Глава 1. Булгаро - татарский костюм 8-18 вв.
Национальный татарский костюм прошел длинный путь исторического развития. Как элементу материальной культуры ему было свойственно совершенствование от простого к сложному. Однако. Говорить о древнем и средневековом этапе его развития, за недостаточностью источников, можно только в общих чертах.
Основная часть населения Волжской Булгарии, Джучиева Улуса (Золотой Орды) и Казанского ханства использовала для изготовления одежды материалы домашней выделки: шерстяные, льняные и конопляные ткани, сукно, кожу, мех домашних животных. Очень ценился мех диких зверей: черно-бурой лисицы, куницы, соболя, бобра.
Традиции знати носить одежду из парчевых, шелковых тканей поддерживали купцы, привозившие эти ткани и одежды из Китая, Средней Азии, Византии, арабских стран по сухопутному пути через Хорезм или водному – через Каспий, по Волге. В период средневековья одежда из восточных тканей, наряду с благовониями, жемчугом и украшениями, фигурировала и в качестве даров, о чем пишет в своей книге Ибн-Фадлан, посетивший страну булгар в 922 году.
Характерной чертой древней одежды было свойственное ей единство или сходство покроев одежды разных полов и возрастов, а отличия выступали как признаки второстепенные.
Основой мужской и женской одежды были рубаха и штаны с широким шагом. Поверх них надевали (по терминологии археологов) «куртку» с короткими рукавами или без них. Верхней одеждой служил «кафтан» - длиннополая одежда с длинными рукавами в легком или утепленном вариантах. Верхней «почетной» одеждой, информация о которой более многочисленна, был халат.
Крой мужской рубахи – «туникообразный»
Крой мужских и женских штанов «с широким шагом»».
Стремление наиболее рационально использовать материал и упростить шитье одежды породило крой, который ученые условно называют «туникообразным». Он возник еще в глубокой древности на Востоке; дал основные типы накладной и распашной одежды, бытовавшей не только на большой территории Евразии, но и в Европе до 10 – 11 вв.
Полотнище ткани, перегнутое на плечах, образовывало остов, к которому в верхней части пришивались прямые рукава. Подол расширялся за счет скошенных книзу боковин, иногда дополнительных клиньев. На месте стыка рукава с боковинами вшивалась ластовица, предохраняющая это место от разрыва. Шейный вырез на нательной и распашной одежде был овальный и обшивался на манер небольшого воротника – стойки полоской ткани, грудной прорез располагался всегда посередине.
Особенностью кочевого варианта туникообразных одежд в период раннего средневековья было значительное расширение подолов. В кочевом хозяйстве, где женщинам приходилось ездить верхом или работать, присев на корточки, такой покрой был удобен. Верхняя одежда отличалась манерой ношения: запáх ее был, как правило, на левую сторону. Распространенной традицией было носить ее наглухо застегнутой, что объяснялось неглубоким запáхом. Но, когда ее не застегивали в верхней части, полы отворачивались, образовывая двусторонние лацканы. Большему прилеганию и запáху «кафтана» способствовали подольные клинья, вшитые между основной точей и боковинами, или остов из двух точь со швом по центру спинки.
Но в целом в период раннего средневековья (8 –10 вв.) туникообразность покроя верхней одежды («кафтан», «халат»)
Сближала ее по зрительному восприятию (так воспринял ее Ибн Русте в начале 10 в), т.к. была она одинаково длиннополой, свободной в плечевой части, имела однотипный срединный запáх пол и застежки в нагрудной и поясной частых.
Период позднего средневековья в развитии булгарско–татарской одежды (вырезные проймы), приталиванием спинки по верхним швам и дополнительных продольных клиньев по бокам, развитием воротника, варьированием ширины рукавов. Это дало вариации одежды: приталенный легкий казакин и ее утепленный вариант – бешмет, шубы; оставшиеся прямоспинными с прямыми проймами джиляны и чекмени. Покрой нательной рубахи остается прежним, изменяется длина. Мужская рубаха становится короче, слегка закрывая колено. Женская же удлиняется, получая в подоле дополнительный неширокий волан и обрастая декоративными деталями.
Крой женской рубахи – «туникообразный».
Постепенно изменяется и короткая одежда – камзол («куртка»), который войны в древности носили с кольчугой, а большинство населения под верхней одеждой для тепла. Развитие его идет по все большему облеганию тела за счет кроя, потери рукавов. В женском варианте камзола появляется треугольный скошенный нагрудный вырез, а облегание делает его более соответствующим особенностям женской фигуры.
Непременной и необходимой деталью мужского костюма периода средневековья были пояса, тканевые или кожаные, для подвешивания оружия, сумочек и других необходимых предметов. Они украшались нашивными металлическими бляшками, имели фигурные застежки. Большое внимание уделялось и пуговицам , костяным, металлическим, литым и ажурным сканым. На одежде они располагались по-разному, соответствуя модным традициям. Например, в 16 – 18 вв. пуговицы нашивались горизонтальными рядами по 2 – 3 штуки в ряд, соединяясь шнурками, и всему костюму из однотонных тканей придавался дополнительный декоративный эффект.
Наиболее древним видом обуви татар была обувь кожаная: сапоги и туфли в виде тапочек, башмачков и галош. Их носили с суконными или холщевыми чулками «тула оек», близкими по покрою к сапогам, иногда с портянками «алкчу».
Обработка кожи и шерсти у древних булгар достигла такой степени совершенства, что у многих народов Европы и Азии вошло в обычай именовать хорошо выделанные юфть, сафьян булгарии», «товар булгарский». Археологи в раскопках 10 – 13 вв. находят такую обувь с совершенным кроем, украшенную тиснением и даже металлическими фигурными накладками. Для декорировки применялись также аппликация из кожи разных цветов и вышивка.
От финно-угорских соседей древние булгары переняли легкую лыковую обувь - лапти, которую также носили с «тула оек» во время сельскохозяйственных работ. Комплекс обуви пополнился и валенками.
Следует сказать и о прическах. По мере распространения ислама у мужчин укоренилась традиция брить голову, сбривать или подбривать бороду и усы. Женщины заплетали две косы с прямым пробором и носили их в роспуск на спине. Причесывались с помощью костяных и деревянных гребешков, украшенных незатейливым орнаментом, смотрясь в круглые бронзовые зеркала. Распространен был обычай носить гребешки подвешенными к поясу одежды. Прически сформировали соответствующие формы головных уборов и накосных украшений у женщин.
Обычай покрывать голову шапками для булгар в начале 10в. изготовлялись они из войлока, меха, шерстяных и других тканей или их сочетаний. Наиболее распространенным типом была сфероконическая шапка, сшитая из четырех клинообразных кусков. Такую простеганную шапочку воины надевали под шлем – у булгар закругленной формы, а в период Казанского ханства – с более острым завершением. Зимние шапки шились на меху и повторяли ту же форму, но, как правило, имели меховую внешнюю опушку. Головные уборы знати изготовлялись из дорогого меха, а тулово их то вытягивалось вверх, то уплощалось согласно моде. Декорировка следовала соответствующим художественным стилям. В ранний период бытовал еще один тип шапок – разрезных с большими полями. В среде сельского населения в виде войлочных шляп, но уже без разрезов они сохранились до конца 19 в., меховые («колакчын») в единичных случаях – до 18 в.
Головные уборы женщин были более разнообразными. В них четче отражались возростные и семейные отношения, а также социальное положение их носительниц.
Девушки носили шапочки сферической формы, мягкие белые калфачки, тканые или вязаные из белых нитей. Налобная и височная часть головы дополнительно украшалась налобным украшением из полоски кожи (ранние булгары) или ткани с нашитыми бляхами, бусинами, височными подвесками.
Еще в древности обязательной частью убора замужних женщин было матерчатое покрывало. В этой традиции отразились древние языческие воззрения о магии волос, закрепленные позднее более совершенной религией – исламом, рекомендующем нивелировать очертания фигуры и прикрывать лицо. До универсального платка 19 века покрывала прошли долгий путь эволюции и разнообразия форм. Самое древнее покрывало «тастар» в виде узкого полотенца (точи холста) требовало сложной драпировки и дополнительных тканевых частей, чтобы отвечать всем этим требованиям. Широкие привозные ткани, доступные знати, больше отвечали этим задачам и развили покрывала треугольной формы (өрпек) и прямоугольной большого размера. Эти покрывала закреплялись на голове узкими повязками, первоначально съемными, позднее – нашитыми, которые в силу яркости материала, иногда усиленного металлическими деталями, являлись дополнительным украшением. Сверху надевались шапочкой сферической или конической формы. Усложненным их вариантом являлось «нашпау», имеющее наушники, смыкающиеся под подбородком, и наспинную часть в виде полосы ткани, закрывающую косы. В зависимости от социального положения эти уборы зашивались сверху чешуеобразно монетами, кораллами, жемчугом, бляшками.
В период позднего средневековья (16 – 18 вв.), в силу общей тенденции моды, верхняя часть таких головных уборов у знати сильно вытягивается в высоту, получает жесткую основу, тщательно декорируется и превращается в наиболее эффектную деталь женского костюма. Женские меховые шапки по форме приближались к мужским.
В одном стилевом решении с костюмом были и съемные украшения – нагрудные, накосные, украшения для рук. Для их изготовления использовалось, в основном, серебро, которое обрабатывалось в ранний период в технике чеканки, шитья, зерни; в средневековье преобладала сканая техника. Декор украшений, наряду с геометрическим, растительным орнаментом, содержал и зооморфные мотивы. Сохранение их, хотя и в сильно стилизованном виде, объяснялось памятью предков.
В целом булгарско–татарский костюм раннего периода, оставаясь близким по покрою к одежде других народов Среднего Поволжья, отличается общим силу этом и цветовой насыщенностью под влиянием ярких восточных тканей и эстетических идеалов мусульманского мира. Полихромия в одежде нарастала постепенно, утверждаясь в городах в среде феодально-торговой прослойки населения. Значительно позже она проникла и в отдаленные районы, в сельский быт.