Тема 2. Национальная одежда народов самарского поволжья

Одним из этноопределяющих элементов традиционной культуры является национальный костюм (головной убор, нательная и верхняя одежда, обувь и украшения). Одежда выполняет несколько функций. Во-первых, она защищает человека от воздействия окружающей среды (дождя, снега, жары и холода). Одежда принимает на себя «удары судьбы»: грязнится, стареет, ветшает – вместо человека. Во-вторых, одежда является социальным индикатором. По комбинации тех или иных элементов костюма, его орнаментации и другим украшениям, можно было определить возраст, место проживания, социальное и материальное положение человека. В-третьих, одежда служит оберегом, она скрывает тело и делает его менее доступным для «дурного глаза».

Особую роль играли пояс, головные уборы и украшения (бусы, серьги, браслеты, кольца и перстни). Они представляли собой способ защитить открытые участки тела (шею, уши, рук и ног). Дополнительная защита краев одежды, особенно доступных чужому (границы: ворот, подол, манжеты рукавов и штанов), обеспечивалась при помощи вышивки или аппликации. Магический смысл имело изготовление одежды из растительных волокон, меха, кожи животных – их стойкость, ловкость, сила переходили в одежду, а от нее – к человеку и защищали его.

Традиционная одежда отражает природно-климатические условия проживания этносов, основные отрасли ведения хозяйства, религиозные представления. В рамках данной темы запланировано знакомство с традицией использования материалов для пошива одежды, деталями кроя и основными принципами декора костюма финских, тюркских и славянских народов Самарского Поволжья. Предполагается рассмотреть повседневный и праздничный, зимний и летний варианты мужского, женского и детского костюмов. Особое внимание следует уделить обрядовым комплексам одежды (свадебному и погребальному).

План занятия

(4 часа)

1. Основные материалы и покрой одежды, головных уборов и обуви.

2. Повседневная женская одежда и украшения.

3. Повседневный мужской костюм.

4. Праздничная и обрядовая одежда.

Практическое домашнее задание

Студенты готовят дома и представляют на занятии «Презентацию национального костюма».

Литература

1. Башкирский костюм. Уфа, 1989.

2. Белицер В.Н. Народная одежда мордвы // Труды института этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР. Т. 101. М., 1973.

3. Бусыгин Е.П. Русское сельское население Среднего Поволжья. Историко-этнографическое исследование материальной культуры (XIX – начало XX вв.). Казань, 1966.

4. Бусыгин Е.П. Среднее Поволжье и Приуралье: (Казанская, Симбирская, Самарская, Уфимская и Оренбургская губернии) // Крестьянская одежда населения Европейской части России (XIX- нач. XX вв.): Определитель. М., 1971.

5. Ведерникова Т.И. Этнография и праздничная культура народов Самарского края. Самара, 1991.

6. Гаген-Торн Н.И. Женская одежда народов Поволжья (материалы к этногенезу). Чебоксары, 1960.

7. Древняя одежда народов Восточной Европы. М., 1986.

8. Жукова Е.Д. Костюмы народов Башкортостана // Очерки культуры народов Башкортостана. Уфа,1994.

9. Иванов Л.А. Старинная женская национальная одежда чувашского населения Самарской Луки и Саратовского Правобережья // Бытовая культура чувашей: (материалы к ист.-этногр. атласу). Чебоксары, 1985.

10. Коновалова С.В. Одежда народов Поволжья // Краеведческие записки, Куйбышев, 1986.

11. Маслова Г.С. Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и обрядах XIX- начала XX вв. М., 1984.

12. Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. М., 1988.

13. Мордовские украшения: Каталог. Л., 1988.

14. Мордовский народный костюм: Альбом. Саранск, 1990.

15. Наулко В.И., Миронов В.В. Культура и быт украинского народа (учебное пособие). Киев, 1977.

16. Никитин Г.А., Крюкова Т.А. Чувашское народное изобразительное искусство. Чебоксары, 1960.

17. Орков Г.Н. О традиционном костюме чувашей Самарской Луки // Чувашское искусство. Чебоксары, 1997. Вып. III.

18. Русский народный костюм: Альбом. Л., 1984.

19. Русский традиционный костюм. СПб, 1998.

20. Татары Среднего Поволжья и Приуралья. М., 1967.

21. Украинцы. Конец XIX – начало XX вв. Л., 1975.

22. Шитова С.Н. Башкирская народная одежда. Уфа, 1995.

23. Шитова С.Н. К истории башкирского народного костюма // Обычаи, культурно-бытовые традиции башкир. Уфа, 1980.

24. Шитова С.Н. Народная одежда башкир // Археология и этнография Башкирии. Том 3, Уфа, 1968.

25. Ягафова Е.А. Самарские чуваши. Самара, 1998.

Кузеев Р.Г. Народы Среднего Поволжья и Южного Урала. М., 1992. С.200-204.

«Для всех финно-угорских и тюркских народов ИЭО была характерна туникообразного покроя женская рубаха с входящими рукавами, круглым шейным вырезом, прямым грудным разрезом… Чувашские, бесермянские, мордовские, марийские рубахи сближались.. мысовидной полосой вышитого орнамента вокруг грудного разреза и вышивкой на спине; башкирские, татарские - небольшим стоячим воротником.

В указанных различиях в оформлении туникообразной рубахи (вышивкой, стоячим или отложным воротником) можно усмотреть два направления ее развития – в оседло-земледельческой среде (захватившее финно-угорские народы и чувашей) и скотоводческо-кочевое (восходящее к тюркскому этническому миру и нашедшее отражение в одежде башкирских и татарских женщин).

Наиболее древними считаются головные уборы женщин с высоким и твердым конусообразным остовом – панго у мордвы… Развитием, или модификацией высоких головных уборов являются, как полагают ряд исследователей, женские конусообразные шапочки башкир, аттар, мишарей, чувашей, бесермян – кашбау, кашмау, хушпу, девичий головной убор чувашей – такья. Все виды конусообразных головных уборов украшались кораллами, бисером, монетами, раковинами-каури.

Другим типом женских головных уборов … были покрывала – сурпан у чувашей, шарпан у марийцев, чалма у удмуртов, татстар у казанских татар и башкир. В налобных повязках финно-угорских и тюркских народов ИЭО привлекают внимание сходство их функционального назначения, близость или тождественность композиции узоров, одинаковая техника счетной вышивки.

Распространенным украшением среди всех финно-угорских и тюркских народов являются нагрудники. Формы нагрудников были разнообразными – полуовальные, прямоугольные, подпрямоугольные, лунницеобразные, трапециевидные и переходные между ними варианты. Объединяли тюркские и финно-угорские нагрудники способы изготовления и украшения. Обычно это была крашенная матерчатая (холщевая) основа, на которую накладывалась сетка из кораллов и бисера, нашивались раковины каури, монеты. Нагрудники украшались также позументом (казанские татары), драгоценными и полудрагоценными камнями, в серебряной, филигранной работы оправе (татары, башкиры), металлическими бляшками и т.д. Этнические или локальные (внутри этносов) своеобразия проявлялись в предпочтительном бытовании той или иной формы нагрудников, в композиции узора, в сочетании украшений из монет, кораллов, бисера, раковин-каури, в количестве монет. Нагрудные украшения надевались поверх рубахи. Будучи довольно большими по размерам, они закрывали грудь женщины до пояса».

Этнография Самарского края XVIII-XX веков. Самара, 1994. С. 9-10.

«Основу женского костюма славянских, финно- и тюркоязычных народов составляла туникообразная рубаха с входящими рукавами, круглым шейным вырезом и прямым грудным разрезом. Однако если исконные земледельцы – славяне (русские, украинцы, белорусы) и финно-язычные народы (мари, мордва) использовали рубаху с прямым подолом, тюркские народы (башкиры, татары, чуваши), сохранявшие в быту некоторые элементы скотоводства, стремились подол рубахи от груди расширить - оборками, клиньями, складками. Своеобразным сочетанием земледельческих и скотоводческих традиций явилась женская одежда тюркоязычных чувашей – в покрое рубахи верховых чувашей-вирьял отразилось взаимодействие в процессе этногенеза с финноязычными марийцами (белая прямая туникообразная рубашка). Рубаха низовых чувашей-анатри по покрою весь сходна с татарским кюльмеком.

Белый льняной холст для изготовления одежды роднил славян, финно-язычные народы и чувашей-вирьял; для тюркоязычных башкир, татар и чувашей-анатри наиболее присущим материалом служили пестрядь и крашенина.

Основным украшением земледельческой рубахи являлась вышивка, имеющая этнодифференцирующий характер, для скотоводческой рубахи наиболее присуща аппликация – разноцветные кусочки ткани для украшения.

Большое сходство в одежде народов Самарского края со всеми народами Волго-Уральской ИЭО (иторико-этнографической области – авт.) проявлялось в украшениях – шейных, нагрудных, поясных, для изготовления которых разнокультурные народы региона использовали одинаковую технику и материал – металл, раковины, бисер, бусы.

Начало ХХ в. стало временем перехода разнонационального населения края к городскому типу одежды, в ансамбле которой основными элементами являлись юбка и кофта (в женском костюме), изготовленные из фабричных тканей. Использование самодельного холста для шитья одежда становилось признаком бедности и нищеты.

Модернизированный традиционный национальный костюм, либо его отдельные элементы начали использоваться только как обрядовые – свадебные, похоронные, в организации массовых общественных мероприятий для их участников».

Ведерникова Т. Этнография и праздничная культура народов Самарского края. Самара, 1991. С. 10-18, 58-62.

«Выражением сложных культурно-этнических процессов, происходивших в степном Заволжье в XIX – начале ХХ вв., являлось присутствие в Самарском крае всевозможных традиционных костюмных комплексов у русского населения. Наряду с северорусским вариантом национального костюма здесь можно было встретить и южнорусский, и формировавшийся в этом регионе как результат взаимовлияния северного и южного комплексов одежды – наиболее характерный – среднерусский национальный костюм, причем все три варианта могли значительно отличаться от классических русских за счет заимствований от костюмов поволжских народов.

Северорусский комплекс традиционной русской одежды включал в себя рубаху, сарафан, пояс и передник. Рубаху северного типа характеризовали прямые полики (плечевые вставки, собранные у ворота в сборки, что придавало рубахе пышность), пришитые по утку центральных полотнищ; непосредственно к поликам пришивались и рукава… На северных рубахах украшали рукава, ворот, прореху, подол.

Русские переселенцы в Самарский край из северных районов несли с собой технику расшивки праздничных рубах золотой нитью, так называемое «золотое шитье», особенно характерное для выходцев из Нижегодского края…

Второй обязательной частью северного костюма русских являлся сарафан – безрукавная одежда, надевавшаяся поверх рубахи. Сарафан специалисты называют общерусским: он был распространен не только на севере, но был известен в среднерусских областях, проник и в южнорусские районы. Наибольшую известность поучил сарафан клинник – косоклинный, распашной, с застежкой на медные или оловянные пуговицы, пришитые сверху от подола, или со швом спереди и фальшивой застежкой. Шили такого типа сарафан из кумача или китайки (отсюда названия – кумач, китайка), из крашенины, сукна и богатые – из шелковой, иногда парчовой ткани. Северные косоклинные сарафаны в XIX веке повсеместно заменялись пестрядинными клетчатыми сарафанами прямого покроя, на лямках.

Обязательным дополнением севернорусского женского костюма были пояса, которыми подпоясывали сарафан. Их называли по-разному: опояска, кушак. Пояса изготавливали из шерстяных ниток, праздничные пояса орнаментировали, украшали концы кистями. С сарафаном был связан и передник – необязательная часть женского костюма.

Прическа и головные уборы имеют не только национальные черты, но и отличают одну половозрастную группу от другой. Русские девушки не закрывали полностью голову и волосы, замужние женщины тщательно прятали волосы под головной убор…

В качестве женского головного убора был широко распространен кокошник. Среди северных кокошников выделяются следующие типы: 1) однорогий с заостренным или закругленным верхом (центральные области); 2) головка или кика (новгородско-тверская) в виде высокой шапки, состоящей из очелья, верха и подзатыльника, последние шились из одного куска ткани; по бокам спускались небольшие лопасти – «уши»; край обшивался жемчужной или бисерной пронизью; 3) кокошник с выступом надо лбом.

Южнорусский комплекс женской одежды... состоял из рубахи с косыми поликами, поневы, нагрудника, занавески, кичкообразного головного убора.

Южнорусский вариант рубахи отличали косые полики – вставки трапециевидной формы, вшиваемые между двумя полотнищами или в середину одного полотнища стана рубахи…

Характерной одеждой для юга была понева – набедренная одежда, сшитая из 1-3 полотнищ шерстяной домотканины. В XIX – начале ХХ века понева была отличительным признаком не только южнорусского типа одежды, она отличала и женщину от девушки.

Поверх рубахи и поневы надевали своеобразный передник прямого покроя, иногда с рукавами. Как и рукава рубахи, передник богато украшали, его узор отличался многокрасочностью. Праздничный наряд дополнял навершник – старинная туникообразная одежда, надеваемая поверх рубахи с поневой и передником.

Наиболее характерны для южнорусского варианта одежды кичкообразные или сложносоставные головные уборы – рога, кички, короки. Нижняя твердая часть этих головных уборов называлась собственно кичка, рога; верхняя нарядная часть из ткани – сорока, задняя – подзатыльник, чаще всего с бисерной пронизью. Кичку с сорокой дополняли налобные или височные украшения.

Девичьи южные головные уборы чаще всего представляли собой узкий венец, обтянутый шелковой тканью с украшениями из бисера, стекляруса и бус. Иногда девичий головной убор дополнялся разноцветными перьями или «пушками» - шариками из гусиного пуха. Существенным дополнением южнорусского костюма являлись многочисленные украшения, изготовленные из бисера, в форме воротника, ожерелья – итан, борода, язык; в виде плоской узорной цепочки с висюльками, бахромой внизу – гайтан, чапки и т.д. Наспинные женские украшения состояли большей частью из шнура (гайтана) или двух полосок ткани (крылышки), которые прикреплялись к узкому ошейнику.

Самарская губерния, находящаяся на перепутье двух направлений миграции русского населения – северного (из центральных и верхневолжских областей) и южного (с правобережной Волги и из черноземных губерний), явилась в XIX в. частью территории формирования среднерусского комплекса женской одежды… С северным его сближает присутствие сарафана, кокошника, с южным – детали головного убора и украшения. Сарафан вытеснил здесь поневу, сарафан «московский» в Самарском крае был известен и употребим и нерусскими народами. Наличие множества комбинаций разнородных элементов женской одежды характеризуется и большим количеством вариантов костюмного среднерусского комплекса.

Мужская одежда, по сравнению с женской – единообразная. Ее составные части – рубаха и штаны – в старину были нательной и выходной одеждой.

Туникообразная (прямого покроя) мужская рубаха-косоворотка шилась из перегнутого полотнища и пришитых по сторонам бочков, с прямыми рукавами, пришитыми по основе ткани. Рубахи … шили из холста разного качества, пестряди, а также из фабричных тканей – ситца, кумача и пр. Холщовые белые рубахи украшали вышивкой по вороту или воротнику, по разрезу рубахи и по подолу, поскольку ее носили поверх штанов, подпоясываясь.

Штаны, называемые портами, портками, шились из некрашенного или набойчатого холста, пестряди с узором в полоску.. Держались порты на вздержке или с поясом, по древнему способу в подвернутый край ткани продевалась веревочка, шнур, называемый гашник. В конце XIX – начале ХХ вв. порты превратились в нательную одежду, надеваемую под брюки городского покроя. В ношении мужских штанов в Поволжье в XIX в. можно видеть результат влияния нерусских народов края на русскую культуру.

Традиционной прической русских крестьян была стрижка «под горшок»; с ней связано широкое распространение в XIX в. в русской деревне коричневой валяной шляпы в форме цилиндра с небольшими полями – грешневика черепенника. Была известна и шапка с наушниками – треух, ушанка, чабак, малахай (термин тюркско-монгольского происхождения). В начале XX в. наметился переход к картузу из фабричной ткани с козырьком, по форме близкому к военной фуражке.

О влиянии культуры поволжских народов на русскую свидетельствует распространение у русских крестьян Поволжья татарских шапок, тюбетеек, холщовых колпаков.

Верхняя мужская и женская одежда по покрою была одинаковой и отличалась лишь отделкой и украшениями. Шили верхнюю одежду из домотканого сукна – сермяги, пониточины, преобладающего темного (коричневого) цвета. Широкое применение в крестьянском быту имела овчинная одежда.

Наиболее древним видом обуви русских крестьян были плетеные из древесной коры (лыка) лапти. Их было несколько типов, но при знакомстве с культурой нерусских народов русские Самарского края охотно приняли опыт плетения «мордовских» лаптей – косого плетения, с трапециевидной головкой и петлями по бокам для продевания обор. Преимущества «мордовских» лаптей состояли по сравнению с русскими «московскими» в наличии семи лык .. – более узких и прочных.

В XIX в. повсеместно распространенной обувью стали кожаные сапоги – как правило, черного цвета; голенища их собирали «гармошкой». Валяная обувь – низкая, с пришитым суконным голенищем издавна была известна русским крестьянам. Впервые валенки были изготовлены в Семеновском уезде Нижегородской губернии, в XIX в… Праздничной женской обувью служили кожаные ботинки с вязаным верхом.

… Отличительной особенностью татарской одежды от костюма других народов Поволжья с начала XX в. являлось использование для ее изготовления не однотонного холста, а пестряди… (Татарское) население очень быстро восприняло городской тип одежды, до сих пор у татар встречаются сочетания старинной и современной одежды…

Основу мужского костюма составляла рубаха (кюльмек) длиной до клен, туникообразного покроя, отличающаяся от рубахи других поволжских народов широкими вшивными клиньями, благодаря чему она становилась широкой… Длинные и широкие рукава ее вшивались с ластовицей. Разрез посредине груди завязывался тесемками, соединяя не шее концы низкого воротника. Шаровары (ыштан) шили с широким шагом, как у всех кочевых народов. Они держались на бедрах с помощью тесемки - (ычкар).

Поверх рубахи надевали короткий без рукавов, или с рукавами до локтя камзол, на него – сшитый тоже в талию, более длинный и с рукавами казекин; зимней одеждой служил стеганный на вате или меховой бешмет – сшитый в талию, длинный ниже колен, с низким воротником. С бешметом обычно носили длинный вязаный шарф, концы которого прятали за пазуху. В дорогу надевали прямоспинный меховой тулуп с большим шалевым воротником, подпоясываемый кушаком, осень – чикмен того же покроя, но из плотного сукна. Нередко у богатых татар и мусульманского духовенства бытовали среднеазиатские разноцветные халаты.

В основе традиционного женского костюма татарок лежала широкая рубаха – «кюльмек». Специалистами выделено три типа татарских кюльмеков: 1) рубаха первого типа имела тот же покрой, что и татарская мужская рубаха… У нее одно основное полотнище, расширяющиеся к низу боковые полотнища, прямой рукав с ластовицами, прямой разрез посредине груди, обшитый ленточками и волан (оборка) не подоле; 2) у рубахи второго типа волан поднимается до середины бедер, до талии, иногда до уровня груди. Часть рубахи над воланами шилась из основного полотнища, к нему под прямым углом, без выкроенной проймы, пришивались рукава с ластовками; 3) кюльмек третьей группы состоял их трех частей – короткой плечевой, превратившейся со временем в кокетку; промежуточного широкого остова в мелкую сборку, пришивавшегося к кокетке; и спускавшегося до колен подола, состоящего из нескольких воланов. Рукава на рубашках этого типа часто имели вырезанную на европейский манер пройму. Этот кюльмек был по преимуществу одеждой городских татарок.

Шейная обвивка ворота у кюльмеков всех трех типов делалась стоячей, не выше 1 см, и застегивалась крючком у самой шеи.

С прямым разрезом ворота рубахи посредине груди у татар тесно связаны нагрудные украшения: надеваемый на тело, обильно вышитый нагрудник «кюкрякча», позднее надеваемый поверх рубахи… Широко распространенной у татарок была плечевая перевязь «хэситэ», представляющая собой полоску ткани шириной 5-10 см на картонной основе, с нашитыми цепочками, металлическими бляхами, монетами, пуговицами. К концу перевязи пришивался мешочек с молитвой, заклинаниями или металлический футляр для Корана. Иногда перевязь изготовляли из четырехгранных металлических блях, соединенных шарнирами. Перевязь украшали натуральными камнями и монетами.

... Носили браслеты по одному на руке; иногда обмен браслетами являлся средством выражения добрых отношений между мужем и женой…

… Довольно четко прослеживается ранний комплекс девичьих головных украшений, используемый с головным убором «калфак» (большой бархатный или вязаный калфак без твердого околышка). Комплекс включал в себя накосник на матерчатой основе «тэзмэ» и крупные серьги «алка», состоящие чаще из больших филигранных блях грушевидной формы с листовидными подвесками.

В конце XIX – начале XX вв. девушки-мусульманки, особенно в повседневной одежде, использовали в качестве головного убора платок…

Более торжественными, а возможно, и более ранними головными уборами пожилых женщин были покрывала «опэк» или «тастар», которые нередко носились совместно с шапкой («камчат бурек»). Для закрепления на голове подобные покрывала наждались в заколках, которые со временем развились в специальные украшения – заколки-броши. Из других украшений данный головной убор дополнялся накосниками «чулпы» и серьгами «лунницами».

…Способ ношения головных платков различает казанских татар и татар-мишарей. Первые завязывали платок под подбородком за два соседних конца в роспуск по спине и плечам; мишарки носили платок по-русски, складывая его на угол. У обеих групп татар в XX в. были распространены шляпы и шапочки.

Верхним типом одежды татарок являлись камзолы, надеваемые поверх кюльмека, длиной до колен и более широкие к низу. Теплой одеждой служили стеганные бешметы, прямоспинные меховые шубы, покрытые тяжелыми тканями ярких цветов. Во время работы женщины носили фартуки с нагрудниками и с завязками на талии.

Основным видом обуви были лапти – казанские татары носили их с белыми суконными чулками, татары-мишари – с онучами, обертывая ими всю голень. Среди богатых татар были распространены кожаные сапоги (читек) с мягкой подошвой, носимые с кожаными или валяными галошами, валенки с украшающими голенище узорами красного цвета, женские кожаные или бархатные орнаментированные туфли.»

Балашев В.А., Мартьянов В.Н. Мордва // Народы Поволжья и Приуралья. Историко-этнографические очерки. М., 1985. С. 121-124.

«Основной частью костюма у эрзи и мокши является рубаха – панар. Эрзянский панар шили из двух полотнищ холста, перегнутых пополам и сшитых по продольной нитке. Швы располагались посередине груди, спины и по бокам. Мокшанский панар состоял из одного перегнутого поперек полотнища и двух более коротких, подшитых с боков по продольной нитке. По швам располагались вышивки. В их расцветке преобладали красные, черные, синие тона с небольшими вкраплениями зеленого и желтого; вышивка выполнялась «косым стежком» и «набором». У эрзи бытовал особый вид нераспашной обрядовой одежды – покай, покрытый плотной вышивкой. Его надевали девушки в день совершеннолетия и на свадьбу.

Верхней одеждой у эрзи была руця, напоминавшая халат, у мокши - мышкас, плахон, основным покроем повторявшие рубахи. Принадлежностью мокшанского женского костюма являлись длинные, доходящие до щиколоток холщевые штаны (покнст). Теплая верхняя одежда у мордвы была суконной (сумань, сермяга, понаток, чапан).

Женщины-эрзянки носили набедренное украшение – пулай (пулакш, пулагай) в виде прямоугольного куска ткани, украшенного вышивкой, позументом, шерстяными кистями, узорными металлическими бляхами. Пулай впервые надевался девушками в день совершеннолетия. У мокши поясные украшения (цёконя, килькш) располагались по бокам и сделаны были из раковин, пуговиц, подвесок, шерстяных кислей; поясными украшениями служили также специальные полотенца (кескоруцят), которых в одном наборе доходило до шести.

Женские головные уборы эрзи (панго, сорока, сорка) имели твердую основу в форме цилиндра, полуцилиндра, конуса, реже лопатообразную. Остов состоял из луба или бересты, сзади на спину спускалась лопасть. Мокшанские головные уборы (панга, златной) состояли из двух-трех частей. Были распространены так же мягкие уборы из холста (платка пуло), головные полотенца, платки. В ряде районов прическа замужней женщины-мокшанки напоминала рога (кадавск).

Богат и разнообразен набор нагрудных украшений мордовских женщин. Для мокши характерны различные застежки (сюльгам), воротники и нагрудники из бисера (комбоня, крганьпирьф), парные чересплечные украшения из раковин, бус и монет.

Обувью служили лапти – карьхть (м), карть (э) так называемого мордовского типа с косым плетением, низкими бортами и специальными петлями из лыка для прикрепления обор. Эрзянки обертывали ноги белыми, мокшанки – белыми и черными онучами (пракстат)».

Денисов В.П., Иванов Л.А. Чуваши // Народы Поволжья и Приуралья. Историко-этнографические очерки. М., 1985. С. 186-188,

«Чувашская женская рубаха (кепе) относится у типу туникообразных рубах с основным полотнищем холста, перекинутым со спины на грудь, с рукавами с ластовицами и прямыми боковыми вставками. Женские рубахи из белого полотна украшены вышивкой и цветными нашивками. С XVIII в. низовые чувашки стали шить рубахи с оборками из пестряди. Рубахи носили с передником (сапун). У низовых чувашек он был без нагрудника, шился из красной клетчатой ткани; у верховых – нагрудником, гладкую ткань украшали вышивкой и аппликацией.

В летние дни надевали верхнюю одежду (пустав, шупар) из белого холста или черной хлопчатобумажной ткани со сборками, а также особую одежду (пустарла шупар), сшитую до талии из красной, ниже талии – из черной материи, украшенную серебряными, золотыми галунами и цветными нашивками. Осенью и весной женщины носили кафтаны из домашней или фабричной ткани (сахман), а зимой – приталенные сборчатые шубы (керек).

Замужние женщины повязывали голову полотенцеобразным холщевым головным убором (сурпан), поверх которого низовые чуваши и анат енчи надевали шапочку хушпу, верховые закрепляли сурпан вышитой повязкой масмак. Девушки носили небольшие шапочки тухъя, расшитые бисером и бусинами, украшенные плотно нашитыми серебряными монетами. Девушки и женщины повязывали также хлопчатобумажные и шелковые белые и цветастые платки преимущественно светлых расцветок. Зимой надевали барашковые шапки с суконным верхом или шерстяные платки с бахромой.

Низовые чувашки … носили лапти с шерстяными вязаными чулками или сшитыми из грубого сукна (тала чалха); верховые чувашки обматывали ноги до колен суконными онучами, туго обвязывая их оборками лаптей. С начала XX в. распространились высокие ботинки со шнурками и лакированные сапоги на каблуках».

Голыгина Г. История костюма по материалам фонда Общества истории, археологии и этнографии// Самарская область. Этнос и культура. Информационный вестник. Самара, 2002, № 3. С. 21.

«…материал, употребляемый башкирами для одежды крайне разнообразный, и почти все материалы покупаются на базарах у краснорядцев. Они шьют одежды из сукна, бумажной, шерстяной и редко шелковой материи.

Домашним способом в зимнее время изготавливают овчины из шкур своих овец башкирские женщины для полушубок, тулупов и малахаев.

Одежды, носимые башкирами, следующие: тулупы, полушубки, халаты, казакин и готовые чепаны, привозимые из Бухары. …овчинные тулупы, сверху совершенно белые,..с нешироким воротником, края полов, подола, воротника и концы рукавов сверху обшиваются шириною в два вершка черным казинетом или бязом.

Затем достойны описания... носимые у них на голове малахай (по-башкирски клокчень), который шьется из овчин или из лисьего меха с верхом или без оного. Малахай имеет сверху конусообразный вид с тремя ушками внизу, одно сзади, два с боков; заднее ушко оставляется на свободе, а два боковых под (под)бородком привязываются тесемочкой. Башкиры на голове носят так же, как татары, чаплашки и шапки. К особенностям башкир в покрое одежды могу отнести то, что они левый пол покрывают на правый, но не наоборот, как татары…

Башкирские женщины также носят шубы и халаты, но разница состоит только в том, что шубы башкирок кругом по краям сверху обшиваются пунцом или красным бязом шириною в два вершка, а края у халатов женщин обшиваются сверху позументом в два ряда: первый шириною с вершок, а второй с полвершка. Халаты женщин шьются большей частью из черного плиса или бяза. Платье женщин скорее походит на простую рубашку, потому что оно шьется из семи или восьми аршин ситцу без всяких оборок. При покупке ситца для платьев они выбирают (материал с) крупными цветами или с крупными полосами, но клетчатых они вовсе не употребляют.

Украшением башкирок служат кольца, перстни и браслеты из старинного серебра…также носимые на груди сверх платья нагрудник (по-башкирски сакай), состоящий из большого клочка сукна, покрытый сверху пунцом, на котором пришиты разные камни и старинные серебряные монеты, которые привязываются на шее тесемкой.

На голове башкирки носят белые и красные платки, небольшие шерстяные и бумажные шали и тастар, состоящий из двух аршин ситцу.. Впрочем башкирские девушки большей частью до своего замужества ходят с открытой головой, нечесанные и растрепанные.

Главным головным убором у башкирок служат так называемый кашснау, имеющий чаплашкообразный вид с длинным сзади хвостом, приблизительно длиною с полтора аршина. К месту кашснау, который надевается на голову, пришивают разные старинные серебряные монеты, разные камни, нок хвосту пришивают только разные драгоценные камни без монет.

Любимая и постоянно носимая обувь башкир и башкирок - сапоги, шитые башкирками. Лаптей у башкир в употреблении нет. …также носят портянки и шерстяные чулки, но больше портянки. Калоши башкиры ...носят, но исключительно кожаные. Зимою мужчины и женщины носят валенки.

…Мужской и женский костюм жителей (украинцев – авт.) … был весьма несложен: у мужчин он состоял из белой или набойчатой сорочки самодельного толстого холста и таких же штанов национального малороссийского покроя, у неженатых же ребят – из одной только длиною до пят сорочки (потому, что, по словам старожилов, неженатые парни до женитьбы штанов не носили), простой бараньей шапки и простых, неуклюжих кожаных сапог с подковами.

А у женщин – из белой же самодельного холста сорочки «дерги», запона, головного платка и таких же, как у мужчин, (а у девиц по праздникам красных) сапог с подковами. «Дерга» и запон заменяли нынешнюю юбку, и были ни что иное, как два четырехугольных куска самодельного черного сукна: первым прикрывался зад, а последним перед. Праздничные дерги ткались разноцветными: черными, красными и зелеными полосками, а запоны все красные, и вышивались разноцветным, иногда даже шелковым шитьем. …Вся передняя часть рукавов, от плеча до сборчатой обшивки и самые плечи расшивались разноцветной бумагой; и мужские сорочки… не лишены были этих украшений, только вышивка была самого простого рисунка.

На голову женщины надевали сперва «очипок» (повойник), стягивавшийся на затылке, затем обвивали голову бумажным платком, завязывая концы его на лбу, а девицы - под подбородком, и очипка не носили. По праздникам же вместо платка на голову надевали убор из разноцветных лент и ими же убирали всю косу.

Верхним платьем, как для мужчин, так и для женщин, служили узкие, совершенно прямые, уродливо обтягивающие тело, кожухи и свиты, с очень низкими, стоячими воротниками, не закрывавшими даже шеи. Свиты делались из самого толстого самодельно сукна: у женщин всегда белого, а у мужчин серого и черного, а кожухи – из недубленых овчин и обшивались курляем. Кожухи и свиты, смотря по надобности, делались разной длины, и самые длинные из них были несколько ниже колен.

Из женских украшений были в употреблении большие, круглые медные серги и разноцветные хрустальные намиста (ожерелья)».