Глава 3. Городской костюм второй половины 19 в.

Отличаясь своеобразием, татарский костюм второй половины 19 в. находился под влиянием часто меняющейся общегородской моды, которая, в свою очередь, была сильно европеизирована. Концентрация в городах наиболее зажиточной части татарского населения, занятого в общественно-значимом торгово-промышленном деле и в силу этого светски образованного, способствовала созданию наиболее полного комплекса традиционной народной одежды и украшений. Утвердившиеся в городе новые варианты народного костюма распространялись затем и в сельские районы.

Покрой нательной и верхней мужской одежды не изменился. Основное внимание обращалось на качество тканей и совершенствование обработки деталей одежды при пошиве. Произошло это благодаря широкому распространению швейных машин с конца 50-х годов 19 в.

В мужском костюме стала преобладать функциональность за счет частичной утраты цветовой декоративности. Камзолы, казакины, чекмени, покрытие шуб шились из фабричных тканей темных тонов. Только пожилые люди продолжали носить казакины и камзолы из бухарских цветных тканей. Отказались мужчины и от парчевых джилянов. Их стали изготовлять из умеренно ярких однотонных хлопчатобумажных и шелковых материалов желтого, бежевого, светло-коричневого и зеленого цветов. Такие джиляны очень украшала фигурная ручная стежка по всей поверхности. Небольшое бытование имели бухарские многоцветные халаты – «чапаны», как одежда духовных лиц, в основном выпускников бухарских медресе.

В целом сдержанный колорит мужского костюма этого времени оживляли полоской белого воротника рубашки, видимой из-за стоячего низкого воротника верхней одежды, вышитыми тюбетейками, мехом на шапках.

Во второй половине 19 века большой популярностью пользовались меховые шапки цилиндрической формы с плоским верхом. Шились они полностью из каракуля или из широкой полосы меха бобра, куницы, соболя, с матерчатым донышком, придавали костюму солидность и завершенность.

В комплекте с шапкой нового типа стали носить и тюбетейку новой формы – «кляпуш», в виде низкого усеченного конуса. Каляпуш кроился в виде двух частей – околыша и плоского верха. Их шили преимущественно из бархата темных оттенков. Встречались как вышитые так и гладкие уборы. На тюбетейку традиционной формы «такыя» надевались по-прежнему полусферические шапки, скроенные из четырех кусков ткани, на меховой подкладке, часто с узким меховым околышем. Низшие слои городского населения на такыю надевали войлочную шляпу традиционного фасона с небольшими полями.

Женщины высших сословий в 50-е годы 19 в. отказались от использования тяжелой и жесткой парчи для изготовления нательной рубахи-платья и полностью перешли на шерстяные, шелковые и хлопчатобумажные ткани светлых тонов: голубы, розовых, зеленых, сиреневых, светло-коричневых. В орнаментике таких тканей в 50-70-е годы преобладали клетка, полоска; в конце века превалировали гладкие ткани с фактурным рисунком. В начале периода парча еще оставалась на длинных камзолах. Но предпочтение оказывали парче с более мелким рисунком, где количество металлических нитей на поверхности было уменьшено за счет преобладания цветных. Позднее камзолы стали шить только из шелка и бархата, ценя их мягкость и большую эластичность при драпировке.

Одним из показателей общественного положения главы семьи в середине 19 в., принадлежности его к богатому сословию было и количество ткани, израсходованной для пошива одежды жены. Эту тенденцию своей эпохи разгадал Чарльз Фредерик Ворт, создавший во Франции в 1859 году моду кринолинов – широчайших, куполообразных длинных юбок, сильно присборенных на талии и поддерживаемых нижними юбками или обручами. В 1870-х годах кринолин видоизменился за счет переноса части складок с боков юбки в наспинную часть и удлинения подола сзади (юбка с турнюром).

Под влиянием новых силуэтов городской одежды видоизменился и покрой платья городских татарок, тем более что стремление к широкой одежде соответствовало внутренней сущности народного татарского костюма.

Покрой верхней части платья до середины бедра не изменился, он остался туникообразным. Ниже стали пришивать широкий, сильно присборенный подол длиною до щиколотки ноги. Куполообразный силуэт создавала широкая и также сильно присборенная оборка, нашитая на остов платья на уровне груди или талии и спускавшаяся до начала подольной части.

Крой женской рубахи – «туникообразный» с оборкой и присборенным подолом.

С появлением этого кроя платья исчезли непомерно длинные, свисающие до колен рукава. Оставаясь традиционно широкими, они стали прикрывать только кисть руки. В 70-80-е годы, при сохранении прямой рукавной проймы, их стали присбаривать в плечевой части заложенными складочками. Более спокойные расцветки материалов позволили женщинам шире применять аппликацию и вышивку на оборках платья. Традиционно вышитым оставался нагрудник-кукрякче, частично видимый через грудной разрез рубахи.

Головным убором молодых женщин был калфак: в начале периода – трикотажный, позднее – большой бархатный, расшитый золотой нитью, жемчугом, бисером. С середины 19 века утвердилась манера драпировать его набок. Цвет калфака контрастировал с цветом платья. Объединяющим цветовым моментом служило «цзу». Традиционно женщины продолжали носить покрывала. Широкое распространение платков привело к постепенному исчезновению покрывал вытянутой прямоугольной формы. Орпеки, широко бытовавшие в начале периода, к концу – остаются только в костюме пожилых богатых женщин. Их нередко преподносит невеста матери жениха в качестве свадебного подарка, демонстрируя одновременно и свое мастерство вышивальщицы.

В качестве покрывал при выходе из дома некоторые женщины использовали джиляны, набрасывая их на голову, но широкого распространения это заимствование из средней Азии не получило.

Широкое применение в женском костюме второй половины 19 в. получили меховые шапки цилиндрической формы из пушистого меха и ткани. Девушки надевали их непосредственно на голову, а женщины – поверх покрывала.

Набор ювелирных украшений по функциональному назначению остается прежним, украшения головы, рук, шейно-нагрудные с большим количеством вариаций. В большинстве случаев этот набор передавался в семьях по наследству, пополнялся новыми, изготовляемыми татарскими ювелирами – «комешче» по индивидуальными заказам, хотя и в рамках общих традиций. Женщины предпочитают в этот период времени менее массивные украшения с ажурной филигранью в сочетании с самоцветами. Они отказываются от громоздких перевязей – хасите, накосников типа тезмэ, которые не гармонируют с новым костюмом.

Описанные выше комплексы мужской и женской одежды имели преобладающее бытование у горожан с 50-х до 80-х годов 19 в. Пожилые люди продолжали их носить до конца 80-90-х годов. Молодежь предпочитала костюм, который в литературе назван «европейским».