23. Облицовка поверхностей. Материалы для облицовки. Основные технические средства. Облицовка поверхностей листовыми изделиями. Облицовка поверхностей плитками из природных и искусственных материалов.
Виды облицовки. Облицовка - наиболее долговечный и декоративный вид отделки. Она надежно защищает конструкции от воздействия окружающей среды и легко очищается от загрязнений. Применяя разнообразные и разноцветные облицовочные материалы, можно получить различные рисунки, орнаменты и другие декоративные композиции.
Облицовка может быть внутренней и наружной. В зависимости от назначения облицовки и предъявляемых к ней требованиям, в строительстве коттеджей по собственности, отделка может быть выполнена лицевым кирпичом,
плитами из натурального камня, керамическими, полимерными, стеклянными, камневидными и другими плитками, отделка деревянного дома сайдингом, древесно-волокнистыми и древесно-стружечными облицовочными
плитами, фанерой, бумажно-слоистыми пластинами, поливинилхлоридной рейкой и другими материалами. Облицовка древесно-волокнистыми и древесно-стружечными
плитами, фанерой и бумажно-слоистыми пластиками допускается в помещениях с производственной влажностью не более 60 %.
Мелкоразмерные облицовочные материалы крепят к конструкциям на растворах, мастиках и клеях, а крупноразмерные липы приклеивают непосредственно на поверхности или
крепят к обрешетке.
В каждом конкретном случае вид облицовки, способ крепления и предъявляемые к ней требования устанавливаются проектом здания или сооружения.
Подготовка поверхностей. Облицовываемые поверхности должны быть жесткими, ровными, чистыми и не иметь отклонений от вертикали, превышающих допуски.
При креплении облицовочных материалов на цементных растворах кирпичную кладку с полным швом и гладкие бетонные поверхности насекают и очищают. Неровности
более 15 мм выравнивают цементным раствором по металлической сетке.
На мастиках и клеях облицовывают предварительно оштукатуренные кирпичные и гладкие бетонные поверхности, неровности на которых не превышают 3 мм. Перед
облицовкой поверхности очищают и грунтуют составом, приготовленным на основе связующего, входящего в состав мастики или клея.
Подготовка материалов. Керамические и каменные плитки внутренней облицовки крепят на цементно-песчаном и цементно-известково-песчаных растворах, полимерцементной
мастике, а полистирольные плитки - на коллоидно-цементном клее, канифольных, перхлорвиниловых, нитроэмалевых и других мастиках. Внутренняя облицовка плитами
из натурального камня и наружная облицовка всех видов выполняются на цементно-песчаных и цементно-известково-песчаных растворах.
Облицовочные материалы из натурального камня поставляют на объект комплектами и рассортированными по типам, размерам и цвету в соответствии с рисунками облицовки.
Керамические и камневидные плитки сортируют на объекте по цвету и размерам. С помощью шаблонов, обеспечивающих точность измерения до 0,5 мм. Рассортированные
плитки используют для облицовки таким образом, чтобы обеспечить одинаковое расположение и ширину швов.
При необходимости глазурованные керамические плитки режут с помощью устройств со стеклорезом. Материалы из натурального Камня пилят на специальных станках.
Кромки разрезанных плиток обрабатывают абразивными материалами.
Раствор для облицовки должен иметь марку не ниже 50 и подвижность 50...100 мм погружения стандартного конуса. Этим требованиям отвечают цементно-песчаные
растворы состава 1:3,5... 1:4 и цементно-известково-песчаные состава 1:1:5...1:1:6. Для уменьшения усадки облицовки применяют пластифицированные растворы
с малым водоцементным отношением (0,45...0,5). Растворы не должны содержать растворимых солей, образующих высолы на облицовке. Толщина растворной прослойки
для крепления мелких плиток должна составлять 7... 15 мм.
Мастики и клей начинают схватываться через 3...7 ч, поэтому их приготавливают на объекте из сухих смесей. Мастики на Летучих растворителях доводят до рабочей
консистенции на объекте перед употреблением и хранят в закрытой таре. Толщина прослойки из мастики не должна превышать 3 мм.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ
Материалы для облицовки характеризуются различным качеством, которое можно использовать как в эстетических целях, так и для выполнения принципа прочности. Особенности строения горных пород, зависящие от условий образования, выражаются в структурных и текстурных признаках.
Структура определяется степенью кристалличности и размерами зерен, а так же формой и взаимными отношениями составных частей породы. По размерам зерен среди кристаллических горных пород выделяют: крупнозернистые (средний размер зерен более 5 мм), среднезернистые (1-5 мм) и мелкозернистые (0,5-1 мм), а также равномернозернистые и неравномернозернистые структуры.
Текстура - совокупность признаков, определяемых расположением и распределением составных частей породы относительно друг друга в занимаемом пространстве.
Граниты - полнокристаллические изверженные глубинные породы, состоящие в основном из калиевых полевых шпатов (40-60%), кварца (20-40%) и цветных металлов: слюды, роговой обманки, агвита (до 10%).
Окраска гранита от светло - серой до темно - красной, реже зеленоватой. По величине зерен различают мелко-, средне- и крупнозернистые структуры гранитов. Граниты имеют высокую механическую прочность, морозостойкость (благодаря малой пористости и малому водопоглощению), хорошо сопротивляются истиранию, полируются.
Благодаря своей большой распространенности и указанным выше высоким технологическим качествам, граниты широко применяются для облицовки зданий и сооружений, настилки полов и устройства лестниц в местах интенсивного пешеходного движения.
Сиениты - полнокристаллические изверженные глубинные породы, отличающиеся от гранитов отсутствием кварца и, соответственно, лучшей обрабатываемостью. Окраска сиенитов розовая, красная, светло-серая. Структура обычно среднезернистая. Текстура массивная.
Диориты - полнокристаллические изверженные глубинные породы, состоящие, в основном, из плакиоклаза (до 75%) и цветного материала - розовой обманки, реже авгита и биотита. Кварц обычно отсутствует. Окраска диоритов зеленовато-серая с мелкими белыми и черными пятнышками. Структура мелко-, средне- и крупнозернистая. Морозостойки, хорошо сопротивляются истиранию, вязкие. Сравнительно легко обрабатываются, применяются для наружной облицовки зданий и изготовления ступеней лестниц.
Лабрадориты - полнокристаллические изверженные глубинные породы, состоящие в основном из плакиоклаза с примесью минералов темного цвета. Окраска лабрадоритов от серой до черной. Структура средне- и крупнозернистая. Текстура массивная, реже полосчатая. Характерной особенностью лабрадорита является так называемая иризация, т.е. образование радужных отсветов на полированной поверхности кристаллов. Лабрадорит применяется для настилки полов и устройства цоколей зданий.
Габбро - полнокристаллические изверженные породы, состоящие из плакиоклаза, роговой обманки и биотита. Окраска от темно-серой до черной. Структура средне- и крупнозернистая. Текстура обычно массивная. Габбро применяется для настилки полов и облицовки зданий, а также для сооружения памятников.
Кварциты - полнокристаллические метаморфические породы, состоящие из кварца с примесью слюды, хлорита и др. Окраска желтоватая, серая, розовая. Структура мелко- и среднезернистая.
Высокие декоративные качества некоторых кварцитов делают их особенно пригодными для использования при строительстве монументальных сооружений.
Мраморы - полнокристаллические метаморфические породы, состоящие из кальцита с примесью доломита. Окраска белая, розовая, зеленая. Структура зернистая, различной крупности.
Мраморы легко пилятся на тонкие плитки. Хорошо шлифуются и полируются. Широко применяются для внутренней отделки зданий, при устройстве полов и лестниц, а так же для скульптурных работ.
Известняки - осадочные породы органогенного происхождения, состоящие из кальцита, отчасти доломита и некоторых примесей - кварца, пирита и др. Окраска серая, бежевая, желтоватая. Структуры известняков, как и других осадочных пород, различны.
Почти каждый тип породы имеет свою, присущую только ему структуру. Благодаря сравнительной мягкости известняки хорошо обрабатываются и поэтому используются для выполнения орнаментов и скульптурных работ.
Доломиты - осадочные породы химического происхождения, состоящие из одноименного минерала, с примесью кальцита, гипса, кварца и т.д. Окраска серая, белая или красноватая. Структура зернистая, плотная. Наиболее прочными являются кремнистые доломиты. Их используют как стеновой материал.
Песчаники - осадочные породы обломочного происхождения, состоящие из сцементированного песка. Окраска серая, темно-серая, бурая, черная.
В зависимости от цементирующего вещества различают песчаники глинистые, мергелистые, известковые, кремнистые. В строительных целях обычно используют известковые и кремнистые песчаники.
Вулканические туфы - осадочные породы обломочного происхождения, состоящие из обломков излившихся пород и магматических минералов, сцементированных пепловым материалом. Окраска белая, серая, розовая, фиолетовая, коричневая, иногда черная.
Туфы широко используются в качестве стенового и облицовочного материала.
Гипсовые камни - осадочные породы химического происхождения, состоящие из одноименного минерала с примесью ангидрита, глинистых и других минералов.
Окраска белая, серая, желтовато - серая, коричневая. Структура мраморовидная, крупнозернистая, волокнистая. Пригодны для внутренней отделки зданий.
Для облицовки поверхностей листовыми материалами и изде- лиями-преимущественно используют листы сухой гипсовой штукатурки, древесно-волокнистые плиты с эмалевым покрытием, листы бумажно-слоистого пластика и другие облицовочные листы, технология применения которых аналогична описанной ранее.
Листы сухой гипсовой штукатурки состоят из слоя затвердевшего гипсового раствора, оклеенного с двух сторон плотной бумагой. Листы выпускают толщиной 8 и Ю, шириной 1200 и длиной 2700, 2900, 3000 мм. Листы имеют правильную прямоугольную форму, ровную и гладкую поверхность, без вмятин и выпуклостей.
Древесно-волокнистые плиты с эмалевым покрытием, или, как их иногда называют, «инсулак», изготовляют из отходов деревообрабатывающей промышленности методом формования и сушки с применением синтетических связующих. С лицевой поверхности плиты на заводе покрывают мочевино-меламиноформальдегидны — ми эмалями. Лицевая сторона плит имеет зеркально-гладкую поверхность с фактурой под глазурованную плитку или с узкимй продольными рустами. Плотность таких плит составляет обычно 900…1100 кг/м3, а предел прочности при изгибе не менее 40 МПа. При облицовке стен. на кромках плит не допускают отбитых или смятых углов, и повреждений в виде бахромы.
Листы бумажно-слоистого пластика изготовляют горячим прессованием специальных бумажных листов, пропитанных синтетическими смолами. Листы бумажно-слоистого пластика устойчивы к воздействию горячей воды, растворителей и минеральных масел. Обычно их выпускают различных цветов размером 2000ХЮ00мм с гладкой полированной поверхностью.
Стены облицовывают листами сухой гипсовой штукатурки в помещениях с сухим режимом эксплуатации, где относительная влажность воздуха не превышает 50%. В момент облицовки стен влажность листов не должна превышать 2%.
Листы сухой гипсовой штукатурки крепят к деревянным поверхностям с помощью гвоздей или шурупов, к бетонным и кир — гичным поверхностям — на гипсоопилочной или гипсопесчаной мастиках, а к гипсобетонным — на гипсовой мастике.
Облицовку поверхностей листами сухой гипсовой штукатурки (рис. ХІІІЛ2) начинают с проверки вертикальности стен путем лровески поверхностей стен отвесом (рис. XIII.13). Расстояние между поверхностью стены и листами сухой штукатурки устанавливают с учетом выявленных отклонений поверхности от вертикали. Для фиксации этого расстояния на поверхности стены заранее выполняют контрольные маяки обычно из гипсового раствора. В дальнейшем толщина клеящих марок и полос должна соответствовать толщине рядом стоящих контрольных маяков. Листы штукатурки крепят на клеящих марках из мастики, которую набрасывают на облицовываемую поверхность в шахматном порядке через каждые 35…40 см. Для приклеивания одного листа требуется 18.:. 25 марок диаметром 10…15 см; в местах стыкового соединения листов устраивают вертикальные полосы из мастикй на расстоянии 1,2…1,5 м одна от другой. Гипсопесчаную мастику готовят из гипса, песка и известково-клеевого замедлителя схватывания гипса. ГипсоопилочнуЮ мастику приготовляют из гипса, древесных опилок и замедлителя. Древесные опилки применяют без стружки и щепы влажностью, не превышающей 20%. Гипсопесчаную и гипсоопилоч — ную мастики готовят на строительном объекте в любом смесительном оборудовании. Сцепление мастик с сухой и гипсовой штукатуркой должно быть не менее 0,03 МПа. Плотность мастик должна составлять 1600…1900 кг/м3, так как более тяжелые мастики ‘затрудняют работу отделочников и снижают производительность труда.
Гипсовую мастику изготовляют из гипса и известково-клеевого замедлителя на основе мездрового клея, она схватывается через 20…30 мин.
После нанесения вертикальных полос и марок на отделываемую поверхность на специальном столе окончательно раскраивают листы сухой штукатурки с помощью ножа или дисковой пилы. В лрістах, предназначенных для установки в углах помещения, делают паз. Листы сухой штукатурки устанавливают на стену так, чтобы их нижний край не доходил на 10… 15 мм до пола. Правильность установки листа проверяют контрольным правйлом и отвесом сначала по ребру листа, а затем по его поверхности.
Узкие места облицовывают полосами, размеры которых предварительно замеряют. Обработка швов листов сухой штукатурки зависит от отделки стен (обои, окраска и т. д.). Если стены оклеивают обоями, швы заполняют шпатлевкой, состоящей из гипса, мела и известково-клеевого замедлителя. Шпатлевку разглаживают заподлицо с поверхностью листов и после высыхания оклеивают полосками марли или бумаги шириной 7…10 см. Если стены окрашивают, швы заполняют в виде открытого руста. В этом случае шов шириной не более 6 мм заполняют шпатлевкой и расшивают специальной рустовкой или в месте шва снимают бумагу полоской шириной 5…6 см, по поверхности гипса наносят шпатлевку с последующим разравниванием и оклейкой марлей. В углах помещений стыки оклеивают марлей или закрывают деревянными или пластмассовыми уголками. Незакрытые участки стен высотой до 10 см могут быть заполнены штукатурным раствором, который затем разравнивают заподлицо с поверхностью сухой штукатурки и тщательно затирают.
Для крепления листов гипсовой штукатурки к деревянным поверхностям используют оцинкованные гвозди, которые забивают по всему периметру листа с отступлением от кромки на 10…15 мм и не реже чем через 100 мм.
Древесно-волокнистыми плитами с эмалевым покрытием и листами бумажно-слоистого пластика облицовывают стены поме-
Облицовка поверхностей листовыми материалами
Облицовка поверхностей листовыми материалами
Облицовка поверхностей листовыми материалами
Облицовка поверхностей листовыми материалами
Облицовываемые поверхности размечают в соответствии с раз-
Облицовка поверхностей листовыми материалами
Облицовка поверхностей листовыми материалами
Мерами применяемых плит и доборов, обеспечивая при этом их симметричное расположение.
Листы раскраивают с помощью электропил с различными пильными дисками, а кромки плит подгоняют легкими электрорубанками. Такие листовые материалы крепят на кумарононайри — товом клее КН-2 деревянными, пластмассовыми или металличе. скими раскладками по деревянному каркасу.
При наклейке листов бумажно-слоистого пластика полистироль — ный клей наносят на их тыльную сторону, в течение 4„.5 ч лист должен быть прижат.
Прочность приклейки плит и листов к бетонному или гипсовому основанию через сутки составляет 0,07—0,1 МПа’.
Кумарононайритовый клей наносят на поверхность стен, плит или листов тонким слоем «на сдир» пластмассовым или деревянным шпателем и оставляют на 6…8 ч. Затем вторично клей наносят на стены и’ выдерживают до .отсутствия «отлипа», после чего плиты или листы приклеивают на стену, плотно прижимая их руками. Наклейку выполняют от одного из углов помещения. Каждая новая плита должна примыкать к соседней так, чтобы контуры ее находились на одной линии, а поперечные и продольные линии рифления лицевых поверхностей совпадали и образовывали в зоне стыка составные клетки одинаковых размеров с остальными клетками на поверхности плит. Выступивший после прижатия плрт клей тут же снимают ветошью. После наклейки плит или листов швы окрашивают водоэмульсионными красками, заклеивают поливинилхлоридной пленкой или закрывают раскладками (рис. XIII.14).
Древесно-волокнистыми плитами и листами бумажно-слоистого пластика облицовывают поверхности по деревянному каркасу, который предварительно пропитывают огнезащитным составом. Каркас состоит из черновых и чистовых досок хвойных пород.
Черновые доски сечением 70X25 мм устанавливают горизонтально и пристреливают дюбелями к стене. Чистовые доски такого же сечения устанавливают вертикально и крепят к черновому каркасу шурупами. Шаг чистовой доски зависит от ширины плиты или листа, но не должен превышать 1000 мм. Если облицовывают оштукатуренную или бетонную стену с ровной поверхностью, деревянный каркас выполняют только из чистовых досок сечением 50X25 мм.
При облицовке стен спортивных залов, коридоров, школ чистовые доски устанавливают на расстоянии 300…400 мм друг от друга на высоту до 1500 мм и на расстоянии 600…700 мм на высоту более 1500 мм. ‘
Раскроенные листы пластика крепят к каркасу гвоздями или шурупами, для которых предварительно просверливают отверстия диаметром несколько большим, чем диаметр гвоздей или шурупов.
Листами стеклопластика облицовывают стены общественных или промышленных зданий с целью декоративной отделки. Для этого используют стеклопластики, изготовленные на основе поли-
Эфирных и акрилатомых связующих и различных стекловолокнистых материалов.
Облицовочные листы стеклопластика благодаря наличию, стекловолок — нистого наполнителя с различной структурой имеют красивый внешний вид. Листы выпускают длиной 1000…6000 мм, шириной до 800 и толщи-
НОЙ 1,5…3 ММ. Окраши-) пластика
Вают листовые стеклопластики в различные цвета путем введения в связующее в процессе формования соответствующих красителей. Иногда листы стеклопластика при изготовлении отделывают стеклянными сетками, фольгой, медной проволокой, листьями растений и т. д.
При — облицовке стен листы стеклопластика крепят к деревянным рейкам или металлическим уголкам с помощью гвоздей, шурупов или болтов. Деревянные рейки сечением 50X30 мм заранее на шурупах крепят к облицовываемой поверхности стены. Если стена не «гвоздится», рейк» прибивают к деревянным пробкам, поставленным на гипсовом растворе. Деревянные пробки и рейки должны быть антисептированы. Металлические уголки прикрепляют к металлическим закладным деталям или каркасу электросваркой. В уголках заранее просверливают отверстия с шагом 200…300 мм и диаметром на 0,5…1 мм больше диаметра болтов. Деревянные рейки и металлические уголки устанавливают один от другого на расстоянии, равном ширине листа стеклопластика, но это расстояние не должно превышать 1000 мм.
Листы стеклопластика устанавливают по заранее нанесенным на стены горизонтальным и вертикальным отметкам так, чтобы имеющиеся на листах рифления или рисунок совпали по всей облицовываемой поверхности. Шурупы и болты закручивают с таким усилием, чтобы не было шатания листов стеклопластика. Затем стыки листов закрывают металлическими раскладками, расположение которых должно быть строго вертикальным, без зазоров в стыках. Крепят раскладки на шурупах или болтах на расстоянии 800…1000 мм друг от друга.
Стены, облицованные листами стеклопластика, не должны иметь искривлений, перекосов и вздутий.
Облицовочные плитки следует укладывать, как показано на 196, а. Вначале укладывают направляющие плитки вверху и внизу по обеим сторонам стены так, чтобы они располагались строго горизонтально и вертикально. Первый ряд плиток укладывают нижней гранью на специально подкладываемую доску. А каждую плитку легкими ударами рукоятки кельмы подгоняют к шнуру, натянутому между направляющими плитками. Затем постепенно выкладывают плитки снизу вверх.
Для приготовления раствора используют портландцемент. Чистый мелкий песок с цементом в соотношении 1:4 смешивают в сухом состоянии, добавляют 0,5 части известкового теста, воды и замешивают. Раствор следует наносить на всю поверхность плитки, а затем подрезать его кельмой с четырех сторон так, чтобы угол скоса кромки раствора был не менее 45°, иначе пространство между плиткой и стеной не будет целиком заполнено раствором (196,6). Прочность сцепления плитки с раствором увеличивается, если тыльную сторону плитки посыпать цементом или обмазать тонким слоем чистого цементного раствора.
Природные каменные материалы по своему происхождению могут быть разделены на изверженные (магматические), осадочные, образовавшиеся путем осаждения древних мелких минеральных и органических частиц, и метаморфические — вторично изменившиеся магматические и осадочные породы. В строительстве используются все виды этих пород.
Гранит — магматическая изверженная глубинная порода, обладающая хорошими строительными и декоративными качествами, имеет прочность 120–250 мПа и объемную массу 2600–2700 кг/м³. Из карьерного камня без определенных форм и размеров, выпиливают или вытесывают блоки и плиты требуемой величины и формы. Гранит используется в основном на облицовку цоколей и других наружных частей здания.
Туф — магматическая излившаяся пористая порода с объемной массой 700–1400 кг/м³. Прочность 5–20 мПа. Камень морозостоек, обладает малой теплопроводностью, декоративен. Для облицовки фасадов зданий применяется в виде колотых и пиленых блоков и плит.
Известняк — осадочная горная порода обладает прочностью 10–100 мПа и объемной массой 1800–2600 кг/м³. Материал поддается декоративной обработке, морозостоек и долговечен. Применяется как облицовочный камень для наружных стен и цоколей зданий.
Мрамор — метаморфическая порода, легко поддающаяся обработке и полировке, имеет прочность 100–300 мПа и объемную массу 2000–2500 кг/м³, но имеет невысокую морозостойкость. Обладающая высокими декоративными свойствами она чаще применяется в отделке внутренних стен и полов зданий, реже — для наружной отделки.
В настоящее время большую популярность приобретает отделка фасадов зданий искусственными материалами: бетонными и керамическими плитами, мозаикой, крупноразмерными листовыми материалами, искусственным мрамором, плиткой из стекла и др.
Искусственный камень производится из портландцемента, легковесных наполнителей и минеральных красителей, то есть всех тех составляющих, что входят в состав природных камней, а также специальных добавок, увеличивающих прочность и морозостойкость изделий. Искусственный камень привлекателен в работе, он не нуждается в дополнительной обработке; гораздо легче натурального камня, поэтому не требует усиления фундамента и конструкций, для его установки не надо специальных навыков. Гарантия на продукцию по заверениям фирм-производителей — не менее 40 лет.
Среди российских и зарубежных производителей и продавцов можно назвать Foreland («Дикий камень»), Kamrock, Eurokam, Эколит Консорциум, Chelsea Group, Villa da Vinchi, Deco Stone и др. Отделочный камень, выпускаемый этими компаниями, на глаз практически неотличим от натурального базальта, песчаника, известняка или любых других пород природного материала. Фактура облицовочного искусственного камня зависит от способа его формирования и обработки. Она может быть гладкой (шлифованной), рельефной и имитирующей природный камень. Сегодня существует несколько категорий, на которые подразделяются искусственные каменные материалы в зависимости от его фактуры.
Дикий бутовый камень — имитация необработанного камня, разного по величине, с сохраненным природным рисунком (рис. 56). Создает впечатление нарочито грубой кладки. Камень естественной (природной) формы, не имеющий постоянных и правильных геометрических размеров и тем более прямых углов. Камень в основном имитирует известняки, необработанный мрамор и кварц, а также булыжник и галечник. Стандартных размеров нет и быть не может — каждый производитель придумывает элементы со своими параметрами, легко образующие композицию.
рис. 56.
Бутовый камень
Слегка обработанный камень — на отесанном прямоугольном основании сохраняется объем с дикой поверхностью (в основном имитирует рыхлые известняки и песчаники). Отличается четкой геометрией и прямыми углами (рис. 57). При взгляде на этот камень, кажется, что глыбу распилили на квадраты и прямоугольники, а наружную поверхность оставили в первозданном виде.
рис. 57.
Слегка обработанный камень
Грубый скол имитирует черновую обрубку камня в бруски (рис. 58). Его поверхность как будто набрана из отдельных тонких пластин, соединенных в композицию. Облицованная поверхность напоминает скалу, выкрошенную временем и непогодой.
рис. 58.
Грубый скол камня
Тонкая обработка — тщательно отесанные камни (рис. 59).
рис. 59.
Камень тонкой обработки «керамический
гранит»
Речной камень — обкатанные водой речные камни (рис. 60).
рис. 60.
Речной камень
24. Устройство подвесных потолков. Подготовка различных поверхностей (бетонных, каменных, оштукатуренных, деревянных, металлических и ранее окрашенных) под окраску различными составами. Окраска поверхностей клеевыми, силикатными и масляными красками. Оклейка поверхностей рулонными материалами.
Монтируя подвесной потолок, сначала производят сборку направляющих профилей. В комплект подвесного потолка входит два вида профилей (пристенный уголок и Т-образный профиль), а также вертикальные подвески и регулировочные пружинные пластины.
Сначала потолок очищают от грязи, пыли и проводят разметку. С помощью гибкого уровня провешивают и отмечают линию горизонта чистого потолка. Отмечают на всех стенах по периметру потолка точки уровня, а затем соединяют все точки сплошной линией.
Далее проводят разбивку потолка. Так как стандартный размер гипсовых и гипсоволоконных плит 60x60 см, то разметку крепления направляющих профилей проводят на расстоянии 60 см друг от друга. Сначала на полу комнаты проводят черновую раскладку плит, чтобы определять количество плит, помещающихся подлине и ширине комнаты. Если количество плит оказывается целое, то разметку на потолке начинают, отступив от стены на расстояние 60 см. Если же количество плит — дробное, то для симметричного их размещения на потолке первые разметки от стен делают на расстоянии, равном половине остатка длины или ширины комнаты. Например: длина комнаты 500 см, делим на размер плитки 60 см и получаем 8 целых плиток (480 см) и 20 см остатка. Делим остаток пополам, полученные 10 см и есть расстояние, на которое необходимо отступить от стены (по длине комнаты) для разметки первого направляющего профиля. Отметив эту точку (вверху стен1>1 у потолка), отмечают такое же расстояние на противоположной стене. Между этими точками натягивают шнур и вдоль шнура на расстоянии 100 см друг от друга в поверхности потолка просверливают отверстия для креплений профиля. Отступив от первого ряда на 60 см, снова натягива-
ют шнур и вдоль него просверливают отверстия под крепежные аксессуары. Таким образом, передвигая шнур на 60 см от предыдущего размеченного ряда, размечают и высверливают отверстия на всей поверхности потолка. Для крепления пристенных уголков также высверливают в намеченных местах над линией уровня чистого потолка.
Следующим шагом в устройстве потолка будет закрепление пристенного уголка. Длина уголка 360 см, он имеет два ребра, одно из которых содержит многочисленные отверстия для крепления, а второе ребро с наружной стороны покрыто (декорировано) эмалью или винилом. Уголок крепят к стене декорированной стороной вниз. Если длина стены больше длины уголка, то уголок наращивают путем стыковки с отрезком уголка необходимой длины. В углах комнаты профили сопрягают, обрезав декоративное ребро под углом 45°. Раскрой профилей производят ножовкой по металлу. Прикручивают уголок к стенам с помощью шурупов, строго следя за совпадением лицевой стороны уголка с линией уровня чистого потолка.
Далее необходимо подвесить направляющие Т-образные профили. В высверленные отверстия в потолке забивают пластмассовые или деревянные пробки и вкручивают в них крюкообразные дюбеля. Собирают вертикальные подвески, вставляя их по двое в пружинную (Н-образную) пластину, причем с одной стороны вставляют прут-подвеску с петлей, ас другой стороны — подвеску с крюком. Подвеску в сборе петлей набрасывают на крюк дюбеля. Сначала цепляют крайние в ряду подвески, на крюки подвесок цепляют Т-образный профиль лицевой стороной вниз и регулируют с помощью пружинной пластины, поднимая или опуская ее, уровень профиля совмещая с уровнем пристенных уголков — лицевые плоскости уголка и профиля должны совпадать. Если расстояние от стены до стены в направляющих радах больше длины профиля, то второй конец профиля регулируют по высоте с помощью гибкого уровня. Недостающий кусок профиля наращивают, соединив в торец имеющимися на концах профилей замками-защелками.
Отрегулировав уровень профиля на концах, на дюбеля в этом ряду цепляют остальные промежуточные подвески и на их крюки подвешивают весь направляющий профиль. При помощи гибкого уровня проверяют уровень профиля по всей длине, и провисшие места поднимают с помощью регулировки вертикальных подвесок. Таким же способом подвешивают остальные направляющие профили. После подвешивания всех рядов направляющих профилей и окончательной проверки уровня потолка можно приступать к самой облицовке потолка.
В комплект подвесного потолка входят, кроме направляющих, еще промежуточные вставки Т-образного профиля. Длина их 60 см, и предназначены они для поперечного прокладывания между облицовочными плитками в каждом ряду. Поэтому, приступая к облицовке, необходимо приготовить для двух пристенных рядов не только неполномерные плитки, но и в соответствии с шириной этих рядов нарезать прокладочные профили. Для раскроя профилей используют ножовку по металлу, а для нарезки плиток из гипсоволокна — острый нож. Если в длину ряда также не помещается целое количество плиток, то крайние плитки в рядах нарезают, рассчитав остаток в ряду и поделив пополам. Например: длина ряда 350 см делится на 60 см и остаток, равный 50 см, делится на два — 25 см, это ширина всех краевых плиток в каждом ряду.
Укладку плиток начинают с угла комнаты. Берут краевую плитку первого ряда (если краевые ряды и краевые плитки неполномерные, она должна быть по расчетам взятого для примера помещения 10x25 см) и укладывают в углу комнаты, опирая двумя сторонами на уголок и третьей стороной — на направляющий профиль. К четвертой стороне плитки приставляют промежуточный профиль, оперев на пристенный уголок и направляющий профиль.
Следующую плитку укладывают впритык к промежуточному профилю, оперев тремя сторонами на уголок, на промежуточный профиль и на направляющий. Таким образом заполняют весь ряд неполномерными плитками и прокладывают промежуточными неполномерными профилями.
Последняя плитка в ряду должна быть, как и первая, самая маленькая по размеру. Следующие ряды заполняются полномерными плитками и прокладочными профилями и только краевые плитки в рядах неполномерные. Первые плитки последующих рядов опираются одной стороной на пристенный уголок, двумя сторонами — на направляющие профили, а четвертой — на приставленный к плитке промежуточный профиль. Остальные плитки опираются противоположными сторонами на направляющие и промежуточные профили.
Последний ряд, как и первый, собирается из неполномерных плиток и укороченных по ширине ряда промежуточных профилей. Некоторую трудность составляет укладка последней плитки в последнем ряду. Потолочный массив в конце сборки имеет определенное напряжение, и плитки последнего ряда устанавливаются на место впритирку. Поэтому имеет смысл уменьшить их в размере на 2-3 мм по длине и ширине.
Для устройства в подвесном потолке системы электрического освещения используют осветительные щиты с вмонтированными в них приборами освещения. Размеры щитов 60x60 см. Устанавливаются они в подвесном потолке в намеченном месте вместо облицовочных плит таким же способом, как и сами плиты.
Подготовка различных поверхностей (бетонных, каменных, оштукатуренных, деревянных, металлических и ранее окрашенных) под окраску различными составами.
Перед окраской поверхности должны быть определенным образом подготовлены. До начала малярных работ в помещениях заканчивают все строительные работы (кроме настилки линолеума на полы и укладки паркета), электротехнические работы, монтаж и испытание центрального отопления, водопровода, канализации. Поверхность, подлежащая окраске, должна иметь определенную влажность (для оштукатуренных и бетонных поверхностей не более 8%, а для деревянных—12%). В зимних условиях внутренние малярные работы производят в утепленных и отапливаемых помещениях при температуре наиболее охлажденных поверхностей выше 8°С. Деревянные конструкции должны быть хорошо закреплены, не иметь щелей, заусениц и других изъянов. Оконные и дверные блоки поступают на объекты окрашенными один раз (т. е. все процессы, предшествующие первой окраске, выполняет завод-изготовитель).
Подготовка поверхностей под окраску водными составами заключается в выполнении следующих технологических операций: очистки поверхности; огрунтования очищенной поверхности; заполнения трещин и раковин; удаления пыли; частичного подмазывания неровностей на поверхности; шлифования подмазанных мест.
Кроме того, места примыкания к потолкам, стенам и перегородкам встроенных шкафов, если по проекту они должны быть оклеивают марлей. Ею же оклеивают выступающие углы (усенки} перегородок из гипсовых плит или изделий.
Очищают поверхности и трещины на ней от пыли, грязи, брызг и потеков раствора, жировых пятен и высолов при помощи скребков, механических наждачных и ненаждачных кругов, а также щетками и пылесосами. Для сглаживания штукатурки и бетонных поверхностей применяют приспособление для шлифовки поверхностей.
После сглаживания поверхности ножом или стальным шпателем прорезают и расчищают трещины, держа при этом нож или шпатель под углом 60° к поверхности.
Пыль удаляют с помощью травяной кисти или пылесоса. При этом необходимо пользоваться респиратором и защитными очками.
После очистки загрязненные участки поверхности промывают водой и просушивают. Жировые пятна перед промывкой водой протирают двухпроцентным раствором соляной кислоты. Высолы, выступившие на поверхность, счищают щетками и промывают водой. Повторно выступившие высолы, сметают щеткой без последующей промывки.
Перед оклеиванием марлей поверхность промазывают клеевым составом и на сырую пленку укладывают полоску марли шириной 8—10 см, разглаживая ее кистью-ручником, смоченной в клеящем составе. Окончательно разравнивают свеженаклеенную марлю стальным шпателем, снимая при этом излишки клеящего состава.
Огрунтовка состоит в нанесении на поверхность специальных составов. В результате этого окрашиваемая поверхность приобретает свойство одинаково впитывать в себя жидкое связывающее вещество из последующего окрасочного слоя.
Квасцовую грунтовку применяют для покрытия пюверхностей, содержащих известь. Для ее приготовления в клееварке растворяют предварительно замоченный и набухший клей. В полученный при дальнейшем нагревании раствор горячего клея засыпают наструганное мыло, а затем при быстром перемешивании вводят олифу. В отдельной посуде в горячей воде растворяют квасцы и постепенно при постоянном перемешивании в эмульсию заливают раствор квасцов, а затем воду до полного объема и мел. Применяют грунтовку в горячем виде при температуре 50—60°С. Этим же составом грунтуют несмываемые пятна под клеевую окраску.
Грунтовка-мыловар предназначена для поверхностей, не содержащих известь. В отдельном сосуде при быстром перемешивании приготовляют эмульгированный раствор мыла с олифой. В другом сосуде известь заливают водой (масса которой в полтора раза больше массы извести). Во время кипения извести растворы сливают, перемешивают и разводят водой до полного объема.
Остальные три вида грунтовок применяют:
казеиновую — под казеиновую окраску;
силикатную — под силикатную, цементную и полимерноментную окраски;
латексную, или эмульсионную,— под эмульсионную окраску
Готовые грунтовки перед употреблением процеживают через сито (1200 отв/см2). Вязкость готовых грунтовок должна составлять около 15 с по вискозиметру ВЗ-4.
Заполнение трещин, раковин и подмазывание неровностей на поверхности выполняют, нанося шпателями на поверхность шпаклевочные составы. Шпаклевка должна быть однородной, нерасслаивающейси массой, легко разравниваться, не оставлять крупинок и царапин при намазывании тонким слоем.
Консистенцию шпаклевок определяют погружением стандартного конуса. Она должна составлять для нанесения вручную 6—8 см, для механизированного нанесения— 12 см.
Остаточно-ксилолосольвентовую шпаклевку (ОКС) применяют независимо от того, с каким связующим будут наносить окрасочное покрытие.
Безолифную латексную шпаклевку (БЛШ), иногда называемую КЛМ (карбоксиметилцеллюлозная латексная меловая), используют под все виды водных окрасок.
Полимерцементную шпаклевку также применяют под все виды водных окрасок.
Квасцово-клеевую шпаклевку используют только под клеевую окраску.
Для ее приготовления квасцы растворяют в 20—30% объема кипящей воды. В раствор предварительно замоченного клея добавляют настроганное мыло и при быстром перемешивании вливают олифу. В полученный эмульсионный раствор при непрерывном перемешивании засыпают смесь гипса и мела, взятый в соотношении 2 (мел) : 1 (гипс), до получения однородной массы рабочей консистенции.
Казеиновую шпаклевку предназначают только под казеиновую окраску.
Эмульсионную шпаклевку применяют под эмульсионную окраску.
Силикатную шпаклевку используют под силикатную, цементную и полимерцементную окраску.
Обработка поверхностей под простую окраску состоит из одной огрунтовки. Грунтуют поверхность маховой кистью или удочкой. Грунтовки на купоросе, квасцах и глиноземе наносят только маховой кистью, а нейтральную мыловарную и известково-мыловарную можно наносить и удочкой.
Для нанесения состава маховой кистью ее погружают в бачок с составом и при вытаскивании отжимают его излишек. Наносят состав плавным движением кисти вправо и влево, держа се под углом 70° в направлении движения. По мере расхода огрунтовочного состава на кисти ее поворачивают вокруг оси.
Обработка поверхностей род улучшенную окраску состоит из первой огрунтовки, подмазки трещин (с последующей шлифовкой и подгрунтовкой подмазанных мест) и второй огрунтовки.
Первую огрунтовку по потолкам и стенам выполняют одновременно. Делают это удочкой краскопульта с применением мыловарного состава.
Для подмазки трещин используют шпатель, Заполняют трещины поперечными движениями шпателя, плотно вмазывая шпаклевку. Заканчивают эту операцию приглаживанием шпаклевочного слоя движениями шпателя вдоль трещины, Подмазку наносят тонким слоем (на сдир), не допуская утолщений на поверхности. Просохшую подмазку шлифуют приспособлением для шлифовки поверхностей.
Подмазанные места подгрунтовывают кистью, чтобы не образовывались утолщенные участки красочного состава (жилы).
Вторую огрунтовку стен выполняют краскопультом, валиком или маховой кистью, в зависимости от будущего способа окраски. Под окраску валиком грунтовку делают тоже валиком. Вызвано это тем, что при нанесении грутовочного состава валиком поверхность приобретает шероховатую фактуру, которая еще больше подчеркивается в процессе нанесения валиком красочного состава. В том случае, когда возникает необходимость получения более гладкой фактуры, ©грунтовку под окраску валиком или краскопультом выполняют маховой кистью врастушевку.
Для получения более гладких поверхностей в грунтовочные составы вводят мел (на 10 л состава для первой огрунтовки 2—3 кг, для второй —6—7 кг).
Обработка поверхностей под высококачественную окраску, помимо процессов, выполняемых под улучшенную окраску, предусматривает шпаклевание, обеспечивающее получение ровных поверхностей.
Шпаклюют по тщательно огрунтованным поверхностям, не допуская никаких пропусков. Эту работу выполняют ручными шпателями или механизированным способом.
Ручное шпаклевание. При шпаклевании шпатель держат под разными углами к поверхности. Это позволяет регулировать толщину накладываемого слоя.
Выполняют шпаклевание полосами слева направо, а также сверху вниз и снизу вверх. Шпатель при этом держат так, чтобы левая сторона полотна была несколько ниже правой. В этом случае шпаклевочная масса во время укладывания перемещается вдоль лезвия, образуя с левой стороны гладкую поверхность, а с правой — гребень. При накладывании следующей полосы гребень снимается и разглаживается, но одновременно справа образуется новый, который также сглаживается при выполнении следующей полосы.
Шлифование шпаклевочного слоя делают после его высыхания. Для шлифования применяют шлифовальную бумагу № 8—12, зажатую в шарнирную терку.. Пыль обметают волосяной щеткой. Ветошью этого делать нельзя, так как пыль втирается в поры шпаклевки, что в дальнейшем приводит к отслаиванию красочной пленки.
Подготовка и обработка поверхностей железобетонных панелей и настилов. Обычно железобетонные панели и настилы перекрытий выпускаются заводами с гладкой однородной фактурой, не требующей затирки или сплошного шпаклевания, поэтому обработку поверхностей под окраску водно-меловыми и клеевыми колерами выполняют в следующей последовательности: грунтуют поверхности удочкой краскопульта, применяя нейтральную мыловарную грунтовку; оклеивают марлей места примыкания встроенных шкафов к потолкам и стенам; прошпаклевывают по марле, выравнивая подклейку поверхности заподлицо с плоскостью стены и потолка (исправляют шпаклевкой незначительные изъяны поверхностей); шлифуют прошпаклеванные места шлифовальной бумагой № 8—12; вторично грунтуют поверхности, применяя для потолков удочку краскопульта, а для стен валик или маховую кисть. При некачественных поверхностях панелей и настилов вводят шпаклевочные и шлифовочные операции.
Подготовку новых оштукатуренных и деревянных поверхностей под масляную окраску начинают с очистки поверхности. Делают это так же, как и для поверхностей под окраску водными красками.
Приготовление составов для обработки поверхностей по окраску масляными красками. При приготовлении грунтовочных и шпаклевочных составов вводят все составляющие компоненты, предусмотренные в соответствующем рецепте. Это обеспечит хорошую укладываемость краски при нанесении и необходимую прочность пленки.
Рекомендации по приготовлению составов:
1. Мел для подмазочных и шпаклевочных составов вводят до получения рабочей густоты.
2. Состав 13 готовят, смешивая олифу с сухим пигментом.
3. Составы 14 и 15 получают, смешивая густотертые краски с олифой. В состав 14 дополнительно вводят растворитель.
4. Состав 17 готовят, получив предварительно масляную эмульсию. Для этого в олифу постепенно вливают раствор животного клея и тщательно перемешивают состав. Готовой эмульсией затворяют молотый и просеянный мел.
5. Состав 18 готовят, получив предварительно масляную эмульсию. Для этого в олифу, смешанную с растворителем и сиккативом, постепенно вливают клеевой раствор с мылом, тщательно перемешивая состав. Полученной эмульсией затворяют молотый и просеянный мел.
6. Составы 13, 14 и 15 процеживают через сетку № 025—02 (с количеством отверстий 694 и 918 отв/см2).
7. Составы 16, 17 и 18 перетирают на краскотерке. Обработка оштукатуренных поверхностей заключается в проолифке, подмазке трещин и прочих изъянов, шпаклевании {одинарном, двойном или тройном в зависимости от категории краски) и в шлифовании подмазки и каждого слоя шпаклевки.
Проолифку выполняют олифой. Большие поверхности проолифливают валиком или маховой кистью массой 200—300 г, а малые— кистью-ручником.
На границе двух колеров работают с отводной линейкой, устанавливая ее точно по пограничной линии.
При работе валиком или маховой кистью на границе масляной и клеевой окрасок опыленным шнуром отбивают линию, Ниже этой линии кистью-ручником олифят полосу шириной 10—15 см. Также ручником делают отводку у плинтусов и мест пересечения плоскостей при последующей окраске валиком. При работе валиком применяют ванночку с сеткой. На нее отжимают излишек олифы. При проолифливании маховой кистью олифу наносят сначала волнообразными движениями кисти, а затем растушевывают в поперечном направлении.
Подмазку трещин и прочих изъянов выполняют по просохшей после проолифки поверхности масляной или подмазочной шпаклевкой. Одновременно с этим подмазывают места, где штукатурка примыкает к наличникам и плинтусам. При подмазке трещин и изъянов применяют шпатель, а примыканий — резиновую пластинку размером 7ХЮ см, толщиной 5—6 мм. Подсохшую подмазку зачищают шлифовальной бумагой № 8—12, натянутой на колодку. Пыль обметают щеткой или кистью.
Шпаклевание поверхностей под окраску неводными составами выполняют вручную шпателями. Приемы работы те же, что и под клеевую окраску. Под улучшенную окраску шпаклюют в один слой, под высококачественную — в два, а иногда ив три слоя. Каждый слой сглаживают шлифовальной бумагой № 8—12, натянутой на колодку.
Прочность шпаклевочного слоя и низкое водопоглощение позволяют наносить повторный слой без огрунтовки. Последний слой — выправочный — наносят металлическим шпателем по загрунтованной поверхности. Слой этот, очень тонкий, выполнив ют только «на сдир» для придания поверхности предельно гладкого вида, необходимого при высококачественных окрасках.
Зашпаклеванные поверхности грунтуют неводной жидкой грунтовкой под цвет будущей окраски. Наносят грунтовку на большие поверхности валиком или маховой кистью массой 200—300 г. При огрунтовке валиками малодоступные места, как и при проолифке, предварительно окрашивают кистями-ручниками.
Обработку столярных изделий и деревянных перегородок выполняют так же, как и обработку оштукатуренных поверхностей, применяя те же приемы работы. Шпаклевочные составы берут в зависимости от условий эксплуатации- деревянных изделий. При отделке столярных изделий, встроенных в наружные ограждающие конструкции, используют только 1% -ные маслинные шпаклевки, а при внутренних отделках—3%-ные масляные или клеевые.
Обработку деревянных полов выполняют, применяя олифу с сухими пигментами (для проолифки) и масляную шпаклевку (для подмазки). Проолифливают и грунтуют полы валиком ила маховой кистью, не перенасыщая грунтовочную пленку. Для подмазки и шпаклевания используют металлический шпатель. Делают это по просохшей проолифке, плотно вмазывая шпаклевку в изъяны.
Просохший слой шпаклевки шлифуют шлифовальной бумагой № 25—40, тщательно убирая пыль волосяной щеткой. Второе шпаклевание выполняют теми же приемами, зачищая шлифовальной бумагой № 8—12 и тщательно убирая пыль.
Новые деревянные полы с уплотненными швами и остроганные перед проолифкой не моют, так как это приводит к повышенному увлажнению древесины, а очищают скребками, удаляя пыль волосяными щетками.
Подготовка к окрашиванию металлических поверхностей труб и радиаторов отопления, газовых и водопроводных труб, решеток, лестничных и балконных ограждений) состоит в очистке стальными щетками от брызг раствора, ржавчины и обезжиривании поверхности.
Огрунтовку поверхностей металлических конструкций делают немедленно после очистки, тщательно покрывая поверхность грунтовочным составом. Это предохраняет металл от коррозии, которая наступает вслед за подготовкой. Для огрунтовки применяют олифу натуральную или «оксоль» с введением тертых пигментов (обычно железного сурика). Грунтовочные составы наносят на большие поверхности маховыми кистями массой 200—300 г, валиками, а на малые — кистями-ручниками. Вязкость состава для нанесения кистями и валиками 30—40 с по вискозиметру ВЗ-4.
Строительные металлические изделия и конструкции обычно не шпаклюют. В тех случаях, когда такая необходимость возникает, шпаклевочные операции выполняют инструментами и способами, применяемыми при обработке столярных изделий. При внутренних отделках в сухих помещениях используют масляные шпаклевки.
Краски - это однородные суспензии пигментов в пленкообразующих веществах. Нанесенные на поверхность слои краски образуют при высыхании прочные непрозрачные пленки, защищающие окрашиваемую поверхность от различных внешних воздействий (света, влаги, температуры воздуха) и придающие ей красивый внешний вид.
Краски выпускаются расфасованными в банки. На упаковке указывается назначение краски, ее марка, расход на 1 м поверхности при однослойном и двухслойном покрытии, время высыхания, дата производства и гарантийный срок хранения, по истечении которого краска теряет свои свойства.
Приобретать краску впрок не рекомендуется. Если марка лакокрасочного материала начинается с цифры 1, то он предназначается для отделки наружных поверхностей, но может быть использован для отделки внутренних помещений. Если марка начинается с цифры 2, значит, данный материал пригоден только для отделки поверхностей, не подверженных воздействиям погодных и климатических условий.
Масляные краски
изготовляются на основе олиф. Время высыхания не более 24 ч. Они светостойки и водостойки, нетоксичны и пожароопасны. Предназначены для окраски деревянных и металлических изделий, эксплуатируемых внутри помещения и в атмосферных условиях
Эмалевые краски
- это разновидность красок, которые содержат в составе пленкообразователей лаки или смолы и образуют блестящие или матовые непрозрачные поверхности. Применяются для наружных и внутренних работ по металлу, древесине, штукатурке, стойки к воздействию окружающей среды и света. Время высыхания не более 3 ч.
фото банок красок
Клеевые краски
- это краски на основе водных растворов эфиров целлюлозы, поливинилового спирта, крахмала, казеина и некоторых других веществ, обладающих клеящей способностью. Кроме пигмента и пленкообразующего вещества в состав клеевых красок входят наполнители: мелкаолин, гипс. Как правило, клеевые краски готовят непосредственно перед употреблением путем смешивания клеевого раствора с пигментной пастой. Поскольку клеевые краски быстро впитывают влагу из воздуха и разрушаются, красить ими можно только в сухих помещениях оштукатуренные или облицованные сухой штукатуркой поверхности, а также бетонные, кирпичные или деревянные поверхности, предварительно покрытые слоем грунтовки. Клеевые краски образуют пористые покрытия с шелковистым блеском или матовые.
В качестве связующего в силикатных красках
используется жидкое стекло. Эти краски предназначены для наружной и внутренней окраски кирпичных, бетонных и оштукатуренных поверхностей, а также для защиты деревянных конструкций от возгорания. Промышленность выпускает силикатные краски белого, красного, желтого, розового, светло-серого, зеленого и синего цветов, марок А и Б. Укрывистость краски марки А - 400 г/м, марки Б - 650 г/м .
Перед окрашиванием силикатными составами необходимо подготовить поверхность: очистить ее от старой краски и грязи, промыть водой, устранить дефекты и просушить. Огрунтовку можно выполнить той же краской, но только более жидкой.
Силикатные краски разводят до нужной густоты водой. Воднодисперсионные, водоэмульсионные и латексные краски относятся к группе эмульсионных красок. Они изготовляются на основе латексов - водных дисперсий полимеров, нетоксичны, пожароопасны, могут быть устойчивы к замораживанию и оттаиванию.
Эмульсионные краски
применяют для окрашивания кирпичных, бетонных, оштукатуренных, деревянных и пористых поверхностей, а также загрунтованных металлических. Они могут наноситься на влажные поверхности и старые покрытия из масляных, эмалевых и эмульсионных красок, но не пригодны для нанесения на клеевые краски и лакированные поверхности. Эмульсионные краски образуют матовые покрытия, которые легко моются водой. Время высыхания - 1-2 ч.
Подготовка материалов включает обрезку кромок обоев, определение однородности цвета и рисунка в рулонах, разрезку на полотнища, разравнивание полотнищ.
Часто бумажные обои на боковых сторонах имеют кромки шириной 1—1,5 см. Если обои будут клеить впритык, кромку следует обрезать с двух сторон, если внахлестку,— только с той стороны, которая будет перекрывать шов.
Кромки обрезают ножницами или остро заточенным ножом с помощью стальной линейки.
Кромки у пленок на тканевой основе необходимо обрезать только ножом с помощью стальной линейки. Остальные виды материалов кромок не имеют.
После обрезки кромок материалы, предназначенные для наклейки, необходимо внимательно осмотреть в хорошо освещенном помещении с целью определения их однородности по цвету и тону, а также для обнаружения различных дефектов. Однородные по цвету рулоны отбирают и используют для оклейки наиболее ответственных участков помещения. Отличающиеся по цвету материалы могут быть использованы в местах с плохим освещением или заставленных мебелью. Бракованные участки отделочного, материала необходимо учитывать при раскрое полотнищ. Должны быть и короткие куски для оклейки стен под окнами, над дверными проемами, за батареями.
Рулоны разрезают на куски, равные расстоянию от линии верха обоев до пола с припуском 5—10 см, который позволит избежать брака в работе в случае колебаний высоты помещения и усадки материалов.
При разрезке обоев или пленок с рисунком каждое следующее полотнище необходимо отмерять с помощью ранее отрезанного, путем совмещения рисунков. При крупном рисунке часть полотнища неизбежно уйдет в отходы.
При подготовке пленок на тканевой основе, безосновных пленок, винистена необходимо тщательно осмотреть рулоны. Если они хранились неправильно и деформировались, то после разрезки на полотнищах будут видны складки. В этом случае полотнища необходимо сложить стопкой в теплом помещении на сутки, чтобы они разгладились. Безосновные пленки и винистен можно расправить в ванной с горячей водой. Расправленные в воде материалы укладывают на ровную поверхность и протирают.
Линкруст перед наклейкой необходимо замочить. Для этого его разрезают на куски, сворачивают в рулончики и замачивают в горячей воде при температуре 70—80° в течение 5—10 мин. Затем рулончики вынимают из воды и раскатывают на ровной поверхности лицевой стороной вверх. В таком положении их оставляют на 10— 12 ч. За это время линкруст даст усадку, что позволит избежать ее при наклейке. Линкруст, накленный без такой подготовки, размягчается под действием клея, а затем дает усадку, образующую промежутки между швами до 10 мм. Кромки у линкруста обрезают, проведя остро отточенным ножом вдоль длинной рейки.
Вертикальную линию наносят перед наклеиванием первого полотнища для того, чтобы все последующие были наклеены строго вертикально. Это очень важно для сохранения рисунка. Вертикальную линию можно нанести не только в углах помещений, но и в других местах стены.
Первую вертикальную линию наносят на расстоянии от угла, равном ширине куска материала с запуском его на следующую стену на ширину 10—15 см. Чтобы отбить эту линию, отвес со шнуром, предварительно натертым мелом, прикладывают к отмеченному месту, туго натягивают книзу, немного отводят от стены и отпускают. Ударившись о стену, шнур оставляет ровную вертикальную меловую линию.
Отводка стен заключается в том, что по линии верха обоев, а также в углах и у плинтусов для более прочного приклеивания полотнищ стену промазывают клеевым составом полосой 10 см.
Наносить клеящий состав на пленочные и рулонные материалы можно на длинном столе или просто на полу, застеленном бумагой. Стол можно соорудить из табуре¬ток и глухого дверного полотна, уложенного на них.
Предназначенные для оклейки стен полотнища укладывают стопкой лицевой стороной вниз таким образом, чтобы кромка каждого нижележащего полотнища выступала на 10 мм. Клеящий состав на все виды материалов наносят кистями (маховой, макловицей или флейцем) по длине полотнища. Исключение составляют безосновные пленки и винистен, на которые клеящие мастики следует наносить зубчатым шпателем.
Бумажные обои намазывают клейстером, температура которого должна быть не выше 30 °С. Более горячий клейстер может испортить краску на обоях.
Пленки на бумажной основе (изоплен) намазывают 6%-ным раствором клея КМЦ, на тканевой основе — мастиками «Бустилат» или «Гумилакс». Для наклейки пеноплена используют клей КМЦ, поливинилацетатную дисперсию, а также мастики «Бустилат» и «Гумилакс». Безосновные пленки и винистен наклеивают кумароно-найритовыми мастиками КН-2 или КН-3; их можно также наклеивать мастиками «Синтелакс» и «Бустилат».
————————————-
ТАБЛИЦА 3 Стр41
————————————
Наклеивают, разглаживают и прирезают; следующим образом. Намазанное клеевым составом первое полотнище складывают, подносят к стене и прикладывают верхней кромкой к линии верха обоев, а боковой кромкой — строго к вертикальной линии. Если работают два человека, один намазывает полотнище клейстером, складывает его, берет двумя руками и подает другому, стоящему на стремянке или подмостях (столе), который берет за один конец намазанное полотнище и распускает его. Работающий, находящийся внизу, берет двумя руками за нижний конец полотнища, слегка натягивает его и кромкой прикладывает к вертикальной линии. Затем полотнище приглаживают мягкой щеткой или тряпкой, начиная от середины полотна с переходом к краям. Необходимо следить, чтобы не образовались морщины, складки и пузыри. Если пузырь образовался, его следует проколоть или сделать небольшой разрез острой бритвой, удалить воздух и разгладить. После этого приступают к наклейке второго полотнища.
Бумажные обои наклеивают с нахлесткой кромок в направлении окна так, чтобы верхний край обоев строго лежал на отбитой ранее линии, а обрезанная кромка перекрывала необрезанную кромку предыдущего полотнища. Важно при этом проследить за совмещением рисунка. Если рисунок не совмещается, полотнище можно надвинуть на предыдущее до совмещения рисунка. Дойдя до угла помещения, последнее полотнище следует примерить и разрезать вдоль таким образом, чтобы оно перекрывало угол помещения на 3—4 см. Наклеивать следующее полотнище нужно начинать с угла.
Если помещение оклеи вает обоями один человек, полотнище для переноски от места нанесения клея до стремянки складывают в более компактный пакет путем отгиба нижней части полотнища. Став на стремянку, полотнище прикладывают к стене по отметкам, распускают и приглаживают, начиная с верхней его части.
Плотные обои с обрезанными кромками с двух сторон приклеивают впритык. Процесс производства работ не отличается от описанного ранее. Плотные обои промазывают клейстером два раза для того, чтобы бумага приобрела необходимую мягкость и влажность.
Пленки на бумажной основе (изоплен) наклеивают внахлестку с подгонкой рельефного рисунка. Швы тщательно разглаживают влажной тряпкой. Излишки клея, выдавленного при разглаживании, удаляют влажной губкой или ветошью. Пленки на бумажной основе необходимо заводить за плинтусы и наличники, а не обрезать по ним.
Пленки на тканевой основе, а также безосновные приклеивают к стене внахлестку на ширину 10—20 мм с последующим разглаживанием швов эластичным резиновым или пластмассовым шпателем от центра полотнищ к краям и от верха к низу. Наклеенные полотнища выдерживают 3—4 ч, а затем прирезают посередине шва с помощью металлической линейки и острого ножа или бритвы в держателе. Прирезанные кромки промазывают клеем, соединяют впритык и заглаживают. После окончания работ жесткой щеткой и теплым мыльным раствором удаляются пятна клея у швов и на полотнище. Пузыри и вздутия устраняют в последовательности, описанной выше.
Самоклеящуюся пленку наклеивают следующим образом. С полотнища необходимой длины снимают (отворачивают) защитную бумагу на участке 8—10 см и клеящей поверхностью закрепляют по линии верха обоев, затем снимают защитную бумагу по всей длине, отрывают от стены и выверяют по вертикальной линии. Верхний конец полотнища снова закрепляют по линии верха обоев и прижимают к стене сверху вниз и от центра к кромкам мягкой щеткой. При образовании пузырьков или морщин пленку в этом месте отклеивают и прижимают вновь щеткой. Окончательно приклеенную пленку разглаживают чистой тряпкой. Небольшие пузырьки воздуха удаляют так же, как и в предыдущем случае. Следующее полотнище наклеивают внахлестку с напуском 5—10 мм. Кромки должны быть обращены в сторону окна, чтобы шов не давал тени.
Линкруст клеят на стены аналогично обоям. Намазанное клейстером полотно один из работающих, находящийся на подмостях, берет за верхний край, а второй— за нижний. Полотнище приклеивают к стене по верхней и вертикальной линиям, после чего разглаживают. Следующее и другие полотнища наклеивают встык так, чтобы не было заметно стыков и хорошо совпадал рисунок. Иногда линкруст окрашивают масляными или эмалевыми красками. Это молено делать только после того, как наклеенный линкруст хорошо просохнет.
Как упоминалось ранее, винистен наклеивают кумароно-найритовыми мастиками КН-2, КН-3 или «Бустилатом».
При наклейке мастиками КН-2, КН-3 облицовываемую поверхность и тыльную сторону полотнищ винистена за сутки до наклейки промазывают мастикой слоем толщиной 0,5—0,8 мм зубчатым шпателем. За 20— 30 мин до наклеивания тыльную сторону полотнищ снова промазывают тонким слоем клея жесткой кистью.
Подготовленное таким образом полотнище подносят к стене, прижимают к ней по отвесу и по верхней линии и разглаживают его щеткой и тряпкой. Следующее полотнище клеят встык.
Если винистен клеят на «Бустилате», его наносят не¬посредственно перед приклеиванием на полотнища слоем 1—1,2 мм зубчатым шпателем. Полотнище прижимают к стене по вертикальной линии и тщательно разглаживают. «Бустилат» обладает меньшей вязкостью, чем КН-2 и КН-3, поэтому сразу после приклеивания тяжелый лист винистена может сползать со стены. В этом случае его временно закрепляют в верхней части деревянной планкой и тонкими гвоздями, на 13 вбиваемыми в штукатурку. Через сутки гвозди и планку снимают. Винистен сложно клеить в углах. Поэтому лучше всего примыкающее к углу полотнище раскроить так, чтобы его кромка повторяла угол. Подобным образом раскраивают и следующее полотнище, наклеиваемое на другую стену угла. Если стык все же заметен, что. может быть обусловлено неровным углом, его можно прикрыть деревянной реечкой, покрытой лаком.
Пеноплен, как и винистен, наклеивают встык. Клеящие составы на тыльную сторону пеноплена наносят густо. Из-за значительной толщины и рельефности поверхности пеноплен трудно наклеивать в углах. Чтобы он не отставал, место перегиба можно прижать деревянной рейкой и гвоздями, которую снимают через несколько дней.
Выключатели н розетки перед наклеиванием пленочных и пулонных материалов следует снять со стен, а по окончании работы вырезать необходимые отверстия и установить их на место.
Оклейку потолков пленочными и, рулонными материалами выполняют трое работающих. Подготовительные работы не отличаются от работ при оклейке стен. Намазанное клеем полотнище складывают гармошкой и подают двум работающим наверху, которые расправляют его, прижимают в разных местах к поверхности и разглаживают. Эта операция требует навыка, так как прижимать и разглаживать обои на потолке необходимо точно по месту и быстро, иначе они отстанут и упадут вниз.
Оклейка потолков обоями: а — приклеивание первой половины полотнища; б — разглаживание; в — приклеивание второй половины полотнища.
Поврежденные участки оклеенной поверхности, находящейся в эксплуатации, ремонтируют следующим образом. На картоне или листе плотной бумаги отмечают размер будущей заплаты. На поврежденный участок накладывают кусок нового материала, а поверх него на место повреждения, шаблон заплаты. В соответствии с шаблоном острым ножом или бритвой вырезают заплату вместе с поврежденным участком. Вырезанный участок с повреждением отрывают с поверхности, а на его место вклеивают заплату. Такой прием позволяет ремонтировать обои с самым сложным рисунком.
Ремонт поврежденных участков обоев: а — вырезание заплаты по шаблону; б — удаление поврежденного участка; с — вклеивание заплаты.
Тонкие обои можно ремонтировать, наклеивая заплаты поверх повреждения. Заплаты лучше делать фигурными, повторяющими элементы рисунка.
Дверные полотна в квартире можно отделать пленоч¬ными и рулонными материалами вместо покраски масляными, эмалевыми или другими красками. Для этого используют все перечисленные выше материалы. Однако лучше всего подходят безосновные и самоклеящиеся пленки, пленки на тканевой основе (винилискожа) и винистен. Они меньше загрязняются в процессе эксплуатации и более устойчивы к случайным повреждениям.
Подготовка под отделку ничем не отличается от подготовки оштукатуренных поверхностей под масляную окраску. Для оклейки дверное полотно снимают с петель и укладывают на две табуретки. После зачистки поверхности наждачной бумагой тщательно удаляют пыль влажной губкой или тряпкой. Затем поверхность грунтуют и оклеивают в последовательности, описанной выше для различных пленочных и рулонных материалов. Оклеиваемая поверхность находится в горизонтальном положении, поэтому безосновные и самоклеящиеся пленки, нарезанные по размеру, при наклеивании необходимо свернуть в рулоны и разворачивать в процессе наклеивания, раскатывая по полотну. При наклеивании самоклеящейся пленки необходимо частично отде¬лить защитную бумагу, закрепить ее на одном крае по¬лотна и раскатывать рулон, постепенно отделяя защитную бумагу и разглаживая пленку мягкой щеткой и тряпкой.
Тонкие пленочные материалы — безосновные и само¬клеящиеся пленки — наклеивают с запуском за кромки двери. По окончании работы аккуратно срезают пленку ножом или бритвой по периметру.
Иногда края дверного полотна заовалены, что не позволяет ровно обрезать пленку по периметру. В некоторых местах она может не приклеиться, что значительно ухудшит внешний вид дверей. В таких случаях по периметру дверного полотна на расстоянии 20—30 мм от края делают бороздку глубиной и шириной 4—6 мм. Пленку заранее вырезают по ширине, равной расстоянию между внешними краями бороздки. После приклеивания края пленки утапливают в бороздку, в которую затем на клею вставляют поливинилхлоридный или капроновый жгут.
Оклейка дверного полотна пленкой:
1 — жгут; 2 — пленка; 3 — дверное полотно; 4 — клей.
Для этой цели можно использовать пластмассовый мебельный нащельник или деревянную реечку, тогда нужно предусматривать соответствующую бороздку.
При оклеивании винилискожей или винистеном, имеющими значительную толщину, торцы дверного полотна приходится прикрывать П-образными раскладками. С этой целью полотно необходимо спилить и сострогать рубанком по всему периметру на толщину деревянной раскладки.
Если поверхность дверного полотна неровная и выровнять ее сложно, его можно обтянуть винилискожей, не приклеивая ее по всей поверхности. При натягивании винилискожи края загибают на торец двери и прибивают сапожными гвоздями. Торец прикрывают раскладкой на шурупах с потайной головкой.