1% Глава VII

_{СТРАХОВКА}

Все приемы техники передвижения в горах основаны на принципе наибольшей безопасности и наименьшей затраты сил. Одной из глав­ных мер, обеспечивающих безопасность передвижения альпиниста в горах, является страховка — совокупность действий, приемов и пра­вил, предупреждающих падение альпиниста.

Средства страховки. Страховку осуществляют специальным сна­ряжением: веревкой и репшнуром, крючьями с карабинами, ледору­бом и другим снаряжением, применяемым в комбинациях. Основным же средством является веревка, использование которой постоянно связано с различными узлами. Из большого количества существую­щих узлов в альпинизме используются только несколько, обеспечи­вающих выполнение определенных функций. Альпинист должен в совершенстве владеть техникой завязывания узлов, точно знать их преимущества и недостатки, в каких условиях каждым из них следует пользоваться, и никогда, ни при каких обстоятельствах не допускать ошибок при завязывании.

_не

Рис. 24. Узлы:

а —ткацкий, б — прямой.

Рис. 27. Новый узел для связывания концов веревок.

Рис. 25. Узел брамшкотовый.

Рис. 26. Узел академический.

а —

Рис. 28, Узлы:

узел «проводника»; М в — «булинь».

— восьмерка;

Применяемые альпинистами узлы достаточно прочны. Они не раз­вязываются сами во время действий альпинистов и в то же время их можно без труда развязать.

Узлы делятся на три группы: 1 — для связывания двух веревок; 2 — узлы для обвязки; 3 — вспомогательные.

₁₁₈

Р ис. 31. Сматывание и маркировка

веревки (веревка складывается

аккуратными кольцами).

Для связывания веревок одинакового диаметра применяются ткацкий и прямой узлы (рис. 24); для веревок разного диа­ метра — брамшкотовый (рис. 25) и акаде­ мический (рис. 26). Может быть рекомен­ дован новый узел большой прочности для связывания концов любого диаметра (рис. 27). Начало завязывания этого узла такое же, что и ткацкого, с той лишь разницей, что второй узел делается не отдельно, а параллельно первому и противоходом, где ходовой конец второй веревки, войдя в первую петлю, идет внутри нее в обратном направлении хода конца первой веревки. Узел очень прочен и не нуждается в контрольных! узлах. Щ

При завязывании прямого узла надо следить, чтобы оба конца были расположены параллельно с одной стороны.

Во второй группе, предназначенной для обвязки, три узла: узел проводника, «восьмерка» и булинь (рис. 28). Узел проводника и бу­ линь завязывают на груди и в сочетании с переброшенным через плечи удлиненным концом веревки (или куском репшнура) превра­ щают в грудную обвязку. Узел проводника, кроме того, используется как петля для соединения веревки с грудной обвязкой. Чтобы завя­ зать «восьмерку», надо, завязывая узел проводника, сделать петлей дополнительно еще .полоборота и ввести ее в узел с противоположной стороны. «Восьмерка» весьма прочный узел и не нуждается в кон­ трольных узелках, ц § л

Булинь применяется только как грудная обвязка и может быть завязан двумя способами: концом или выворотом петли. В булине нельзя загружать короткий (ходовой) конец, иначе узел перевернется и петля затянется. В последнее десятилетие альпинисты стали широ­ко пользоваться «беседкой» из широкой тесьмы и поясом (рис. 29).

В третьей группе объединены схватывающие узлы: Бахмана, «стремя» (рис. 30) и «удавка». Схватывающий узел надо уметь завя­зывать петлей, концом и даже на пальцах.

Веревка в нерабочем состоянии всегда должна быть аккуратно свернута кольцами и закреплена 3—4 витками с одного конца, а дру­гой конец предварительно сложен петлей (рис. 31).

119

ВИДЫ СТРАХОВКИ

Существует пять основных видов страховки: одновременная, по­переменная, массовая, самостраховка и самозадержание.

Одновременная (взаимная) страховка осуществляется при движе­нии всех членов связки цепочкой (след в след) или фронтом (парал­лельными слеДами) (рис. 32). Цепочкой идут друг за другом на за­крытых ледниках и несложных гребнях на расстоянии 8—10 м. Каж­дый, кроме первого, держит в руке запас веревки—две-три петли для удобства маневрирования. На гребне впереди идущий закладывает веревку за выступы. Фронтом двигаются на некрутых снежно-фирно­вых склонах на расстоянии 5—7 м.

Попеременная страховка применяется на более сложных и опас­ных местах рельефа, когда движется только один альпинист, а другой стоит на месте в положении готовности к задержанию идущего това­рища в случае его падения. При срыве идущего страхующий удержи­вает его веревкой от дальнейшего падения одним из способов страхов­ки (через корпус, выступ, крюк, ледоруб и т. п.) (рис. 33).

Массовая страховка является дополнительной к предыдущие ви­дам одновременной и попеременной при восхождении многочисленных групп и отрядов. Она организуется на опасных или трудных участках маршрута в виде перил.

Самостраховка применяется страхуемым как дополнительный к страховке прием обеспечения собственной безопасности при движе­нии (например, подстраховка ледорубом), а также как средство обес­печения безопасности самого страхующего, обеспечивающего безопас­ность идущего по маршруту товарища.

Самозадержание — экстренное, даже мгновенное действие, на­правленное на остановку своего падения на скалах или скольжения на ледовом и снежном склоне.

Связка. Если успех восхождения группы в значительной степени зависит от каждого ее члена, то благополучие и даже жизнь участни­ков связки в решающей степени зависит от личных качеств и действий каждого из них в отдельности. Трудно и даже наивно рассчитывать на то, что каждый случайный и малознакомый человек, оказавшийся в связке, пойдет на риск ради спасения своего спутника. Поэтому не безразлично, с кем связывать веревкой свою жизнь на восхождении. Комплектование спортивных групп непосредственно в альпинистском лагере из людей, мало или совсем незнакомых друг другу, исходя только из их спортивных результатов, нужно признать вредной прак­тикой, потенциально увеличивающей опасность таких мероприятий.

Товарищество и дружба должны быть обязательным условием в комплектовании связки. Самодисциплина, требовательность к само­му себе и к другим, умение вовремя удержать себя от необдуманного, неверного шага, строго контролировать свои действия, не пожалеть

120

Рис. 32. Одновременная страховка. Рис. 33. Страховка через крюк.

себя, когда нужна помощь другому — должно быть моральным ко­дексом члена связки. Чувство полной ответственности перед напарни­ком должен испытывать каждый, защелкивая на своей груди карабин со страховочной веревкой. Следовательно, состав связки должен быть постоянным, как при сложном восхождении, так и на тренировках — период практической подготовки альпинистов. К сожалению, анализ показывает, что большинство альпинистов не умеют страховать, т. е. не умеют задержать сорвавшегося, ибо мало кто тренируется в этом по-настоящему. Умение задержать часто под­меняется только положениями изготовки к страховке и этого, полага­ют, достаточно.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА СТРАХОВКИ

1. Если вы не выполняете на отлично задержание чурки на стенде и скользящего товарища на учебном склоне, значит и на восхождении Вы не сможете сделать этого. Такой альпинист не имеет права быть в связке,

2. Если чувствуете, что в случае падения не сможете задержаться самостоятельно,— надо связаться.

121

% Связаться веревкой — значит вверить свою жизнь своему на­парнику и оберегать его жизнь.

4 Там где в случае падения можете остановиться сами, связка может идти с одновременной страховкой, если нет — то надо приме­нять попеременную страховку.

5. Страховку через плечо и поясницу можно применять только как верхнюю страховку. Нижняя страховка должна быть крючьевой.

6. Первый в связке должен иметь крючья и молоток, последний -~ молоток для выбивания крючьев.

7. На крутых стенах и отвесах расстояние между крючьями не должно превышать 3—4 м. Нельзя забивать подряд более 4—5 крючь­ев — при срыве веревка не будет протравливаться через много крю­чьев и может оборваться. Применение двух веревок позволит исполь­зовать 6—7 крючьев, что расширяет возможности идущего впереди.

8. Идущий впереди не должен начинать движение по маршруту не убедившись, что его страхуют (или пока не услышит, что «стра­ховка готова»). Страхующий не должен прекращать страховку и сни­мать веревку не убедившись, что впереди идущий остановился и при­менил самостраховку.

9. При возможности срыва предупредите товарища (криком), со­рвавшись — мгновенно примите меры к самозадержанию, чтобы оста­новить или затормозить скорость скольжения.

10. Сорвавшись на скалах, прыгайте на полочку, к выступу; от­толкнитесь от скалы, чтобы не перевернуться вниз головой.

11. Прежде чем начать страховку товарища, позаботьтесь о само­страховке.

12. Приступая к организации страховки, определите направление возможного рывка в случае падения идущего товарища, наденьте ру­кавицы. Когда все подготовлено, крикните: «страховка готова!»

13. При осуществлении^страховки внимательно следите за иду­щим, своевременно выдавайте и выбирайте веревку, аккуратно скла­дывая ее у ног, громко предупреждайте о ее остатке.

14. Всегда имейте достаточный резерв веревки для протравлива­ния, но не меньше чем 0,5 м на 1 м превышения над крюком или выступом.

СПОСОБЫ СТРАХОВКИ

Изучение техники страховки обычно начинают в условиях скаль­ного рельефа и лишь после этого осваивают технику страховки на ледовых и снежных склонах, применяя приемы, освоенные на скалах.]

Страховка на скалах

Обычно обеими руками с помощью веревки можно удержать на весу груз не более 50 кг. Для того чтобы удержать человека, необхо­димо дополнительное усилие, которое может быть создано трением

122

Рис. 34. Усиление страховки.

веревки о скалу, карабин и др. При срыве человека возникают гораздо большие нагрузки и их погашение требует увеличения силы трения. При перегибе веревки на каждые 180° сила трения удваивается (рис. 34). Зная, какое может возникнуть усилие в случае срыва товарища в конкретном случае, страхующий может определить способ страхов­ки, выбрав его из имеющихся в арсенале приемов.

Страховка через плечо. Страховка через плечо может применяться исключительно как верхняя страховка для альпиниста, находящегося ниже страхующего. Ею широко пользуются всюду, где имеется воз­можность для хорошего упора ногой. Она требует меньше времени, чем другие способы (рис. 35).

Для нижней страховки, когда страхующий находится ниже подни­мающегося, страховка через корпус мож^т< применяться исключитель­но в комбинации с выступом, крюком, ледорубом и т. п. Исключение составляет нижняя страховка на некоторых снежных склонах при наличии самостраховки через ледоруб.

Страховка через плечо состоит из трех положений — изготовки, задержания и протравливания.

Положение изготовки. Альпинист располагается на площадке, по­вернувшись боком в сторону ожидаемого рывка, так расставив ноги, чтобы равномерно распределить массу тела. Носок опорной ноги должен быть повернут в сторону рывка. В таком устойчивом и без напряжения положении страхующий может находиться длительное время, пока его товарищ находится в движении.

Положение задержания. При возникновении у страхуемого опас­ности срыва (что может определить следящий за ним товарищ или он предупредит сам) страхующий сразу принимает положение задер­жания — отклоняется в сторону, противоположную рывку^ согнув

123

Рис. 35. Страховка через плечо. Рис. 36. Страховка через поясницу.

ногу в колене. При этЬм опорная нога, корпус и противоположное пле­чо должны составлять прямую линию, а параллельно им — находить­ся рука с веревкой, проходящей вблизи стопы.

Протравливание. В момент срыва страхующий гасит рывок про­травливанием веревки через руки и корпус (выступ, карабин), сгиба­ет немного вперед тело и ноги, что смягчает резкость рывка. Падаю­щий ударяется о выступы скалы и чем длиннее путь падения, тем больше травм. Поэтому необходимо так рассчитать силу торможения, чтобы задержать упавшего быстро, но в пределах возможного. С дру­гой стороны, если зажать веревку, то возникнет жесткий удар. Сила торможения не должна превышать возможностей ^человеческого организма и веревки. В частности, поэтому не следует применять для страховки много крючьев.

В. М. Абалаков составил таблицу для определения зависимости между глубиной падения, крутизной склона, усилием торможения и размерами протравливания. Протравливание веревки дано на 1 м превышения над точкой закрепления по вертикали Для падающего массой 75 кг (табл. 4).

Страхующий должен быть очень внимательным и следить за ве­ревкой, обеспечивая нужное провисание, чтобы не связывать движе­ния идущего.

Поведение сорвавшегося играет решающую роль в успешном дей­ствии его товарища. Прежде всего он обязан предупреждать страхую­щего о том, что находится на опасном месте, о возникновении у вяи>

124

Таблица 4

Нормы протравливания и величина усилия при падении «маятником» ^к и «полумаятником»

Крутизна склона и угол «полумаятни­ка* (в гра­дусах) • I90 80 70 ■ 60 50 40	Коэффициент «полумаятни­ка»	Усилив чисто­го «маятника»	Усилия торможения, кг
			100	150	200	250	300 350
			Величина протравливания на 1 м превышения
	1,0 0,96 0,88 0,74 0,58 0,41	225 225 200 215 158 190 115 160 68 106 48 92	6,0 6,0 5,0 5,3 3,8 4,5 2,6 3,5 1,63 2,5 0,75 1,9	2,0 2,0 1,75 1,85 1,44 1,7 1,1 1,47 0,75 1,15 0,38 1,0	1,2 1,2 1,05 1,12 0,88 1,04 0,7 0,92 0,49 0,75 0,26 0,66	0,86 0,86 0,75 0,8 0,64 0,75 0,51 0,68 0,36 0,55 0,2 0,5	0,67 0,67 0,6 0,64 0,5 0,59 0,4 0,6 0,29 0,44 0,15 0,4	0,55 0,55 0,49 0,52 0,41 0,48 0,33 0,42 0,24 0,37 0,14 0,33

Верхние цифры — для скал, нижние — для льда.

Пример. На ледовом склоне крутизной 50° произошел срыв альпиниста массой 50 кг. Усилие торможения, которое может быть обеспечено для данного случая,— 200 кг, превышение сорвавшегося над точкой закрепления —10 м.

По таблице норма протравливания для льда:

50 Ж . 0,75 - =к- 10 = 5м.

75

Для скал при тех же условиях:

50 0,49.75.10

3,2м.

> меньшим для данных условий должен быть запас веревки на протравлива-Щ иначе возможен срыв страхующего.

лот» ^{и С0}Р^вавшийся находился в стороне, на уровне точки закрепления, па-гае происходит чистым «маятником». В третьей графе таблицы даны усилия 'ого «маятника»: например, на склоне крутизной 50° для скал оно- -68 кг, меп "~~\ ^кг' ^пР^отРавливанив здесь бесполезно (веревку можно закрепить на­лицо ' ^{так как} У^силив нарастает плавно до пределов, указанных в таб-

Углл^К°^{Гда вы}Д^ача веревки идет не прямо вверх по склону, а под углом (отсчет пои г^П° ^СКЛ0НУ от горизонтали), падение происходит в виде «полумаятника», _Гд₀ ^КотоРом только часть скорости, действующей вдоль веревки, должна по­иться протравливанием; во второй графе даны коэффициенты, указываю-

125

щие, какая часть от данных таблицы должна быть погашена протравливанием при различных углах «полумаятника».

Например, при «полумаятнике» в 40° коэффициент равен 0,41, т. е. в преды­дущем примере протравливание на льду было бы 5 мХ0,42==2,05 м, а на скалах 3,2 мХ0,41 = 1,3 м. Это показывает, что «полумаятниковое» падений требует меньшего запаса веревки для протравливания, но переменное направление уси­лия, действующего на точку закрепления, особенно при страховке через плечо, часто не менее опасно.

Как видно из таблицы, на крутых склонах, при невозможности обеспечить высокие усилия торможения, например при страховке через плечо или ледоруб, запас веревки на протравливание должен быть очень значительным. Это непре­менное условие безопасности часто грубо нарушается не только новичками, но и опытными альпинистами, не желающими «возиться» с длинной веревкой, ко­торая обеспечивает необходимое протравливание.

опасной ситуации, что приведет товарища в состояние полной готов­ности. В критическую секунду страхуемый должен сделать попытку самозадержаться — ухватиться за расположенный в стороне выступ, спрыгнуть на полку под ним. В момент падения постараться оттолк­нуться от скалы, рассчитывая на страховку, чтобы не перевернуться вниз головой, не кувыркаться по скале. На ледовом склоне попытки к самозадержанию затормаживают скольжение, сокращают скорость и этим облегчают действия страхующего.

Как уже было сказано, в момент рывка и протравливания страху­ющий должен иметь возможность податься корпусом вперед, что смягчит и рывок, воспринимаемый страхующим. Если же страховка будет жесткой, то при рывке страхующий может потерять устойчи­вость и повиснуть на самостраховке. Поэтому самостраховка не долж­на быть туго натянута, иначе при рывке репшнур разорвется. Слаби­на (свободный провес) самостраховки должна быть в пределах 60— 80 см, а точка ее закрепления расположена с противоположной рывку стороны от альпиниста.

Страховка через поясницу не имеет преимуществ перед страхов­кой через плечо, поэтому и применение этого способа более ограниче­но. Обычно им пользуются на учебных занятиях как верхней страхов­кой. Она применяется в тех случаях, если альпинист имеет возмож­ность удобно разместиться, сидя с упором ногами в направлении рывка. Причем веревка должна лежать сзади не на пояснице, как называется прием, а на ягодицах и тазобедренных суставах и удержи­ваться обеими руками (рис. 36).

Страховка через выступ. Этот вид является основным способом страховки, он не требует много времени для подготовки и при пра­вильной ее организации .всегда достаточно надежен. В большей части при срыве рывок направлен в сторону или вниз, вверх же гораздо реже. Сначала надо проверить выступ на прочность и в том месте, где ляжет веревка, следует оббить молотком острые углы, чтобы при рыв­ке не повредить веревку. Наложив веревку на выступ, страхующий держит ее в руках или пропускает через плечо (рис. 37). ^

₁₂₆

Рис. 37. Страховка через выступ. Рис. 39. Положение рук при страховке

через выступ среднего трения.

Поглощение энергии падения в основном происходит за счет тре­ ния веревки о выступ (отчасти о тело) и угла его обхвата, причем оно зависит в меньшей степени от величины трения и в большей — от уг­ ла обхвата (рис. 38). || Д

Страховка через выступ большого трения (обхват в пределах 180°) проводится так, что руки страхующего могут располагаться по обе стороны выступа. При этом рука, ближняя к страхуемому, выдает (или выбирает) веревку, а другая регулирует угол обхвата поочередно отпуская и зажимая веревку, однако в момент срыва правой рукой надо перехватить веревку рядом с левой.

При страховке через выступ среднего трения (обхват веревки около 140°) обе руки располагаются за выступом (рис. 39).

127

Рис. 40. Страховка через плечо и выступ.

Страховка через выступ малого трения (менее 90°) требует приме­нения дополнительного трения веревки о корпус — страховки через плечо (рис. 40).

Необходимо все время следить, чтобы в случае рывка веревка не заклинилась где-нибудь или запуталась в ногах. Когда встречаются несколько выступов, расположенных недалеко друг от друга, можно их использовать. Однако закладывая веревку за очередной выступ, надо учесть, не соскользнет ли она при рывке с предыдущего выступа, и заложить веревку с соответствующей стороны выступа, учитывая угол обхвата. Если выступ не может быть использован для страховки (имеется щель у основания, в которой веревка может заклиниться), следует набросить на него петлю сдвоенного репшнура с карабином и страховать, как при страховке через крюк.

Страховка через крюк. Если на маршруте нет условий для страхов­ки через выступ, во всех случаях подъема по отвесам должна осуще­ствляться страховка через крюк. При правильной организации такая страховка вполне надежна.

Многое зависит от умения правильно подобрать подходящий крюк. Он должен соответствовать имеющейся трещине с учетом ее ширины, глубины и направленности — горизонтальная или вертикальная. За­цепив крюк крюкоулавливателем, нужно вставить его в трещину и забить молотком до упора ушка в скалу (рис. 41), в противном случае он выскочит при рывке. Крюк должен входить в трещину ту­го, с нарастающим звучанием (крюк «поет»).

Если крюк издает глухой звук или не входит в трещину целиком или же входит свободно, то его надо извлечь и забить в другое место или заменить другим. Крюк забивается под прямым или острым углом к направлению рывка.

₁₂₈

Рис. 41. Забивание крючьев Рис. 42. Использование широкой трещины

и клиньев. для страховки.

Для широкой трещины применяется толстый дюралевый крюк или деревянный клин. В исключительных случаях, когда нет другой воз­можности, забивают два крюка вместе (рис. 42). Для тонкой и неглу­бокой щели применяются короткие лепестковые крючья. Учитывая, что прочность их невелика, при первой возможности следует забить более надежный крюк или сдублировать два лепестковых.

Извлечение скального крюка обычно более трудоемкий процесс, чем забивание. Нужно сначала «раскачать» крюк ударами молотка вдоль трещины, затем загонять под ушко другой крюк как клин. В случае, если на скале пет трещины для забивания страховочного крюка, приходится пользоваться расширяющимся крюком, отверстие для которого в монолите скалы выбивается шлямбуром.

Вместо крюка, но для тех же целей, может быть применена «за­кладка». С одной стороны это расширяет возможности альпиниста, и при наличии соответствующего рельефа, намного облегчает и уско­ряет его действия по сравнению с применением крючьев. Однако «за­кладками» надо пользоваться очень осторожно и не везде, где имеется возможность, ибо «закладка» может выскочить из щели с такой же быстротой, как и вставлена туда, и не только при рывке в сторону, но даже при легком волнообразном движении веревки.

Соединение веревки с крюком осуществляется посредством кара­бина. Навешивать карабин на крюк надо в определенной последова­тельности (рис. 43) и правильно вставлять в него веревку. Система считается правильной, если веревка, вставленная в карабин, во время рывка при падении довинчивает муфту карабина, неправильной — развинчивает и раскрывает замок.

Если крюк пришлось забить в углублении, под карнизом и т. в., то вследствие большого трения веревку будет трудно протянуть в

й I

129

Рис. 44. Применение дополнительно- Рис. 45. Страховка через два

го карабина для страховки. крюка.

карабине. Нужно использовать два сцепленные карабина или за­ранее приготовленную конструкцию — два карабина, соединенные тросиком или сдвоенным репшнуром (рис. 44).

Располагать крючья на скале надо по возможности по прямой ли­нии или дугой вверх, в противном случае веревка при рывке может закинуться под крючья.

Приемы страховки через крюк также зависят от конкретных усло­вий. Обычно рывок направлен вверх или в сторону, т. е. в направле­нии страховочного крюка, и стойка должна соответствовать ему. По­скольку применяются крючья, то очевидно, что скала имеет большую крутизну, поэтому страховка через карабин из рук применяется реже, чем через крюк-плечо и только при наличии двух и более крючьев. Однако вторая комбинация не позволяет оперативно действовать ру­ками при срыве товарища.

Страховка через два крюка (рис. 45) дает достаточно торможения при несложной организации. Чтобы обеспечить на отвесе надежную страховку, необходимо забить около себя два крюка один над другим.

₁₃₀

Рис. 46. Страховка «треугольник» через два крюка п три карабина.

_{Ж г}

Рис. 47. Использование ледоруба во

время страховки между скалами

и льдом.

На верхний крюк навесить два карабина, а на нижний — один. Верев­ка от страхующего проходит сначала в верхний карабин верхнего крюка, затем в карабин нижнего крюка и через второй карабин верх­него крюка к страхуемому (рис. 46).

Если при других способах страховки обкручивание веревки вокруг предплечья не играет особой роли, то при страховке через крюк, рас-доложенный над страхующим, необходимо обернуть веревку, чтобы при рывке она не выскользнула из-под руки.

Большая надежность страховки и оперативность действий связки создается при применении двух веревок. В этом случае каждая верев­ка проходит по своему ряду^крючьев, вследствие чего крючья заби­ваются поочередно для каждой веревки. Это позволяет использовать большее количество промежуточных крючьев (до 8—10), а следова­тельно, первый может выходить на длинное расстояние, реже органи­зуя пункты страховки. При камнепаде или обрыве одной веревки вряд ли одновременно пострадают обе веревки.

Следует применять веревки меньшего диаметра (8—9 мм) при длине 40—50 м. Альпинистам легче маневрировать при разноцветных веревках.

Страховка на ледовом склоне в основном идентична страховке на скалах. Вместо выступа используются неровности склона, края тре­щины через вырубленную зазубрину или столбик и, конечно, крючья. Иногда может оказаться щель между льдом и скалой (нечто вроде рандклюфта), тогда можно использовать и ледоруб (рис. 47). При не­большой крутизне склона применима и страховка через плечо.

_9*

₁₃₁

Рис. 48. Забивание ледового крюка

Для организации пункта страховки забивание крючьев произво­дить, стоя на предварительно вырубленных ступеньках. Промежуточ­ные крючья могут быть забиты по ходу движения в положении стоя на кошках без ступенек с опорой рукой в склон. Для забивки крюка требуется 40—60 ударов. Прежде чем забивать крюк, необходимо счистить ледорубом или молотком верхний рыхлый слой льда или вы­рубить небольшую ступеньку. Забивать крюк надо по головку несиль­ными равномерными, без перерывов ударами в направлении, перпен­дикулярном к поверхности. После того как веревка будет соединена карабином с крюком, его головку надо покрыть осколками льда, ч:тобы предупредить вытаивание нагревшегося под солнцем крюка (рис. 48).

Абалаковский крюк извлекают клювом ледоруба как рычагом, или вращают шестигранную головку крюка, используя отверстие в лопа­точке ледоруба или якорном крюке. Страховка может также прово­диться и через ледобурные крючья. Они легко ввинчиваются в лед и извлекаются без больших усилий. Можно пользоваться и штопорны­ми крючьями.

Направление движения должно идти не прямо вверх, по направ­лению стока воды, а немного наискось, чтобы сорвавшийся не сбил страхующего, да и при вырубании ступенек не сыпал на него осколки льда, так как удары крупных льдин, падающих по склону с высоты 10—20 м, бывают весьма ощутимы.

Если крюк забит не очень надежно — вошел довольно легко, то не следует вынимать его, а в полуметре от него забить второй и соеди­нить петлей из сдвоенного репшнура.

Следует иметь в виду, что успех задержания сорвавшегося на ле­довом склоне в значительной степени зависит от дальнейших его дей­ствий. Он должен не теряясь, без промедления перевернуться на живот и энергично применить самозадержание ледорубом. На крутом склоне это не остановит его, но существенно уменьшит скорость скольжения, что в свою очередь, поможет страхующему удержать сорвавшегося, выбрав предварительно возможно больше веревки.

₁₃₂

Страховка на снегу

Страховка с помощью ледоруба является основным способом и ва­рьируется в зависимости от условий: плотности снега, толщины снеж­ного слоя, крутизны склона, направления движения. Погода может играть решающую роль — на одном и том же склоне утром при моро­зе и днем на растаявшем снегу резко изменяются и условия для стра­ховки. А если сравнивать надежность страховки на скалах, льду и снегу, менее надежной будет последняя. И все же фирн и уплотнен­ный снег создают достаточные условия для вполне надежной и быстро организуемой страховки на склонах крутизной до 40°.

В очень плотный фирн одним ударом ледоруб не воткнуть, удары надо повторять, расширяя отверстие поворотами древка, удерживая его за головку. Веревка пропускается под клюв, что не дает ей воз­можности соскочить с головки при протравливании. Ледорубы послед­них моделей имеют отверстия в головке, в которые вставляют караби­ны и страхуют обычным способом.

В недостаточно плотном снегу ледоруб держится плохо, поэтому необходимо уплотнить его, подсыпая с боков так, чтобы в склоне обра­зовался большой снежный ком и уже в него воткнуть ледоруб для страховки. Однако надо помнить, что уплотнением нельзя создать прочность, схожую с фирном и твердым снегом. В некоторых случаях можно подпереть ледоруб коленом или придерживать за головку (рис. 49).

Рис. 49. Укрепление ледоруба Рис. 50. Самостраховка через

коленом. ледоруб.

Страховка через плечо может быть применена при подъеме прямо вверх по некрутому склону при небольшой глубине снега. Уплотнив ногами снег с подсыпкой сбоку, воткнуть в него (до упора штычка в лед) ледоруб для самостраховки, а на 1,5 м ниже вытоптать гори­зонтальную площадку для ног, на которой принять стойку страховки через плечо с самостраховкой, повернувшись спиной или боком к скло­ну (рис. 50). Если же нет уверенности в надежности приема из-за тонкого слоя снега, лежащего на ледовом основании, нужно счистить снег лопаточкой ледоруба, забить в лед крюк и страховать через него, как на ледовом склоне.

Предложенные В. Абалаковым способы значительно повышают возможности страховки:

^{а) перед тем как воткнуть ледоруб в снег, на древко надевается}

₁₃₄

колечко тросика, на другом конце которого находится караоин (рис. 51);

б) лавинная лопата с укрепленным тросиком, надетая на древко ледоруба и воткнутая в снег, делает страховку еще более прочной;

в) перед ледорубом следует воткнуть в снег лавинную лопату, на которую опирается ледоруб, а тросик на ней используется для само­ страховки. Если учесть широкое применение лавинной лопаты при рытье траншей, организации бивуака и применение ее по прямому назначению, то целесообразно иметь ее в рюкзаке и использовать для страховки.

Организуя страховку, необходимо представить себе положение ве­ревки на древке в момент срыва страхуемого. Веревка не должна обкручиваться вокруг древка (рис. 52).

При страховке через ледоруб на крутом склоне приобретает боль­шое значение способность страхующего выбрать часть веревки в мо­мент скольжения товарища по склону при срыве. Это сократит длину разгона и увеличит количество веревки у страхующего для протравли­вания. Поэтому стремление страхуемого к самозадержанию увеличи­вает возможности его спасения и облегчает эту задачу.

Часто возникает вопрос — снимать с руки темляк ледоруба во время страховки или нет. Это зависит от ряда условий: на какую руку надет темляк, какой рукой и каким способом проводится страховка. Ясно одно — при снятом с руки темляке действовать обеими руками значительно удобнее, особенно выбирать веревку, когда проводится страховка скользящего по склону. Следовательно, так и надо посту­пать, а чтобы не потерять ледоруб — темляк необходимо прицепить к самостраховочной петле, всегда находящейся на грудной обвязке.

ТАКТИКА СТРАХОВКИ

Четкое взаимодействие участников связки существенно влияет на успех восхождения. Личные качества (опыт, уровень подготовки, фи­зическая сила), состояние здоровья и другие факторы не одинаковы у членов связки, следовательно, различным будет и влияние каждого на ход восхождения группы. Поэтому следует заранее продумать и определить функции альпинистов. Например, каждый ли в группе или в связке будет идти первым, поочередно сменяясь, или один будет ведущим на скалах (отличный скалолаз), а другой на льду (легко рубит ступеньки). А быть может, первым все время будет идти только один руководитель (группа слабая); идут ли связки во взаимодейст-^вии или каждая самостоятельно и т. д.

На легких участках скального маршрута альпинисты идут одно­временно, собрав в руку кольцами веревку, а выйдя на трудное место, страховка становится уже попеременной с использованием всей дли-^ны веревки. Если при переходе через трещины закрытого ледника

135

Рис. 53. Расположение крючьев при передвижении зигзагом.

связка растягивается на всю длину веревки и лишь идущий сзади держит 2—3 ее кольца, то при подъеме по длинному ледовому или снежному склону сзади идущий должен уже иметь у себя в резерве значительную часть веревки для протравливания в случае срыва иду­щего первым. Альпинисты должны хорошо представлять себе раз­личные варианты порядка движения связок в группе, а в процессе восхождения умело варьировать их в зависимости от конкретных ус­ловий. Более правильным следует считать комплектование группы из двух связок по два альпиниста — это обеспечит большую безопас­ность, чем самостоятельное движение двух связок с разрывами.

При подъеме по ледовому склону на кошках или с вырубанием ступенек часто движение осуществляется по зигзагообразной линии, тогда крючья следует забивать только по одну сторону зигзага (рис. 53). В этом случае веревка будет проходить через карабины свободно. Когда подъем по крутому снежному склону осуществляется «в лоб», страхующий располагается в стороне от линии возможного скольже­ния идущего первым. Если состояние снежного покрова не позволяет наладить надежную страховку через ледоруб или даже лавинную лопату, то страховка идущего должна выполняться одновременно двумя альпинистами.

ЛАЗАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ВЕРЕВКИ И КРЮЧЬЕВ

Как уже отмечалось, классическим спортивным альпинистским лазанием по скалам считается «чистое» лазание (еще называют — свободное, естественное), когда все препятствия альпинист преодоле­вает без каких-либо специальных приспособлений, обеспечивающих его действия и расширяющих его возможности.

Нередко при восхождении по очень сложному маршруту встреча­ются участки, непреодолимые чистым лазанием, и альпинист вынуж­ден прибегнуть к помощи специального снаряжения: веревке, крючь­ям и др.

136

Рис. 54. Подъем гимнастическим Рис. 55. Подъем на схва-

^{способом. тывающих узлах.}

•

Наравне с обеспечением безопасности веревкой решается и вторая важная задача — облегчается и ускоряется передвижение в трудных и опасных условиях маршрута. Веревка становится настолько важ­ным предметом снаряжения, что без нее невозможны были бы не только достижения альпинизма современного уровня в горовосхожде-ниях, но и успешные действия человека в горах вообще.

Подтягивание веревкой спутника нередко применяется, если нуж­но обеспечить ему преодоление очень трудного участка пути. Можно тянуть обеими руками или, набросив веревку на корпус (как при страховке через плечо), согнув ноги. Затем, выпрямляя ноги, можно поднять на небольшое расстояние товарища и, закрепляя веревку ранее подготовленным схватывающим узлом, перехватить ниже и по­вторить прием.

Подъем гимнастическим способом (рис. 54). Перехватывая пооче­редно руками закрепленную вверху веревку, переступать по скале, используя неровности как опоры.

Подъем на схватывающих узлах. Куском репшнура длиной 250— 270 см завязать на основной веревке схватывающий узел, а ниже него второй (рис. 55). В нижней части каждой петли сделать по стремени

137

для ног. Вся эта система должна быть пропу­щена под грудную обвязку. Стоя на правой поге в нижней петле, следует согнуть в колене левую ногу, передвинуть рукой вверх свобод­ный левый схватывающий узел. Затем выпря­мить левую ногу, перенести на нее тяжесть тела и ослабить правую ногу, после чего все повторить.

Рис. 56. Абалазы.

Подъем на абалазах и зажимах. Абала­зы — это оригинальная простая конструкция из двух крючков (рис. 56), между которыми при нагрузке перегибается веревка, прочно удерживая альпиниста. Остальные устройст­ва те же, что и при подъеме на схватывающих узлах. Та же задача успешно решается механическими зажимами, представляющими собой более сложную конструкцию с пружинами. Подъем на металлических зажимах и абалазах оперативнее, чем на схватывающих узлах, которые сильно затягиваются на веревке при каждом шаге.

Подъем веревкой осуществляется при извлечении альпиниста из трещины. Две спущенные в трещину веревки удерживаются вверху схватывающими узлами, закрепленными на выступе, ледовом столби­ке, крюках и т. п. (рис. 57).

Подъем по веревке на стременах применяется малочисленной группой для подъема по отвесной стене упавшего в трещину, когда вверху находится только один-два альпиниста и поднимаемый спосо­бен действовать активно.

Подъем на двух стременах, одно из которых завязано поднимае­мым на своей же страховочной веревке, а второе на дополнительной, спущенной находящимся вверху товарищем. Верхний поочередно за­крепляет веревку схватывающими узлами, сделанными из репшнура. Альпинист, которого поднимают из трещины, становится ногами в стремена, завязанные на концах спущенных ему веревок, пропустив их предварительно под грудной обвязкой. Подъем происходит попе­ременным подтягиванием находящимся вверху альпинистом веревок и закреплением их схватывающими узлами или зажимами.

В том случае, если у пострадавшего одна нога повреждена, то стремя надевается на здоровую ногу, а конец второй веревки прикреп­ляется к грудной обвязке. Подъем происходит за счет усилий только одной здоровой ноги. Когда же пострадавший поднимает здоровую ногу, то повисает на грудной обвязке, а его товарищ вверху подтяги­вает поочередно только освободившейся веревкой то стремя, то об­вязку.

Зайльцуг (рис. 58) применяется при подъеме по очень трудному участку пути, где приходится пользоваться крючьями. Забив по воз-

₁₃₈

можности выше крюк, впереди идущий навешивает на него карабин, в который пропускает страховочную веревку. После этого нижний альпинист тянет страховочную веревку вниз, тем самым подтягивая первого вверх к крюку, облегчая подъем. Поскольку в этом случае приходится забивать крючья часто, то лучше пользоваться двумя веревками.

Подъем на лесенках (рис. 59). Применение двуступенчатых (ино­гда трехступенчатых) лесенок при подъеме значительно расширяет возможности альпиниста. Этот способ применяется на отвесных участ­ках пути, там, где нет достаточных точек опоры для чистого лазания, но есть трещины, пригодные для забивки крюка или пломбы, укреп­ления, «закладок» и т. п.

В забитый в скалу крюк альпинист продевает карабин, в него пропускает свою страховочную веревку, затем вешает лесенку. Встав на нижнюю ступеньку лесенки левой ногой, нужно ухватиться рукой за карабин, подтянуться к нему и встать правой ногой на верхнюю перекладину лесенки. При этом нижний альпинист туго натягивает страховочную веревку, притягивая ею верхнего к скале. Будучи при­тянутым к скале, верхний альпинист, имея свободные руки, забивает следующий крюк выше первого на 60—80 см и все повторяется, но уже со второй лесенкой и второй страховочной веревкой. Стоя на вто­рой лесенке, верхний альпинист, забив третий крюк, нагибается, сни­мает с карабина первую лесенку, вешает ее на третий крюк и т. д.

139

П реодоление карниза является од­ним из наиболее трудных приемов, требующих силы и выносливости. Здесь применение лесенок обеспечи­вает передвижение по сложнейшим участкам нависающих над головой скал — карнизов.

Подъем на платформе (рис. 60). Для подъема по скалам, имеющим многометровые вертикальные стены с нависающими участками, целесооб­ разно пользоваться платформой. При­ менение платформы уменьшает коли­ чество забиваемых в скалу крючьев, чем при лазании на лесенках и дела­ ет эту процедуру более удобной, обес­ печивая вертикальное положение те­ ла альпиниста даже при угле навеса скалы 5—7°. Кроме тоге, платформой пользуются для отдыха и даже для приготовления пищи. *ж

«Маятник» является специальным приемом, предназначенным для тра-версирования отдельных участков гладких стен, крутых плит, непрохо­димых для лазания из-за отсутствия на них опор, трещин и щелей. Обяза­тельным условием для организации «маятника» является возможность подъема на несколько метров сбоку такой стенки для забивания крюка и закрепления веревки для «маятника». После этого, спустившись к исходной точке, альпинист должен пропустить закрепленную веревку вокруг бедра ноги, как для спуска способом «Дюль-фер», и, сильно оттолкнувшись (пред­варительно сделав 2—4 шага разбе­га), перемахнуть на веревке на про­тивоположный участок скалы и ухва­титься за выступ. Это редкий способ, но знать его необходимо (рис. 61).

Перила являются средством мас­совой страховки и одновременно мо­гут облегчат ь преодоление трудных

_р

участков пути. Применяются перила при движении в любом направ­лении — на подъеме, траверсе и спуске. Для перил используется веревка, укрепленная на склоне, вдоль которой передвигаются альпинисты, не снимая своей страховочной веревки (рис.62). Но для перил может быть использована и страховочная веревка одной из связок (укрепившейся на месте), пользуясь которой проходят другие связки.

Перильная веревка крепится в двух или нескольких местах и обя­зательно на каждом повороте. Для закрепления перил может быть использован выступ, ледоруб, скальный крюк, ледяной «столбик» и т. п.

Ледовый крюк надо использовать осторожно — при прохождении большой группы он может расшататься, так как длительную статиче­скую нагрузку выдерживает плохо, поэтому следует использовать сдвоенные крючья. Если для перил используется страховочная верев­ка одной из связок, то участники последней могут удерживать верев­ку как при страховке через плечо или поясницу, так и через выступ. Концы перил должны быть расположены в удобном для организации и снятия самостраховки месте.

Большую роль играет степень натяжения перильной веревки. Если на спуске веревка может свободно свисать, тб на подъеме и особенно

141

Рис. 60. Подъем на Рис. 61. Приемы для траверсирования:

платформе. маятником.

при траверсе она должна быть закреплена так, чтобы не мешать иду­щему вдоль перил альпинисту. На туго натянутых перилах, на пере­гибах будет трудно продвигать страховочный карабин или узел. На переправах же перила натягиваются туго, причем не над самим брев­ном, а смещаются в сторону — вниз по течению на расстоянии вытя­нутой руки, чтобы в случае срыва течение не затянуло альпиниста под бревно.

На подъеме и спуске необходимо применять самостраховку схва­тывающим узлом или зажимом, а на горизонтальных перилах доста­точно карабина. При этом карабин соединяет перила с грудной обвяз­кой не непосредственно, а небольшой петлей репшнура. На участке перил между двумя пунктами закрепления одновременно может нахо­диться: при подъеме и спуске — не более двух человек, а на травер­се - только один, иначе он может столкнуть перильной веревкой дру­гого. Смена самостраховки при прохождении пункта крепления перил или переход на другую веревку должны осуществляться в определен­ной последовательности: прежде чем отцепить самостраховку (А), надо прицепить другой карабин на другую сторону перил (Б) или другую перильную веревку и лишь после этого отцепить первоначаль­ную самостраховку.

142

я

Рис. 62. Подъем по перилам (о); исполь­зование веревки как перил в группе из двух связог-

Спуск по веревке, как ^правило, значительно легче, быстрее и безопаснее, чем спуск лазанием, особенно на очень крутых и трудных

склонах.

Главным условием навешивания веревки является возможность снять ее по окончании спуска. Это может быть обеспечено набрасы­ванием на выступ или ледовый столбик основной веревки (спустя оба конца вниз), которую по окончании спуска легко снять с выступа, если потянуть за один ее конец. Можно организовать спуск и по оди­нарной основной веревке, с применением репшнура для ее вытягива­ния. Этот способ целесообразно использовать, когда нужно спуститься не на 15—18 м, как по сдвоенной веревке, а на глубину 35—38 м (при сорокаметровой длине веревки), так как организация каждого нового пункта спуска занимает много времени.

Закрепив веревку, нужно сбросить другой конец вниз. К этому надо отнестись очень внимательно, так как сделать это правильно не просто, веревка может зацепиться за скалы, что усложнит спуск. Не­обходимо аккуратно собрать в ладонь веревку кольцами и, раскачав ее, бросить подальше от скалы, придав вращательное движение, на­правленное на раскручивание колец. Начинать спуск следует осторож­но, чтобы веревка не соскочила с выступа или столбика или же не выдернула крюк. Вначале немного присесть и опуститься на 1,5 м ниже точки закрепления веревки, спускаться без рывков и прыжков, упираясь расставленными ногами в скалу.

Гимнастический способ спуска (рис. 63) наиболее прост и приме­няется на некрутых, до 50°, коротких участках склона. Держась за

Рис. 63. Спуск гимнастическим способом.

висящую веревку и перебирая ее обеими руками, альпинист пересту­пает ногами по выступам. Чтобы облегчить работу рукам, можно уве­личить трение веревки о тело, для чего обернуть ее один раз вокруг руки. Другой рукой следует держать скользящий по спине нижний конец веревки. Безопасность обеспечивается верхней страховкой или схватывающим узлом при спуске. Нужно пользоваться рукавицами.

Спуск способом Дюльфера применяется на более крутых и даже отвесных участках. Пропустив веревку между ног, обвести ею правое бедро, а затем через грудь на левое плечо и через спину в правую руку. Надо помнить, что спуск регулируется в этом случае только пра­вой рукой, а левая придерживает веревку. Чтобы остановить спуск, достаточно только зажать веревку кистью правой руки. Если же ве­ревку зажать локтевым сгибом, то правая рука остается свободной и ею можно поправить карабин на груди и т. п. Следует иметь в виду, что при этом спуске веревка сильно режет бедро. Если в задний кар­ман штормовки положить молоток и опустить его пониже, на него ляжет веревка и предохранит бедро.

Самостраховка осуществляется схватывающим узлом, причем спусковая веревка должна лежать не сверху грудной обвязки, к кото­рой прикреплена петля со схватывающим узлом (это опасно!), а под

страховочной петлей.

Спуск на карабине. Альпинист сидя в «беседке», изготовленной из куска репшнура, или на опущенном на бедра страховочном поясе прощелкивает через карабин спусковую веревку, дважды обернув ее вокруг основного стержня. Спуск регулируется правой рукой, стра-

ховка такая же, как й при способе Дюльфера (рис. 64). Спуски^ карабине очень изнашивает веревку. Спуск на карабине, который при­меняется скалолазами, меньше треплет веревку. В этом случае верев­ку пропускают через карабин, не обкручивая ее, затем кладут на плечо и через спину — в противоположную руку. Следует защитить плечо подложенной под штормовку рукавицей,

Во всех случаях спуска по веревке обйд&тёйьМ самбстраховка схватывающим узлом, причем оетйй самост|)ах()ЁКи должна быть ко­ роче вытянутой руКй, йИйЧб в критиШкой ситуации не справиться 66 схватывающим узлом. Надо помййгЬ, что при остановке нельзя выпускать веревку из регулирующей руки. Если же нужно высвобо­ дить руку, то веревку надо зажать подмышкой и в локтевом суставе или обернуть вокруг бедра. Альпинист, спускающийся последним, должен предварительно проверить состояние спускового устройства, передвинуть веревку на новое место, чтобы расправить ее перегиб, а спустившийся проверяет возможность свободного выдергивания веревки. ]

Снятие веревки после спуска требует умения, иначе она может зацепиться концом и придется лезть вверх, чтобы освободить ее. По! окончании спуска надо расправить веревку и тянуть за конец, распо­ложенный в петле (карабине) ближе к скале, равномерно перехваты­вая руками до того момента, как конец проскочит петлю, тогда сильно дернуть веревку по направлению от скалы, чтобы ее конец не заце­пился за выступы.