12.3. Выгонка красивоцветущих кустарников

Сирень. Для получения срезки сирени в зимне-весенний период применяют две технологии: выгонку кустами и выгонку ветками.

При выгонке кустами используют специально подготовленные сортовые растения сирени в возрасте 3–5 лет, иногда (Франция) – 10 лет. Их выращивают в открытом грунте на нейтральной плодородной почве, с внесением высоких доз органики (до 200 т/га), при регулярном поливе. Кусты ежегодно обрезают с целью получения к началу выгонки 4–8 хорошо развитых ветвей с цветочными почками.

Подготовленные кусты в начале октября выкапывают с комом земли и плотно устанавливают в пространство между оранжереями. Корневую систему защищают от охлаждения толстым слоем листьев. Кусты заносят в оранжерею партиями: ранние сорта в ноябре–декабре, более поздних сроков цветения – в январе–феврале. До появления бутонов их регулярно опрыскивают теплой водой (34–35°С). Поддерживают следующий температурный режим: в декабре 27–30°С, в январе 22–25°С, в феврале 15–18°С. Растения, занесенные в оранжерею в декабре, зацветают через 30–35 дней, в январе – через 25–30 дней, в феврале – через 20–25 дней. После цветения кусты содержат в теплых оранжереях, а весной высаживают в открытый грунт для восстановления к следующей выгонке. Недостаток этого способа выгонки – в его трудоемкости из-за необходимости перемещения достаточно крупных кустов.

При выгонке ветками кусты выращивают в открытом грунте на высоком агрофоне: внесение в почву органики 1 раз в 5 лет, ежегодные подкормки азотными (май–июнь), калийными и фосфорными удобрениями (июнь–июль), регулярный полив и рыхление почвы и др. С кустов не ранее конца октября срезают побеги, очищают их от листьев и хранят в полиэтиленовых пакетах в холодильниках не менее пяти недель при низкой положительной температуре (2–5°С) и высокой влажности воздуха (95%). Ветви, срезанные в январе и в более поздние сроки, в охлаждении не нуждаются. За 10–14 дней до намеченных сроков цветения, ветки заносят в теплое (20–24°С) светлое (интенсивность освещения не менее 2 тыс. лк) помещение и устанавливают в раствор, содержащий питательные (3% сахара) и дезинфицирующие вещества (калийные квасцы – 0,03%, хлорид калия – 0,03% и хлорид натрия – 0,02%). Раствор меняют каждые 8 дней, но сахар в него уже не добавляют. За 3 дня до реализации температуру снижают до 15°С для закаливания соцветий и листьев. Этот способ можно использовать для выгонки других красивоцветущих кустарников (вейгела, дейция, миндаль, форзиция, чубушник).

Глава 13. Сезонноцветущие культуры

Сезонноцветущие культуры делят на грунтовые и горшечные.

13.1. Сезонноцветущие грунтовые культуры

Роза – Rosa L.

Общая характеристика. Роза относится к семейству розоцветные (Rosaceae). В защищенном грунте выращивают сортовые розы трех садовых групп – чайно-гибридные, флорибунда и грандифлора. Основу ассортимента составляют сорта с красными цветками (65–70%), на сорта с розовыми цветками приходится 20–25%, с другой окраской – 10–15%.

Корневая система роз мочковатая. Побеги покрыты шипами, листья очередные, непарноперистосложные. Цветки обоеполые, одиночные или в зонтиковидных соцветиях. На побеге садовых роз различают 4 категории листьев: недоразвитые в виде кроющих чешуй; нижние одно- или трехлисточковые; срединные, или нормальные, имеющие 5–7 листочков; верхние одно- или трехлисточковые. В пазухах недоразвитых и нижних листьев почки слабо развиты, а нормальных и верхних – хорошо развиты. Почки, расположенные в пазухах верхних листьев, формируют короткие быстро переходящие к цветению побеги с одно- или трехлисточковыми листьями. Из нижележащих почек развиваются длинные побеги с листьями всех четырех категорий.

Посадочный материал. В оранжереях выращивают привитые и корнесобственные розы.

Привитой посадочный материал роз чаще всего представляет собой двулетние саженцы с двумя-тремя скелетными ветвями и развитой корневой системой. Его получают в результате окулировки в условиях открытого грунта. Реже используют окулянты с непроросшими глазками при наличии хорошо развитой корневой системы подвоя. До посадки в грунтовые оранжереи их доращивают в горшках под пленочным укрытием при 18°С, пока не отрастут побеги из привитых почек. Используют также «зимние прививки» – привитые саженцы с закрытой корневой системой, которые получают в оранжерейных условиях в результате прививки черенком. Это более дорогостоящий вид посадочного материала, чем выращенный в открытом грунте, но хорошо приживается, поскольку растения высаживают из горшков.

Корнесобственный посадочный материал представляют собой однолетние саженцы, выращенные из укорененных черенков. Их высаживают в грунтовые оранжереи после перезимовки, с хорошо развитыми корневой системой и надземной частью.

Посадка роз. В грунтовых оранжереях розы выращивают на одном месте длительное время – 6–8 лет, что определяет необходимость тщательной подготовки почвы. Корни растений приникают в субстрат на значительную глубину – 50 см. Розы хорошо растут на любых почвах, но предпочитают глинистые, содержащие достаточное количество органики и микроэлементов. Субстрат для выращивания роз должен отвечать следующим требованиям:

– быть однородным и рыхлым, без застоя влаги;

– иметь кислотность в пределах 5,6–6,5, а для корнесобственных роз и растений с желтыми цветками – 5,6–5,8, т. к. они более склонны к заболеванию хлорозом;

– содержание солей при объемной массе субстрата 1,0 г/см³ не должно превышать 0,3–0,5%, т. к. розы умеренно солевыносливы.

Для улучшения структуры почвы за месяц до посадки в нее вносят органические удобрения (10–12% от объема рыхлой почвы): навоз (30–50 т/га), перегной, компост, торф. Вместе с тем избыток навоза способствует засолению почвы, прежде всего солями бора и марганца, что отрицательно влияет на растения (появляется хлороз, особенно на холодных почвах). Глубина обработки почвы перед посадкой роз – 40–50 см. На глубине 70–100 см обязательно должен быть устроен дренаж из гончарных труб, либо в виде слоя песка или гравия (8–10 см). Минеральные удобрения перед посадкой в почву вносят по данным агрохимического анализа. При повышенной кислотности обязательно добавляют известь из расчета 1–2 кг/м².

Схемы посадки могут быть различными: сдвоенными рядами в пятирядных лентах; в поперечные гряды шириной 1 м на расстоянии 25–30 см между кустами и др., но главное – соблюдение густоты посадки. На 1 м² в среднем высаживают 10 кустов роз (от 6 до 14 шт.).

Сроки посадки привитых роз в оранжереях – с осени до конца мая, корнесобственных – в марте–апреле, поскольку им необходима более теплая почва. У саженцев, выращенных в открытом грунте, перед посадкой укорачивают корни, удаляя поврежденные части. У горшечных привитых и корнесобственных растений стараются сохранить неповрежденным земляной ком. Проводят предпосадочную обрезку надземной части, оставляя 2–4 наиболее сильных побега. На сильных побегах после обрезки оставляют 3–4 почки, на среднеразвитых –2, а на слабых – 1 нормально развитую почку. Высота саженцев после обрезки не должна превышать 15–20 см.

При посадке привитых саженцев место прививки располагают на уровне поверхности почвы. Заглублять его нельзя, чтобы привитая часть не образовала корней. После посадки необходим обильный полив (8–10 л воды на 1 растение), что способствует уплотнению субстрата. Слабые растения высаживают отдельно, чтобы организовать за ними более тщательный уход.

При осенней посадке роз для укоренения растений и задержки преждевременного прорастания почек в течение первых 5–6 недель в оранжерее поддерживают низкую температуру воздуха (5–6°С) и невысокую влажность субстрата. К моменту отрастания листьев температуру повышают до 10–13°С, а к началу бутонизации – до 18–20°С. При посадке роз в конце зимы – начале весны в оранжерее сразу устанавливают умеренную температуру (10–12°С) и постепенно повышают ее до 18–20°С.

Полив. В период отрастания побегов и до фазы цветения розы потребляют много воды. Полив проводят с таким расчетом, чтобы промочить почву на глубину 30–40 см. Для предотвращения излишнего испарения влаги почву мульчируют перегноем, компостом, торфом или опилками. Оптимальная влажность грунта – 50–75% НП. Поливают растения с таким расчетом, чтобы к вечеру листья высохли, иначе повышается вероятность развития мучнистой росы.

Подкормки. Основное удобрение обеспечивает хороший рост роз до первого цветения. Это навоз (10–20 кг/га), фосфорные и калийные удобрения, которые вносят ежегодно после периода покоя в междурядья.

Жидкие подкормки минеральными удобрениями проводят 2–3 раза в месяц по данным агрохимического анализа и листовой диагностики. По существующим нормам в субстратt для выращивания роз должно содержаться, мг/л: азота – 150–200 мг, фосфора (P₂O₅) – 600–800 мг, калия (К₂O)– 400–600 мг. При хорошем обеспечении растений элементами питания в листьях роз, взятых из средней части закончивших рост побегов, должно быть, %: азота – 2,8–3,6, фосфора (P₂O₅) – 0,65–0,8, калия (К₂O) – 2,5–3,0%. Очень эффективны в течение вегетации также подкормки органическими удобрениями (раствор коровяка 1:10) и микроэлементами (10 г/м² 1–2 раза за сезон).

Формирование роз. Обрезки роз в защищенном грунте позволяет регулировать количество и качество цветочной продукции, сроки цветения растений, обеспечивают долговечность кустов. Как и в открытом грунте, в оранжереях проводят обрезку кустов разной степени: сильную, или жесткую (оставляют от основания побега 2–3 почки), среднюю (3–5 почек) и слабую, или мягкую (5–7 почек).

Сочетание мягкой и жесткой обрезки – обязательный агротехнический прием на протяжении всей культуры роз. Слабую обрезку проводят для получения раннего и обильного цветения растений, в первую очередь в осенне-зимне-весенний период. Сильную обрезку проводят с целью формирования куста 1 раз в 2–3 года. При этом в нижней части куста образуются мощные длинные побеги с крупными цветками.

В первый год выращивания роз формируют скелет куста (25–30 побегов на 1 м²). Привитые розы после предпосадочной обрезки и посадки формируют сильные побеги, которые прищипывают над трех- – четырехлисточковым листом. Это способствует росту новых сильных побегов следующих порядков, которые вновь прищипывают, но уже над верхним пятилисточковым листом. Прищипки проводят в стадии едва наметившегося бутона (диаметр 3–5 мм). После этих двух прищипок отрастающие побеги используют для получения срезки. Первую срезку делают над третьим, вторую и третью – над вторым листом. Формирование привитых саженцев, высаженных в ноябре–январе, заканчивают уже в мае. К этому времени из спящих почек, расположенных в месте окулировки, отрастают сильные побеги, которые сохраняют и формируют как скелетные, поскольку они являются высокопродуктивными.

Корнесобственные розы формируют так же, как и привитые, но в первый год выращивания они развивают слабую корневую систему и растут медленнее привитых, поэтому первую срезку цветов получают только в августе–сентябре.

В течение всего периода выращивания роз проводят упорядочение кустов: удаляют все слабые и усохшие побеги, а также корневую поросль подвоя у привитых растений. Каждые 2–3 года, в период зимнего покоя растений, необходима сильная обрезка, при которой на кусте оставляют не более четырех скелетных ветвей. На наиболее сильных из них оставляют 2–3 нижних пятилисточковых листа первого прироста текущего года (высота обрезки – 90–100 см над грунтом), на средних – 1–2 (высота обрезки – 60–70 см). Только хорошо развитые трех–четырех летние кусты обрезают над вторым-третьим пятилисточковым листом второго (весеннего) прироста, что обеспечивает быстрое развитие цветущих побегов. Такая система обрезки способствует омолаживанию кустов и увеличению их высоты ежегодно в среднем на 15–20 см.

Регулирование цветения. Сроки получения цветочной продукции у роз можно регулировать, изменяя факторы внешней среды (температура, световой режим и др.) и систему мероприятий по уходу за растениями. В этой связи при выращивании растений в грунтовых оранжереях используют различные технологии и приемы.

1. Традиционная технология. Эта технология позволяет получать срезку роз с конца января – начала февраля до октября, с максимальным выходом продукции в летний период. С середины ноября до начала февраля температуру в оранжереях постепенно снижают до 2–5°С и сокращают полив. В результате этого розы переходят в состояние покоя, которое продолжается 4–6 недель. Период воздействия низких положительных температур необходим прежде всего для корней подвоя (роза собачья), кусты роз в это время находятся в облиственном состоянии. В конце декабря – начале января проводят основную обрезку кустов и вносят удобрения. После этого начинают выгонку роз при таком же режиме, как для только что посаженных растений. При использовании этой технологии не решается одна из главных задач – перенос цветения на осенне-зимний период.

2. Ранняя выгонка. Отличается от предыдущей технологии более ранним (ноябрь) и коротким периодом покоя, интенсивным, а не постепенным повышением температуры субстрата и воздуха уже в начале выгонки (декабрь) и досвечиванием растений в период выгонки (декабрь–январь), что позволяет получить первую срезку уже в январе–феврале.

3. Летнее перецветание. Позволяет получить цветочную продукцию в конце сентября – начале октября за счет того, что летом (начало июля – середина августа) розы в оранжерее не срезают, а дают им возможность отцвести. Затем проводят выравнивающую обрезку, удаляя отцветшие побеги на ¹/₃–¹/₄ их длины. Отрастающие после обрезки побеги обеспечивают осеннее цветение, которое можно продлить до декабря, снизив температуру в оранжереях до 15°С.

4. Прищипка побегов в летний период над вторым–третьим пятилисточковым листом, проведенная, когда бутоны имеют диаметр 3–5 мм, позволяет сместить цветение на 35–40 дней. Например, прищипка, проведенная в августе, увеличивает выход срезанных цветов в сентябре–октябре.

5. Круглогодичная культура роз с электродосвечиванием. Эта технология предполагает досвечивание растений (интенсивность 3–5 тыс. лк, фотопериод 14 ч) в оранжереях с октября по март, обогрев воздуха (20–22°С) и субстрата (до 12–13°С на глубине 35 см), регулярные подкормки растений, в том числе углекислотой и перецветание кустов летом для смещения летнего цветения на осенний период. Формовочную обрезку растений проводят в октябре. Через 2 года такой культуры, кусты роз становятся высокими, что затрудняет уход за растениями и срезку цветов. Поэтому на третий год культуры розам предоставляют покой, снижая температуру и уменьшая полив, после чего проводят обрезку и выгонку растений.

Для зимнего цветения роз используют специально выведенные сорта, которые отличаются меньшей требовательностью к освещенности, хорошей побегообразующей способностью, коротким периодом отрастания.

Используя различные приемы и технологии выращивания растений в защищенном грунте за вегетацию получают 3–4 урожая роз (105–170 шт./м²).

Срезка и хранение цветочной продукии. Розы срезают в фазе окрашенного бутона или в полуроспуске. Сорта с небольшим количеством лепестков срезают в фазе плотного бутона с отогнутыми вниз чашелистиками. Густомахровые цветки роз раскрываются медленно, поэтому их срезают в начале приоткрывания первых лепестков или в полуроспуске. Летом розы срезают в утренние часы, зимой – после полудня. Срезку роз хранят при температуре 1,5–5°С и высокой влажности воздуха до недели (сухое хранение) или двое-трое суток (влажное хранение). Современные сорта сохраняются в срезке до 10–12 дней.

Гидропонная культура. Сортовые розы успешно растут как на влагоемких (торфяных), так и маловлагоемких (гравий, керамзит, щебень и др.) субстратах. На гидропонных установках можно укоренять черенки роз и выращивать растения для получения срезки.

Укоренение черенков проводят на смеси торфа и перлита (1 : 3, 1 : 2), торфа и песка (1 : 1) и др. субстратах. Оптимальные сроки их посадки на укоренение – первая половина года. Стеблевые черенки нарезают с 2–3 почками, их нижние срезы обрабатывают ростовой пудрой, содержащей стимуляторы роста (0,03% гетероауксин или др.), после чего высаживают в субстрат на глубину 1–1,2 см по схеме 5×6 – 6×8 см. Наиболее благоприятные условия для укоренения черенков создаются при температуре субстрата 22–24°С; его влажности 50–60% НВ и относительной влажности воздуха 90%.

Выращивание роз для получения срезки методом гидропоники имеет много общего с их грунтовой культурой (обрезка кустов, борьба с болезнями и вредителями, срез цветов). На гидропонные установки в любое время года высаживают привитые или корнесобственные растения в возрасте 1–3 лет, размещая 12 кустов на 1 м². Предварительно освобождают от земли корни и обрезают надземную часть растений. Быструю приживаемость кустов обеспечивают притенение и опрыскивание растений, их полив первые 5–7 дней водой, а последующие 70 дней питательными растворами в два раза меньшей концентрации, чем при обычной культуре.

Выгонку роз на гидропонных установках обычно начинают в январе после предварительной обрезки кустов. Сначала питательный раствор подают 1–2 раза в неделю, затем ежедневно, а в жаркое время до трех раз в день. Розы требовательны к условиям питания, но умеренно солевыносливы. Оптимальная концентрация питательного раствора для этой культуры составляет 0,15–0,2%. В растворе должно содержаться, мг/л: азота – 150–200; фосфора (P₂O₅) – 80–120; калия (К₂O) – 220–300; магния – 30–35. Питательный раствор используют 2–3 месяца. Каждые 10–14 дней его анализируют на содержание элементов минерального питания и кислотность, что служит основанием для корректировки раствора. Эффективны подкормки роз СО₂.

Осенью постепенно уменьшают подачу питательного раствора, а в ноябре–декабре растениям предоставляют покой. Для привитых растений температуру в оранжереях поддерживают на уровне 2–4°С, для корнесобственных – 6–8°С. При соблюдении агротехники урожайность роз на гидропонных установках на 10–15% выше, чем при грунтовой культуре.

Гвоздика ремонтантная – Dyanthus caryophyllus L. var. semperflorens

Садовая классификация. На срезку в оранжереях широко выращивают сорта гвоздики группы Сим (крупноцветковая), названной в честь американского селекционера Вильяма Сима. Современный ассортимент этой культуры представлен и другими группами:

– ветвистая крупноцветковая (цветки около 5 см в диаметре);

– ветвистая мелкоцветковая (цветки 3–4 см в диаметре);

– ветвистая микрогвоздика (цветки 3 см в диаметре);

– китайская тепличная гвоздика (цветки 3–5 см в диаметре, душистые, с рисунком);

– диантини (цветки до 2 см в диаметре, без аромата, с бледными краями лепестков);

– горшечная гвоздика (выращивают в горшках диаметром 10–12 см, цветет через 12–16 недель).

Морфологические признаки гвоздики крупноцветковой. Это высокорослое (до 2 м) сильноветвящееся растения с коленчатыми, в нижней части одревесневающими стеблями. Листья супротивные, линейные, часто закрученные, покрыты голубовато-серым восковым налетом. Корневая система разветвленная, представлена придаточными корнями. Цветки с двойным околоцветником, крупные (8–12 см в диаметре), махровые (до 60–80 лепестков). Лепестки клиновидные с бахромчатыми краями, разнообразной окраски (красная, розовая, белая, желтая, оранжевая, фиолетовая, двуцветная).

Оранжерейная культура гвоздики включает 2 этапа – выращивание посадочного материала (укорененных черенков) и выращивание на срезку.