ночная и вечерняя фотосъемка

НЕОНОВЫЕ ВЫВЕСКИ

Цветные неоновые вывески на ночных клубах, барах, отелях, казино и других заведениях могут быть отличными объектами, и их съемка не составляет большого труда.

Если район вам незнаком, то пройдитесь по его улицам заранее в течение дня - конечно, вывески еще не будут включены, но вы смо­ жете легко определить, на какие из них нужно будет обратить вни­ мание вечером.

Если вы хотите снять вывеску на фоне неба, то это лучше делать в сумерках, когда насыщенный синий цвет делает небо более при­ влекательным. Если это не так, то съемку можно проводить и позже, оставив столь ценные минуты «режима» на фотографирование дру­ гих сюжетов.

Как обычно, для придания камере устойчивости вам потребуется штатив и спусковой тросик. Построив композицию кадра, установи­ те на камере режим приоритета диафрагмы, закройте ее до f/11 или f / l 6 и начинайте снимать. Большинство встроенных систем интег­ рального замера нормально справляется со съемкой неоновых вы­ весок, если они занимают всю площадь кадра, хотя брэкетинг на ±1 ступень с шагом в 1 / 2 ступени никогда не будет лишним.

He забывайте о том, что почти все неоновые вывески мерцают, причем их разные части загораются не одновременно - чтобы на снимок попали они все, затвор должен быть открыт в течение не­ скольких секунд.

Для внесения разнообразия в свои снимки экспериментируйте с фильтрами - смягчающими, «звездными» и призматическими. Ha неоновых вывесках хорошо работает еще один эффект - зуммирование во время съемки. Добиться интересного результата очень просто: достаточно установить камеру на штатив, построить композицию кадра, сфокусироваться и нажать на спуск, а во время выдержки мед­ ленно и равномерно вращать кольцо трансфокатора от одного

крайнего положения до другого, чтобы яркие неоновые трубки ос­ тавляли сияющие следы.

Перед съемкой сделайте несколько тестовых попыток, определив фокусное расстояние, с которого нужно начинать, и длительность выдержки, от которой будет зависеть скорость изменения фокусного расстояния. Предпочтительно начинать зуммирование из широкоутолыюго положения, заканчивая в длиннофокусном, хотя можно поступать и наоборот. Гораздо важнее равномерность, с которой вы это делаете, поскольку от нее зависит форма и дороги и неоновых сле­ дов, появляющихся в кадре. Наконец, вы можете на некоторое время оставлять объектив в одном из положений, чтобы запечатлеть четкие контуры предметов.

СПРАВА Яркие вывески на клубах и барах могут стать отличными сю­

жетами ночных фотографий, и для их съемки достаточно даже самой простой камеры. Я снял этот кадр, когда встречал свою жену после работы, - проходя мимо этой вывески много раз, я, наконец, взял с со­ бой фотоаппарат и решил запечатлеть ее на пленке с помощью 135-мм телеобъектива. Изображение смотрится довольно интересно бла­ годаря контрасту между красным сиянием неоновой лампы и желтым светом галогенового светильника, расположенного в проеме окна.

внизу Еще один снимок вывески, на этот раз возле клуба для игры в лото. Разница состоит в том, что на этот раз во время экспониро­ вания кадра я плавно повернул кольцо зум-объектива, и у каждой детали появился цветной прерывистый след. Этот простой подход позволяет получать интересные изображения даже самых обыч­ ных объектов, и совсем не составляет труда в реализации.

ТРАССЫ

XapaKTepные ночные снимки автодорог с яркими следами движущих­ ся машин, будучи очень эффектными, довольно легки в получении - достаточно установить камеру на штатив и использовать выдержку длительностью не менее 30 сек. Сами автомобили не будут видны на снимке, а их фары и габаритные огни благодаря своей яркости со­ льются в цветные полосы, соответствующие траектории движения.

Лучшим временем года для съемки таких кадров является весна или осень, когда вечерний час пик приходится на период сумерек,

иобилие машин сочетается с насыщенным темным цветом неба

идостаточным уровнем дневного освещения, заполняющего тени. Впрочем, если вы живете в большом городе, где движение транспор­ та не прекращается 24 часа в сутки, то можно не ориентироваться на час пик и спокойно снимать в любое время года.

Для получения удачных фотографий автодорог обычно требуется высокая точка съемки, откуда хорошо видна форма дороги, шоссе или развязки. Вы можете взобраться на мост, пешеходный переход или многоэтажную парковку - такой высоты обычно вполне доста­ точно. Хотя снимки обычных двухполосных дорог бывают очень удачными, лучше снимать как можно более оживленные и геометри­ чески сложные места скопления автомобилей - перекрестки, раз­ вязки и пересечения нескольких многополосных шоссе.

Чтобы сделать снимок, установите камеру на штатив, выберите диафрагму f/l6 или f/22 и ручную выдержку «В». Теперь вам остается только дождаться снижения уровня естественного освещения до та­ кой степени, чтобы водители включили фары, и последние хорошо выделялись на окружающем фоне. Откройте затвор на 30-60 сек., чтобы как можно больше транспорта оставило свои яркие следы. Если машины перестают появляться в нужном количестве, прикрой­

те объектив листом картона, чтобы прервать экспозицию; когда транспорт появится спова, опять откройте объектив, чтобы общее время экспозиции было достаточным.

Если в ваш кадр попадают здания, например офисные небоскре­ бы с освещенными изнутри окнами, то экспозицию необходимо оп­ ределять по ним. Проведите точечный замер по одному из зданий с помощью спотметра или встроенного экспонометра, и при съемке используйте соответствующую выдержку (не забывая об эффекте Шварцшильда - с. 88). Впрочем, вы вряд ли ошибетесь, если при чув­ ствительности 100 ISO установитедиафрагму f/22 и выдержку ЗОсек., особенно если снимете еще пару дублей с выдержками 45 и 60 сек

ВВЕРХУ Елисейские Поля в Париже, где располагается одна из самых

оживленных городских дорог, предоставляют идеальные условия для ночной съемки транспорта: островки безопасности дают воз­ можность спокойно установить на них штатив, а подсвеченная сни­ зу Триумфальная арка выступает в качестве фона. Этот кадр я снял 50-мм объективом при выдержке 30 сек. и диафрагме f/22.

СПРАВА Чтобы снимать огни движущегося транспорта, вам совсем не

обязательно далеко ехать - обе эти фотографии были сделаны все­ го в нескольких километрах от моего дома. Момент наступления но­ ябрьских сумерек совпадал по времени с часом пик, и автомобилей на дорогах было более чем достаточно. Съемка проводилась 28-мм объективом, выдержка в обоих случаях составляла 90 сек. при ди­ афрагме f/22.

Ha этой фотографии, снятой с Брентора на Дартмуре, поздний осенний рассвет только начинается, и солнечные лучи в первый раз за день озаряют окружающий ландшафт. Чтобы передний план был правильно экспонирован, с помощью спотметра был проведен точечный замер по зеленой лужайке. Нейтральный градиентный фильтр с плотностью 0.9 позволил затемнить небо на 3 ступени.

ОБОРУДОВАНИЕ

Поскольку при съемке на рассвете и закате очень распространены экспозиционные ошибки, ваша камера должна обеспечивать макси­ мальные возможности контроля над всеми параметрами, и 35-мм зеркальный аппарат будет оптимальным выбором.

Если говорить об объективах, то все зависит от того, что и как вы собираетесь снимать. Очевидно, что чем больше фокусное расстоя­ ние, тем крупнее будет выглядеть солнечный диск, поэтому если именно он будет основным элементом композиции, то возьмите са­ мый мощный телеобъектив из доступных вам - при фокусном рас­ стоянии 300 мм и более солнце выглядит очень эффектно. При съемке широкоугольной оптикой солнце уменьшается в размерах относительного того, как мы привыкли его видеть, однако это не яв­ ляется большим недостатком - для ландшафтных съемок объектив 24 или 28 мм будет идеальным выбором.

Чтобы подчеркнуть атмосферу заката или рассвета, можно ис­ пользовать цветные фильтры - светло-оранжевая серия 81 подойдет лучше всего, поскольку оказываемый этими фильтрами эффект не так бросается в глаза. Помните, что цветовая температура закатного ос­ вещения может опускаться вплоть до 2000 К, и снимки будут иметь выраженный оранжевый или красный оттенок и без использования фильтра.

Градиентный нейтральный фильтр поможет выровнять яркость неба и переднего плана, тем самым избежав проблем с проработкой деталей в той и другой области. Для заката и восхода обычно требуется достаточно темный фильтр с плотностью 0.9 (3 ступени), а иногда даже 1.2 (4 ступени).

Выбор пленки зависит от личных предпочтений. Для большин­ ства случаев лучше всего подходит пленка низкой чувствительнос­ ти (50-100 ISO), хотя при использовании высокочувствительной пленки (1000 ISO и более) можно получать очень интересные худо­ жественные снимки с крупным зерном, особенно если применять при съемке смягчающий фильтр.

ЭКСПОЗИЦИЯ

Съемку на закате можно вести несколькими различными способами в зависимости от того, какого эффекта вы хотите добиться и каковы погодные условия на текущий момент. Вы можете снимать объекты

на фоне солнца, получая контрастные силуэты, или попытаться за­ печатлеть детали окружающего пейзажа вместе с великолепием игры света на облаках. Наконец, вы можете обернуться вокруг и фотографироватьсцеиы, раскрашенные горизонтальными лучами в золотые и красные цвета. Любой подход может обеспечить отличный резуль­ тат, однако в каждом случае нужно тщательно продумывать свои действия и уделить особенное внимание экспозиции.

Начнем с силуэтной съемки, поскольку ее проще всего освоить. Силуэты стали популярными в XIX в. благодаря французскому поли­ тику Этьену де Силуэту, который писал в этой технике портреты; от­ сюда и произошло название такого стиля фотографии.

C фотографической точки зрения силуэтный эффект возникает тогда, когда объект съемки располагается на очень ярком фоне, и при экспонировании по фону детали объекта оказываются сильно недоэкспопированными, становясь почти абсолютно черными. Закат и рассвет дают отличную возможность поупражняться в этой тех­ нике, поскольку солнечный диск и яркое небо могут выступать от­ личным фоном для любого объекта съемки.

ВНИЗУ Этот красивый снимок был сделан сразу после захода солнца

в бухте Бадл, расположенной на побережье Нортумберленда в Ве­ ликобритании. Я дождался, пока солнце опустилось за горизонт, поскольку его нельзя было включить в кадр без риска появления бликов. Выдержка 20 сек. при диафрагме f/l6 превратила морские волны в нежную дымку, омывающую прибрежные скалы.

BBEPXV Восход и закат делают привлекательной даже самую ужас­

ную картину. B данном случае вы видите сахарную фабрику, коптя­ щую зимнее небо в моем родном городе. Обычный интегральный замер обеспечил идеальную экспозицию, превратившую здания и фи­ гуру велосипедиста в черные силуэты и подчеркнувшую форму клубов дыма на фоне вечернего неба.

Замер при съемке силуэтов не составляет особого труда. Обыч­ но я устанавливаю на камере режим приоритета диафрагмы, выби­ раю необходимое значение диафрагмы для достижения нужной глубины резкости и нажимаю на спуск. Поскольку экспонометр реа­ гирует прежде всего на яркие области в кадре, он выставляет вы­ держку так, чтобы нормально экспонировалась область неба - в то же время остальные объекты недодерживаются и превращаются в черные силуэты; хотя в других ситуациях с этим приходится бо­ роться, для силуэтной съемки такая особенность подходит просто идеально.

Главная опасность заключается в том, что солнце или окружаю­ щая его часть неба могут оказаться слишком яркими; система замера попытается установить выдержку так, чтобы правильно их экспо­ нировать, и практически весь кадр будет сильно недодержанным. Бороться с этим можно двумя способами. Во-первых, попробуйте использовать точечный замер для определения экспозиции по участку неба, который на снимке не должен выглядеть очень яр­ ким; вместо точечного замера или спотметра можно использовать телеобъектив. Во-вторых, вы можете снять первый кадр на основе интегрального замера, а затем провести брэкетинг в сторону уве­ личения экспозиции с шагом в 1/2 или 1/3 ступени; двух или трех ступеней экспокоррекции обычно бывает достаточно.

Начинающие фотографы часто совершают одну и ту же ошиб­ ку, загромождая композицию множеством силуэтных объектов. Старайтесь избегать этого - простота здесь значительно более уместна, и одинокое дерево или смотрящий вдаль человек может послужить отличным объектом для силуэтной съемки. Кроме того, нижняя черная часть кадра не должна занимать более половины его площади: сместите камеру немного вверх, захватывая лишнюю часть неба. Чтобы лучше представить себе, как будет выглядеть пейзаж в силуэтном исполнении, просто прищурьте глаза.

Существует и противоположный подход K съемке пейзажей на восходе или закате, при котором удается сохранить полную детали­ зацию объектов переднего плана. Этого не так просто добиться - в отличие от наших глаз, которые могут выборочно подстраиваться под освещенность различных областей, пленка не может запечат­ леть весь диапазон яркостей композиции, и камера либо нормально прорабатывает света, но недодерживает все остальное, либо делает различимыми детали в тенях, но передерживает яркие области. Большинство встроенных экспонометров склонно выбирать пер­ вый путь, поскольку он более легкий.

Чтобы этого не случилось, вам нужно каким-то образом умень­ шить яркость самой светлой зоны кадра - неба и расположенного на нем солнца, - тем самым давая возможность хорошо проработаться как переднему плану, так и облакам. Именно здесь на сцену выходят нейтральные градиентные фильтры. Они бывают различ­ ными по плотности и способны понижать яркость неба на 1 /2 - 4 Ступени экспозиции и более, если использовать два фильтра сов­ местно.

Ha восходе и закате, когда разница в яркости неба и земной по­ верхности особенно велика, вам потребуется достаточно темный градиентный фильтр с плотностью от 0.6 (2 ступени) до 0.9 и даже 1.2 (4 ступени экспозиции). Какой вариант выбрать, вы можете уз­ нать опытным путем, просто посмотрев на пейзаж сквозь несколько фильтров. B целом, плотные фильтры обычно обеспечивают луч­ ший результат, поскольку более темное небо на снимке всегда имеет и более насыщенный цвет, что в случае съемки закатов очень актуаль­ но. Лучше всего снять ряд дублей через несколько различных фильтров - в этом случае вы точно не ошибетесь.

Определившись с плотностью фильтра, вы должны определить правильную экспозицию. Для этого выберите какой-либо предмет на переднем плане и проведите замер по нему либо в точечном ре-

ВРЕМЯ ВОСХОДА И ЗАКАТА

Точное время восхода и заката зависит от времени года и ши­ роты, на которой вы находитесь. Обычно местные газеты и те­ левидение приводят эту информацию в выпусках прогноза погоды, поэтому постарайтесь получить ее заранее. B этой не­ большой таблице для примера указано время восхода и заката для стран Западной Европы и севера США. Чтобы не упустить нужный момент, приходите на место съемки на час раньше.

Как видите, летом солнце встает почти на четыре часа рань­ ше, чем зимой, а закат наступает на пять часов позже. Ha прак­ тике это означает, что вам придется вставать очень рано или поздно возвращаться домой, чтобы снять рассвет и закат ле­ том; зимой солнце встает как раз в тот момент, когда люди спешат на работу, а к моменту окончания рабочего дня оно уже заходит за горизонт.

жиме, либо с помощью телеобъектива или ручного спотметра. Как всегда, не лишним будет брэкетинг на одну ступень в обе стороны, особенно если вы снимаете на слайдовую пленку.

B ЗОЛОТИСТЫХ ЛУЧАХ

Разумеется, на закате и на рассвете вы не должны направлять свой объектив исключительно в сторону солнца, и хотя таким способом можно получить множество великолепных кадров, никогда не по­ мешает оглянуться вокруг и посмотреть, что происходит у вас за спиной, - золотистые лучи низко расположенного светила волшеб­ ным образом преображают любой предмет, заставляя фотографа развернуть свой штатив и быстрее переходить к съемке.

B обычных случаях фронтальное освещение не является самым лучшим, поскольку длинные тени уходят из поля кадра и делают изображение «плоским»; однако на закате или рассвете это совсем не так, и длинные тени, наоборот, придают снимку дополнительную драматичность и эффектность. Вы можете включать в кадр тени ка­ ких-либо объектов, расположенных за вами, однако при съемке широ­ коугольной оптикой следите, чтобы среди этих теней не оказалось разоблачающей тени самого фотографа, - в таком случае лучше сменить точку съемки или перейти на большее фокусное расстояние. При использовании телеобъектива попробуйте снимать под углом к солнцу, чтобы оно находилось не прямо у вас за спиной, - таким образом вам удастся включить в кадр гораздо больше теней, которые не будут загораживаться отбрасывающими их объектами.

Определение правильной экспозиции в данном случае не со­ ставляет труда, поскольку прямой свет в описанных условиях уже не такой яркий, как в полдень, и тени обычно прорабатываются хорошо. Я использую ручной спотметр для измерения освещенности какойнибудь залитой солнечным светом области, однако интегральный замер камеры справляется с задачей вполне нормально, особенно если для уверенности снимать несколько дублей с различной экспокоррекцией от —1 до +1 ступени.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОЛНЦА

Точное положение солнца на горизонте в момент восхода и заката сильно зависит от времени года и географической широты места съемки. B таблице ниже приведены координаты восхода и заката для ряда городов мира. Каждое значение координат рассчитано для середины соответствующего месяца и обозначает отклонение в градусах к северу или югу от запада (для заката) или востока (для восхода).

Чтобы воспользоваться этой информацией, определите точное положение севера с помощью компаса и найдите подходящее значение в таблице. Например, в Лондоне в середине апреля солн­ це встает на 15° к северу от востока и заходит на 15° севернее запада.

ВНИМАНИЕ!

При съемке восхода и за­ ката никогда не смотрите на солнечный диск через телеобъектив! Длиннофо­ кусная оптика концентрируетлучи солнца, и в неко­ торых случаях вы можете получить серьезный ожог сетчатки глаза. Если на за­ ходящее солнце можно смотреть, не щурясь, то все должно быть в порядке.

Ha восходе и закате фотогра­ фы проводят столько времени за съемкой солнца, что забыва­ ют обернуться вокруг и посмот­ реть на происходящее у них за спиной, хотя этот вид может оказаться даже более потряса­ ющим, чем тот, что они стара­ ются запечатлеть.