Выдвижной киль

Всякое плоскодонное судно, в том числе и подъездной челн, под парусом при боковом ветре обязательно «сносит» в подветренную сторону. Чтобы этого избежать, к подъездному челну можно приспособить обычный выдвижной киль небольших размеров.

Для изготовления киля употребляется обыкновенное котельное железо толщиной в 2 мм. Размеры киля находятся в зависимости от размеров челна, и ставится он в носовой части, начиная от первой бимсы. Таким образом, ящик для киля, находясь под носовой скамейкой и дальше под палубой, охотнику в челне не мешает. Ящик делается деревянный или железный и нижней стороной врезается в дно челна, передней стороной - в первую бимсу и верхней стороной прикрепляется под палубой. Узкий конец ящика, находящийся под палубой, в повторном укреплении не нуждается. Форма киля — разносторонний треугольник. Узкий конец киля снабжается коротким болтом-шарниром, для которого в ящике врезаются металлические гнезда. Верхний угол киля снабжается цепочкой, длина которой соответствует глубине киля. Кроме того, в верхнем углу киля просверливается круглое отверстие, в которое при поднятии киля вдевается находящийся на конце цепочки 7—8-сантиметровый поперечный болтик (рис. 13). Такой киль вполне безопасен при езде на мелких местах, так как при встрече с подводным камнем или затонувшим деревом он автоматически поднимается благодаря шарниру. Ящик должен быть вполне водонепроницаем и, если он деревянный, с внутренней стороны хорошо пропитан маслом и прокрашен суриком.

Рис. 13. Выдвижной киль

Снаряжение челна

Для передвижения (езды) служат: весла (одна или две пары), пропешка, правилка и парус.

Весла обычно употребляются распашные, без вальков, с изогнутыми лопастями. Для изготовления весла берется еловая гербовая доска, без сучков, толщиной в 5 см, шириной в 16 см. Длина весла находится в зависимости от размеров челна и расположения уключин и колеблется между 190—220 см; длина лопасти (пера) 60 см. Самое весло у начала лопасти узкое, около 3 см, постепенно утолщается, достигая у начала последней его трети 5 см в диаметре. Этот диаметр оно сохраняет до конца, т. е. до ручки. Исполняется весло следующим образом: на выбранной доске наносится контур весла и выпиливается долевой пилой. Затем углы стесываются топором (лопасть не трогают), и все весло закругляется рубанком и выравнивается фуганком. Затем лопасть, в ее середине, пропиливается поперек на 3 см и стесывается топором до прореза сначала от конца лопасти, затем — от начала. Получается полукруг, который гладко строгается горбатым рубанком. После этого начало лопасти строгают полукруглым рубанком и снимают обе стороны лопасти до ее середины, оставляя в середине гребень, сходящий к середине лопасти на нет. С наружной стороны лопасти широкий конец ее осторожно стесывается топором до нужной толщины и заглаживается рубанком. Начало лопасти также закругляется и заглаживается стамеской и рубанком, и весло вчерне готово. Когда оно прошкурено кремневой (стеклянной) бумагой и проолифлено маслом, конец лопасти для прочности охватывается каким-либо металлом, а то место, которым оно будет находиться в уключине, обтягивается прочной кожей и сверх ее рантиком из более толстой кожи, чтобы весло не могло проскочить сквозь

уключину. Когда весло выкрашено, на конце его выстругивается удобная для руки рукоятка, которая окраске не подлежит, а лишь гладко вышкуривается.

Пропешка — это длинное (до 3 м) весло с узкой, прямой лопастью (до 1 м) и костыльком (рукояткой) на конце. Толщина его от 4 до 5 см. Служит оно для езды в челне стоя, как по траве и камышу, так и по чистоводью.

Изготовляется пропешка либо из гербовой еловой, прямослойной и без сучков, доски, либо, что предпочтительнее в смысле прочности, из молодой ели, толщина которой в 3 м от комля достигает 5 см. Тесать пропешку начинают с верхнего конца и на протяжении 2 м сохраняют 5-сантиметровый диаметр, а затем у ней постепенно суживаются бока и расширяются стороны, образуя узкую, около 8 см, лопасть толщиной около 2 см. Все весло обстругивается и выравнивается фуганком.

Во время работы нужно следить за тем, чтобы весло сохранило прямолинейность, особенно лопасть, так как кривая лопасть будет мешать прямому ходу челна. На конце пропешки приделывается костылек. Костылек — это кусочек дерева, длиной в 10 см, посередине которого выдалбливается прямоугольное сквозное отверстие, в которое вгоняется соответственно обрезанный конец пропешки. Для того, чтобы весной пропешка не скользила по «черепу» (залитый водой лед на дне), на конец лопасти пропешки надевают железный с остриями наконечник. Вообще же обшивать железом наконечник лопасти пропешки не следует, так как дерево изнашивается, а железо нет, почему на конце лопасти образуется нечто похожее на железную поперечину, которая зацепляется за траву и тем самым сильно мешает езде.

РисЛюбители особо прочных пропешек делают таковые из прочного дерева (дуб, ясень).

Такие пропешки действительно очень прочны, но тяжелы и быстро утомляют охотника. Нужно сказать, что для опытных рук достаточно прочна и легкая еловая пропешка.

Правилкой называется весло до 170 см длиной, с костыльком на конце, имеющее прямую, широкую, ланцетовидной формы, лопасть (рис. 14). Служит

Рис. 14. Пропешка, правилка, весло

она для езды по глубоким местам, где пропешкой дна не достать. Ею же правят при езде под парусом или при езде на веслах вдвоем. Изготовляется она также из елового горбыля шириной до 20 см и обделывается так же, как пропешка. Длина лопасти 65 см.

Назначение паруса общеизвестно, но форма его в разных местностях различная. Для подъездного челна более употребителен новгородский тип разборного паруса. Он имеет форму четырехугольника, все стороны которого различной длины (рис. 15). Материал для челночного паруса употребляется

Рис 15 Парус

легкий и прочный, так называемый «суровый», или парусный, доместик. Сшивается он из 2 прямых полос и косого клина (как видно на рисунке). Все стороны его прострачиваются и обшиваются прочной веревкой, начиная с нижнего конца той стороны, которая будет прикрепляться к мачте, и оставив свободным конец веревки приблизительно в 25 см. На остальных 3 углах должны образоваться петли, в которые будут вставляться вершина мачты и концы «распорников». Второй конец веревки оставляется такой же длины, как и первый, и этими концами парус привязывается к нижнему концу мачты. К той стороне паруса, которая будет прикрепляться к мачте, пришивается еще 3 веревочных петли, более просторные, чем угловые: они должны свободно скользить по мачте. На вершине мачты вырезается наконечник яйцевидной формы, диаметром несколько меньше диаметра мачты, которая к основанию утолщается до 6 см. Делается мачта из прочного елового кола, а распорники — из более тонкого и легкого дерева.

Концы распорников снабжаются развилочками (рис. 16). К одному концу

Рис. 16. Вершина мачты Конец распорника

распорника прикрепляется веревочная петля, которой охватывается мачта. На самой мачте ради сохранения ее прочности делать вырезы или ввинчивать в нее кольца не рекомендуется.

Собирается парус очень скоро: вся три петли, начиная с нижней, надевают на мачту, а верхняя угловая — на наконечник мачты. Парус натягивается вдоль мачты и привязывается концами веревки нижнего угла. Затем мачту вставляют в гнезда в передней скамейке и полике. В петлю верхнего угла паруса вставляется верхняя развилочка распорника, а петля нижнего его конца втугую охватывает мачту, после чего в нее вдвигается развилочка. Горизонтальный распорник вдевается так же, а шкоты, верхний и нижний, наматываются на утку.

Преимущества разборного паруса заключаются в том, что он менее подвержен порче и в челне занимает меньше места. Палатка является одним из важнейших предметов снаряжения челна. Шьется она обыкновенно из плотной, но не особенно толстой бумажной ткани. Натягивается на коробку челна на 3 или 4 дугах. Нижняя сторона палатки плотно охватывает фальшборты и закрывается на корме, делая коробку недоступной дождю и ветру. Палатка должна быть хорошо пригнана к коробке челна, не должна иметь ни складок, ни провисаний между дугами.

Чтобы правильно скроить палатку, поступают следующим образом: поставленные дуги от носового фальшборта до кормового переплетаются бечевкой, как показано на рис. 17, так что получается подобие каркаса (остова), на

Рис. 17. Устройство каркаса (остова) для палатки

котором хорошо держится, не сползает и не провисает наложенная на него ткань. Ткань накладывается поперек, начиная от основания бокового фальшборта, и обрезается у основания другого фальшборта. Кромка ткани должна идти вдоль первой носовой дуги. Вторая и третья полосы ткани накладываются так же, причем, кромка второй полосы должна заходить на кромку первой на 2—3 см. Наложенные полосы ткани тут же на каркасе скрепляются большими стежками. У кормовой дуги (вдоль ее) излишек ткани обрезается. Затем полоса ткани пригоняется от первой носовой дуги до основания обоих фальшбортиков. Сначала ее прикрепляют булавками, а затем, когда она плотно пригналась, пришивают нитками, а к фальшбортам прикрепляют маленькими гвоздями. На корме палатка пригоняется из двух частей, которые образуют дверцу. Первую полосу ткани накладывают от середины дуги. Она должна охватывать средний и боковой кормовой фальшбортики. Когда она прикреплена и пришита, с другой стороны накладывается вторая полоса ткани, так, чтобы она на 5 см закрывала первую у дуги, а внизу также охватывала средний и боковой кормовой фальшбортики. Когда части палатки хорошо соединены, все швы дважды прошиваются на швейной машине. Нижний край палатки завертывается и прошивается. На всех углах для предохранения от скорого протирания палатки с внутренней стороны подшиваются куски мягкой кожи. Для прикрепления палатки к фальшбортам употребляются медные люверсы или петельки из прочной кожи (рис. 18). Когда

Рис. 18. Петельки для прикрепления палатки

палатка сшита и прикреплены люверсы или петельки, ее натягивают на коробку и через петельки уже привертывают к фальшбортам короткими, толстыми, с круглыми головками, винтами, с которых петельки или люверсы должны легко сниматься.

Если на челне предполагается езда по открытым водным пространствам, в носовом углу палатки над гнездами для мачты прорезается круглое отверстие диаметром в 6 см, на которое нашивается подобие рукава длиной до 20 см. Через этот рукавчик продевается мачта. Таким образом, в бурную погоду можно ехать под парусом с закрытой (без дуг) коробкой без риска подмочить вещи или быть затопленным.

Чтобы сделать палатку непромокаемой, употребляется следующий способ: 10 куриных яиц взбиваются металлическим или деревянным венчиком, и к ним, при постоянном мешании, понемногу подливается 1 кг вареного масла. Масло должно быть теплым, так как холодное плохо соединяется с яйцами. В результате получится густая мастика, к которой прибавляется 50 г касторового масла. Полученную мастику мягкой кистью накладывают ровным слоем на сухую натянутую палатку. Через сутки палатка высыхает и тогда ее еще раз покрывают уже чистым вареным маслом. Цвет получается слегка желтоватый, а если он нежелателен, то в мастику можно прибавить небольшое количество какой угодно краски. По этому рецепту пропитывают ткань исключительно бумажную; для пропитывания ткани льняной на 10 яиц берется 800 г вареного масла и 200 г вазелина или какого-либо животного жира. Чем толще ткань, тем больше уходит мастики. Указанная пропорция вполне достаточна для палатки средних размеров.

В начале весны и осенью, когда ночи холодные, на палатке образуется испарина, в морозную ночь превращающаяся в иней. Избежать этого можно, если надеть сверху вторую палатку безразлично из какого материала или покрыть ее брезентом, мешком или рогожей.

Лучшие дуги для палатки — камышовые. Они гладки, прочны и, что самое важное, дают правильный изгиб, в силу чего палатка получается красивой формы. Хороши дуги из колесного дубового обвода, но вполне годятся также дуги из рябины или орешника, они прекрасно гнутся в нагретом виде и достаточно прочны. Наиболее удобны дуги стальные, из двух частей, соединенных шарниром. Правда, они тяжелее деревянных, но зато дают правильный изгиб, и, снятые, сами выпрямляются, а сложенные, занимают очень мало места. Стоимость их тоже не велика, так как они могут быть сделаны из старой негодной пилы.

Пригонять дуги необходимо с таким расчетом, чтобы в челне можно было сидеть, не задевая шапкой палатки. Для дуг к фальшбортам прикрепляются металлические гнезда.

Маскировка подъездного челна кустами — способ устарелый и неудобный. Всякие устройства для укрепления ветвей мешают палатке плотно охватывать фальшборт, благодаря чему в палатке делается холодно. От кустов в челне мусор и к тому же не всегда они бывают под рукой, не говоря уже о том, что на такую процедуру маскировки уходит много времени. В настоящее время применяется постоянная, всегда готовая маскировка — стенки-ширмочки, сплетенные из просяной соломы (под траву) или из прямых ивовых прутьев (под тростник). Просяная солома очень прочна и служит несколько лет. Укрепляются стенки с наружной стороны коробки на коротких палках, которые вставляются в прикрепленные к фальшборту «подсвечники». Всех «подсвечников» 9, причем по одному прикрепляется по середине каждого бокового фальшборта, а остальные 7 — по углам. Подсвечники изготовляются из железа и прикрепляются к фальшбортам у самой палубы болтиками. Шесть из них имеют наклонное положение к фальшбортам для укрепления стенок внутрь коробки, а два кормовых и носовой — вертикальное положение (рис. 19). При таком способе

Рис. 19, «Подсвечники»

укрепления стенок палатку можно ставить и снимать, не трогая их. Высота стенок делается с таким расчетом, чтобы охотник, сидя на кормовой скамейке, мог видеть через верхушки стенок. Стенки ниже уровня глаз тоже непригодны: охотнику приходилось бы при налете птицы наклонять голову, т. е. делать движение, которое обычно отпугивает птицу.

Вязать стенки лучше на челне, так как связанные в другом месте обыкновенно плохо выходят. Берут обычный электрический провод и в три ряда туго натягивают на вставленные в подсвечники палки (рис. 20). Обыкновенная

Рис. 20. Устройство стенки-ширмочки

веревка для этой цели не годится, так как она, намокнув под дождем, вытягивается и, высохнув, становится длиннее (рис. 20), отчего стенки будут провисать и на ветру шевелиться. На натянутые провода навязываются метелки просяной соломы прочной парусной ниткой, намотанной на «челнок», причем узлы прочно затягиваются, чтобы солома не «ходила». Связанные стенки для прочности их и для защиты охотника от ветра обшиваются легкой тканью с внутренней стороны от верхнего провода и с наружной от нижнего. Ввиду того, что обшивка в нижней части стенки должна быть шире, а в верхней уже, обшивать начинают с наружной стороны, а на верхней внутренней делают небольшие складочки. Затем стенки красятся масляной краской в желательный цвет, а также прокрашивается и послужившая обшивкой ткань. Для удобства стенки делаются из двух частей — передней и задней. Сначала ставится передняя часть.

Концы задней части прикрепляются к передней особыми застежками (рис. 21).

Рис. 21. Части стенок в месте скрепления. Застежка

В первый период весны, когда охота производится во льдах, стенки приготовляются из грубой толстой ткани (чтобы не «играли» на ветру), которая грунтуется жидкой шпаклевкой и затем окрашивается, как и палуба челна, в белый цвет.

Если по условиям охоты плетеные сетки непригодны (охота производится в затопленных кустах, которые рвут сплетенные стенки), то их можно изготовить из одной ткани, на верхней и нижней стороне нашить тесемку или просто веревочку. Последняя, пристегнутая к стенкам с промежутками в 5—6 см, образует вокруг стенок ряд петель, в которые вставляются, смотря по надобности, ветки или пучки камыша. Среди предметов снаряжения челна якорь-кошка занимает видное место, особенно на открытых водных пространствах, морских побережьях, где уровень воды в зависимости от направления ветра подвергается резким колебаниям. Полезен якорь-кошка частенько при охоте на чучела, когда ветер постоянно выносит замаскированный челн из жидкого камыша, а также при постановке и съемке чучел в сильный ветер. При охоте осенью на чистой воде употребляются даже два якоря — один закидывается с носа, а другой — с кормы, чтобы челн не «ходил». Наиболее употребительны якоря-кошки четырехпалые весом около 3 кг. Число лапок в зависимости от состояния дна может быть увеличено до 5 и 6. Якорь-кошка в его обычном виде несколько неудобен на корме челна: двумя лапами он всегда упирается в палубу и легко может повредить на ее поверхности парусину, занимает сравнительно много места (нужного для чучел), вторая же пара лапок торчит кверху, причем частенько якорь, задетый охотником, летит в воду, увлекая за собой часть чучел. Если же держать его на носу челна, то при езде по камышам он также часто стаскивается камышами в воду и останавливает челн.

Гораздо удобнее якорь складной, у которого до употребления обе пары лапок находятся в одной плоскости. Устройство складного якоря не хитрое, и сделает его любой кузнец. Одна пара лапок, стержень и кольцо составляют одно целое, причем стержень от лапы на протяжении 7 см квадратной формы, а дальше до кольца — круглый. Вторая пара лапок в месте их соединения имеет бабку вышиной в 4 см, выдолбленную в средине так, чтобы она надевалась на квадрат стержня. Она также надета на стержень и в круглом его месте свободно вертится во все стороны, надетая же на квадрат остается неподвижной. Чтобы она произвольно не сходила с квадрата, на верхнем его конце насквозь просверлена дыра, в которую вставляется чека (рис. 22). Якорная веревка длиной в 3—4 м на

Рис. 22. Якорь складной

конце снабжена карабином, которым и пристегивается к скобке на кормовом фальшборте Багор употребляется обычной формы с длинным острием, так как им приходится колоть лед при приготовлении места для челна. Употребляется он исключительно в начале весны, пока охота производится во льдах. Насаживается багор на прочный еловый кол длиной в 2 м.

Уключины употребляются обычной формы, железные, оцинкованные.

Медные литые употреблять не следует, так как они отличаются хрупкостью и легко ломаются во время гребли. К концу стержня уключины прикрепляется цепочка, имеющая на конце небольшой болтик (рис. 23). При употреблении через сальник сначала пропускают болтик с цепочкой, а затем вставляют стержень уключины. Таким образом, уключина, выскочив из сальника, повиснет на цепочке и не потеряется.

Рис. 23. Уключина

Для отопления палатки и приготовления пищи наиболее употребительна керосиновая кухня «примус», так как он занимает в челне мало места, горит чрезвычайно жарко и сравнительно безопасен. Снабженный бесшумной горелкой, примус не дает никакого запаха, и зажженный в холодное время во время охоты не отпугивает птицу. При отсутствии бесшумной горелки можно обойтись и обыкновенной (шумной) горелкой, причем она даже имеет одно преимущество, а именно: примус с шумной горелкой можно разжигать керосином и, кроме того, он не так чувствителен к ветру.Для пользования примусом в челне очень удобен описанный Г. Рахманиным в его книге «Утиная охота» железный футляр, достаточно высокий, чтобы вместить примус с поставленным на нем чайником или котелком. Футляр снабжен крышкой и ручкой для ношения. Изготовленный из простого кровельного железа, он напоминает маленькую печку. С одной стороны футляр снабжен дверцей, через которую можно наблюдать за горением примуса, накачивать насосом воздух и прочищать форсунку (рис. 24).

Рис. 24. Футляр для примуса

Для освещения палатки употребляются фонарь или стеариновая свеча, вставленная в подсвечник, изготовленный специально для употребления в челне и прикрепляющийся к фальшборту (рис. 25).

Рис. 25. Подсвечник

Предпочтительнее свеча, так как маленькие фонари дают мало света, а большие громоздки.

В заключение несколько слов об уходе за челном. Вернувшись с охоты, челн следует вычистить и вымыть и, если есть возможность, убрать его в сарай или под навес. Если же нет сарая, то вытащить на берег и перевернуть кверху дном, защитив его чем-либо от солнца. Если же нельзя или неудобно сделать этого (высокая набережная), то челн можно оставить на воде, прикрепив корму к набережной, а нос - к вбитому в воде колу и в некотором расстоянии от других лодок или челнов. Поставленный таким образом челн не будет при ветре или проходе пароходов и моторных лодок колотиться о набережную или лодки. Чтобы в челн не попадала вода от волны или дождя, коробку нужно прикрыть специально для этого построенной крышкой (рис. 26). Палатку и стенки во

Рис. 26. Крышка для коробки челна

избежание порчи тоже следует хорошо высушить.

На зимовку челн, если нет сарая, нужно ставить на высокие мостки, чтобы его не могло завалить снегом в опрокинутом виде. Ранней весной его следует убрать в тень, так как под влиянием солнечных лучей и ветра на челне появятся трещины.

При заботливом уходе хорошо построенный челн может служить до 20 лет