

Мода того времени была жестким диктатором: она существовала только для молодых и очень стройных, и никак иначе. Иметь выраженную грудь вновь, как и в 1920-е годах, стало неприлично.  Каждая модница обязана была если не быть, то хотя бы выглядеть как девочка–подросток в униформе 1960-х: водолазке, мини-юбке и плотных колготах, с графичной короткой стрижкой или с «конским хвостом». В качестве дополнения к этим базовым вещам предлагались короткие пальто и платья, плоская обувь.    Основными идолами стиля стали знаковая модель 1960-х юная Твигги и, как альтернатива -  Жаклин Кеннеди-Онассис, призннная одной из самых элегантных женщин своего времени.  Составляющими стиля Жаклин Кеннеди были прилегающего силуэта платья, закрывающие колени, зауженые юбки и юбки-бочонки в сочетании с круглой шляпкой, перчатками и очками в широкой оправе.                                                          

1960-е – это время начала «космической эры», освоения космоса. На эту тему снимались «космические» фильмы и телесериалы, знаменитый модельер того времени Андре Курреж предложил «космический стиль».  Необычные головные уборы, похожие на шлемы, и серебристые синтетические материалы превращали модников и модниц в пришельцев из будущего.  Именно Курреж придумал сочетать узкие прямые брюки с короткими жакетами или пальто прямого силуэта + обувь на плоском каблуке.                       

В 1960-е гг. начали выходить специализированные журналы для тинейджеров и молодежи: в Британии «Petticoat» (имевший подзаголовок «Новая молодая женщина») и «Honey».

Бурное развитие молодежной культуры было связано с демографическими причинами (повзрослело поколение «бэби-бумерс») и акселерацией.

Акселерация привела к сокращению детства, а удлинившиеся сроки учебы отодвинули начало взрослой жизни: появился промежуточный период, особое состояние — молодежный возраст.

С конца 1950-х гг. на Западе начала развиваться индустрия развлечений для молодых — повсеместно, особенно в крупных городах, открывались молодежные клубы и кафе, дискотеки и бутики.

Молодежь тратила свои деньги главным образом на то, что приносило удовольствие, стараясь попробовать самые рискованные способы развлечений, утверждая свободу выбора во всем: в одежде они отвергали стандарты официальной моды, выбирали свободный секс, путешествия, рок-н-ролл.

Музыкальная индустрия рождала новых кумиров, без которых невозможна была бы та «революция в умах», которая свершилась в 1960-е гг.

Билл Хейли и Элвис Пресли, «Битлз» и «Роллинг Стоунз», «Ху» и «Кингз», Джимми Хендрикс и Дженис Джоплин были харизматическими фигурами — символами «свингующих шестидесятых».

Париж отстал от «свингующего Лондона» (15 апреля 1966 г. журнал «Time» назвал Лондон «свингующим городом»), где дизайнеры стали создавать одежду именно для молодежи.

В первой половине 1960-х гг. столица мировой моды переместилась в Лондон.

Уже во второй половине 1950-х гг. в Лондоне открывались альтернативные магазины для молодежи в районе Кингз-Роуд и Карнеби-стрит, которая была тогда самой модной улицей мира.

С бутика на Кингз-Роуд начала свою деятельность и создательница мини-моды Мэри Квант.

Сегодня мини-юбки стали суперкороткими, а их дизайн — суперразнообразным. А ведь когда-то появление мини-юбки произвело настоящую революцию не только в мире моды, но и в мироощущении целых поколений! С появлением мини в нашей жизни обычно связывают два имени: англичанки Мэри Куант и француза Андре Куррежа.

 

английская версия

Считается, что мини-юбка пришла к нам с лондонских улиц рубежа 50-60-х. Однажды во время уборки квартиры Линда Квайзин, юная англичанка, просто обрезала ножницами старую юбку, чтобы длинный подол не мешал процессу. В этот день к ней случайно зашла Мэри Куант, начинающий лондонский модельер. Увидев, как сногсшибательно выглядит ее подруга в нестандартной обновке, Мэри вскоре выставила миниатюрные юбки на продажу в своем магазинчике «Базар» на Кингз-Роуд.

 

В 1962 году Куант показала свою первую коллекцию с мини-юбками, на изготовление которых, как поговаривали злые языки, требовалось меньше материала, чем на носовые платки викторианской эпохи.

 

В 1965 году состоялся показ коллекции мини-моделей Куант в Нью-Йорке, а после показа манекенщицы в этих самых мини вышли прогуляться по Бродвею.

Как утверждает легенда, уличное движение замерло на несколько часов и вечерние новости транслировали происшествие на всех телеканалах.

 

Но официальный статус в США мини-юбки обрели только после того, как в 1966 году их стала носить Жаклин Кеннеди-Онассис. Укоротила юбки и платья выше колен даже королева Англии Елизавета II, которая в 1966 году в Букингемском дворце вручила Мэри Куант Орден Британской империи за особые экономические заслуги. Хотя есть мнение, что этот орден изобретательница мини получила за то, что благодаря ее ноу-хау в Великобритании резко подскочила рождаемость.

 

Французская версия

В 1961 году Андре Курреж стал первым Кутюрье, который включил в свою коллекцию мини-юбки. Но он не запатентовал модели, они были скопированы, и Курреж оказался на грани финансового краха.

 

В одном из интервью он сказал: «Именно я изобрел мини. Мэри Куант только коммерциализировала идею». Куант отнеслась к этому заявлению с юмором. «Таковы все французы, — сказала она. — На самом деле мини-юбки изобрела не я и не Курреж — их придумали девушки на улицах».

 

 

И не только придумали, но и активно взяли на вооружение. Во всем мире появились сотни тысяч любительниц, поклонниц, почитательниц мини-юбок. И год от года интерес к мини не угасает, тем самым подвигая дизайнеров к созданию новых мини-шедевров.

Новый стиль был невозможен без новых причесок.

В Париже Жак Дессанж ввел в моду начесы (как у Б. Бардо в фильме «Бабетта идет на войну» 1959 г.), которые требовали тщательного ухода и регулярного посещения парикмахерской.

В Лондоне Видал Сассун предложил «геометрические» стрижки, которые выглядели стильно в любой ситуации и при любой погоде, они были удобны и для танцев, и для гонок на мотоцикле. Для ухода за новой прической требовалось только раз в месяц посещать парикмахера и регулярно мыть голову (не случайно шампунь, который выпустил В. Сассун, называется «Мой и иди» — больше не требовались бигуди и лаки для волос).

В 1963 г. такую стрижку впервые продемонстрировала модель Нэнси Кван, но по настоящему модной она стала благодаря М. Квант, подруге В.Сассуна.

Первоначально мини-юбки имели политический и социальный подтекст — символизировали протест против буржуазной моды и раскрепощенность современной женщины. Но потом мини-мода распространилась с быстротой лесного пожара благодаря своему омолаживающему эффекту.

«Стиль Лондон» вызвал резкое «омоложение» модного образа по сравнению с 1950-ми гг.

Популярности мини-моды способствовала манекенщица, которую нашел менеджер Ж. Вильнев для рекламы «стиля Лондон», — знаменитая Твигги (девочка-веточка).

Твигги (настоящее имя Лесли Хорнби), начавшая карьеру фотомодели в 16 лет, имела образ угловатого подростка, который шокировал старшее поколение не меньше, чем ультра-мини.

Твигги, названная в 1966 г. «лицом года», была кумиром 1960-х гг. — первой настоящей супермоделью, которой поклонялись, как рок- или поп-звезде: ей подражали, у нее брали интервью, ее фотографии украшали обложки журналов, ее окружала толпа поклонников.